柏林盲品会发起人Eduardo Chadwick：我不再做盲品活动了

乐活 2024-06-11 22:00 北京

回忆2004年柏林盲品会结果一点一点揭晓，直到宣布Vinedo Chadwick 2000和Sena 2001分别赢得第一第二名时，有人让他说几句话，Eduardo Chadwick说自己“还处于非常震惊的状态，只记得一遍又一遍地感谢每一个人……”

我完全能想象这个画面，因为每次在北京见到他，见面和分别的时候他也连声说谢谢，感谢到来。

今年是柏林盲品会20周年，2月从柏林开始，Chadwick和团队在全球15个城市举办庆典巡礼。5月31日到6月5日，Chadwick邀请葡萄酒大师赵凤仪和侍酒师大师吕杨一起主持了广州、上海和北京的品鉴，4个酒庄，4轮垂直品鉴。

他从自己的窖藏拿出来 Don Maximiano 1984、Seña 1998、Vinedo Chadwick 2000 这些喝一瓶少一瓶的老年份来与大家分享，应该说谢谢的不是被好好款待的我们么。

Eduardo Chadwick就是这样一个，集勃勃雄心和谦谦君子的风度于一身，加上家族传承的上镜脸和贵族气质，很难有人不被其魅力打动吧。

柏林盲品会20周年：不再需要证明自己

给了Chadwick发起柏林盲品会灵感和动力的，是“尽管我们尝试了所有传统的、甚至一些不那么传统的方式来宣传我们的葡萄酒，评论家们似乎仍然对智利这个标签带有偏见。”

于是他邀请了1976巴黎盲品会的联合发起人之一、英国酒评家Steven Spurrier等36位欧洲葡萄酒专家，举办了一场柏林盲品会。在盲品会上出现的其他酒款包括Chateau Lafite-Rhthschild 2000、Chateau Margaux 2000/2001、Chateau Latour 2000/2001和Solaia 2000。

为了证明2004柏林盲品会不是小概率事件，从2004到2013年的10年间，Chadwick在圣保罗、东京、多伦多、北京、伦敦、纽约、香港、首尔举办过一共22场盲品会，其中20场智利酒位居前三，取得90%胜率。后期为了回应“智利顶级葡萄酒是否能经得起时间考验”，又加入了陈年酒款的盲品。

几年前在北京和Chadwick见面，他说有些参加盲品会的评委，尤其在伦敦的侍酒师、酒评人，刻意在酒中寻找自己熟悉的波尔多一级庄。因为酒款范围的限定，这可能没有那么难。但他表示不介意，“盲品的目的是找出品质最好，喝起来最愉悦的酒，而不是辨认出哪些酒是哪些酒。”

20年过去，世界已经改变，毕生献给葡萄酒事业的Steven Spurrier于2021年去世，Robert Parker 创建的Wine Advocate和国际知名酒评家的权威性和影响力也不如往昔。我问Chadwick未来还会组织盲品会吗，他说不会了，“2004 年我们急需证明自己，而今我们已经很好地证明了智利顶级酒的实力。”

我的另一个问题是，品鉴4个酒庄的四款2021年份酒，与老年份对照风格都有所变化。与20年前相比，整个葡萄酒世界在改变，年轻一代消费者的偏好从波尔多转向勃艮第，Chadwick说“是的，我们也更趋向于勃艮第审美了。”

Don Maximiano ：家族荣耀

品鉴从Chadwick的家族酒庄伊拉苏（Errazuriz ）的旗舰酒款Don Maximiano 开始。Maximiano Errazuriz 从欧洲回到智利，决意寻找智利葡萄酒的最佳风土，在阿空加瓜（Aconcagua）山脚下种下法国品系的葡萄藤，1873年出品了第一个年份酒。

作为智利葡萄酒先驱的后人，家中四个孩子中最年幼的一个，Eduardo Chadwick 80年代开始执掌伊拉苏酒庄。2017年伊拉苏酒庄获得Wine Advocat评选的“智利最佳酒庄”，2018年Chadwick入选Decanter杂志“年度风云人物”。

用于酿造Don Maximiano 的葡萄来自MAX I、MAX II、MAX V 三个老藤葡萄园。

MAX I：山坡上的东北和北向葡萄园，土质为侵蚀火成岩，富含云母，沙质壤土。

MAX II：山坡上的西北和北向葡萄园，土质为深厚冲击土，粘土和壤土，30-50%碎石，排水性好。

MAX V：位于阿空加瓜河南岸的梯田上，离河水近，坡度和缓，有更冷凉的微气候。深厚粘土和沙质壤土，80%有鹅卵石，排水性极佳。

1984、2008和2021三个年份的跳跃垂直品鉴，刚好勾画出不同时代的印记：1984年份全场最老，却毫无老态，100%赤霞珠酿造，香气柔和复杂，中等酒体，依然有活力，平衡感好。如果盲品很像波尔多左岸中等年份的老酒。足以打破智利酒不能陈年的偏见。

2008年份酿自84%赤霞珠、8%佳美娜、5%西拉、3%小维铎。这是一款符合我往昔印象的经典Don Maximiano ，酒体慷慨、宽广、甜美，丰富的果香混合烟草和一丝巴萨米克醋气息，单宁融合，回味带有利口酒的甜美感。

2021年份有63%赤霞珠、22%马尔贝克、8%佳美娜、7%小维铎。新鲜美艳果香和甜香料、黑巧克力气息，酒体柔滑甜美，22%马尔贝克的加入使香气更丰富，酒体更细腻。

KAI：重新定义佳美娜

酒标上形态分明、颜色夺目的葡萄叶点题了这款酒的主要品种：佳美娜Carmenere。在品鉴会前激发了我强烈的好奇心：因为之前喝过的智利佳美娜酒，还没有印象深刻的。很多人和我一样对这个品种心存芥蒂：容易有青椒和草本气息，单宁和酒体缺乏架构感，看似难登大雅之堂。

19世纪末根瘤蚜虫肆虐欧洲，佳美娜几乎从原产地波尔多消失，却在智利和中国宁夏等产区发扬光大。在中国它的名字是蛇龙珠，我问Chadwick喝没喝过中国的蛇龙珠酒，他说在宁夏喝到过很好的。

KAI在智利土著语言里是“植物”的意思，2005是第一个年份，2006年份在柏林盲品会上获得过第一名。对比品鉴2010和2021年份，足以颠覆对智利佳美娜的成见：2010年份有96%佳美娜、4%小维铎，各种浆果和番茄叶、甜香料气息，酒体十分细腻、柔和，喝起来轻松又愉悦。

2021年份有85%佳美娜、11%西拉、4%马尔贝克。深浓美艳的浆果气息混合来自橡木桶的烤肉、咖啡豆气息，香气比老年份更精准，酒体丝滑优雅深长，从结构上偏向于勃艮第而非波尔多。

酒庄最老的佳美娜葡萄藤种植于1993年，位于阿空加瓜河第三阶冲积地。Chadwick告诉我，佳美娜葡萄需要粘土成分多的土壤和漫长的生长期，才能达到完美的成熟度，获得理想的风味和口感。

Seña ：优雅与愉悦化身

Chadwick无疑是身负家国使命感的人，Don Maximiano是他对家族的责任，KAI是他对智利佳美娜的责任，Seña 更是他本人想要的——一款代表智利冷凉风土的优雅波尔多混酿。

1991年加州葡萄酒行业的领军人物Robert Mondavi访问智利，与Chadwick达成共同打造世界级智利葡萄酒的意向。1995年Seña酒庄诞生。花费四年时间，两人在阿空加瓜谷的奥科阿找到理想的风土：距离太平洋只有40公里，火山土壤中混合着不同比例的砺石、壤土和粘土，排水性佳。1998年在占地42公顷的山坡葡萄园种下了赤霞珠、佳美娜、马尔贝克、品丽珠、梅洛和小维铎。

2005年酒庄转向生物动力法，采用顺势疗法、天然堆肥、马匹耕作、保护田间植物多样性等等，42公顷葡萄园的工作量比小型的生物动力法酒庄大得多。我问Chadwick能否在酒中感受到传统酒和生物动力法酒的差别，他说后者“明显更有能量”。

1998年份有90%赤霞珠、5%佳美娜、5%梅洛，演化得宜，些许烟草、菌菇和巴萨米克醋气息增加了复杂度，酒体优雅丝滑。

2009年份有54%赤霞珠、21%佳美娜、16%梅洛、6%小维铎、3%品丽珠，饱满浓郁的年份，被依然清新的酸度平衡。

2015年份有57%赤霞珠、21%佳美娜、12%马尔贝克、7%小维铎、3%品丽珠，酒体庞大而细腻，成熟果香上漂浮着清凉红果气息，单宁与酒体融合，走钢丝般的平衡感。

2021年份有50%赤霞珠、27%马尔贝克、17%佳美娜、6%小维铎，清新而精致的桑椹、山楂和红豆沙气息，酒体细腻而深长。这款酒里充盈着我们中国人熟悉和喜爱的香气，酒风也有一些变化。

Chadwick说Seña的风格是高雅（elegance）和精细（finesse），我想加一个愉悦（enjoyable）。1998和2009年份酒符合过往我对Seña的印象：复杂、优雅、平衡，总是令人愉悦的。2015和2021年份风格渐渐变化，向清新和灵动的方向转变。

Vinedo Chadwick：赤霞珠传奇‍‍‍‍

Chadwick的父亲Don Alfonso Chadwick曾是运动健将和企业家，代表智利国家队赢得过马球锦标赛冠军，也为智利葡萄酒业的现代化作出许多贡献。1992年，Chadwick说服父亲，将25公顷马球场改建为葡萄园，种下了赤霞珠。

迈坡谷的Puente Alto产区，位于高海拔梯田上，以古老的冲积砺石土质为主，来自安第斯山脉的冷风造成昼夜温差大，葡萄能缓慢成熟，积累优质酸度和单宁，被誉为“智利的波亚克”，是南半球最适宜种植赤霞珠的产区之一。

酒庄的第一个年份是1999年，在2004柏林盲品会上，Vinedo Chadwick2000 年份获得第一名。

2000年份洋溢烟叶、雪松、泥土和菌菇气息，酒体融合复杂，回味有甜美感。

2014年份不是一款庞大的酒，而以精致和美味见长。

2021年份有着深浓浆果和烟叶、咖啡气息，单宁十分绵密丝滑，酒体细腻多汁，回味深长。

和你分享有关葡萄酒的一切，Cheers！

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樽赏Winepicurean

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