年轻的时候喜欢唱Beyond的歌，一句”人定胜天“把自己喊的热泪盈眶。长大了，尤其在葡萄酒行业浸淫了多年以后，发现这句话依然有道理，只是多了一层思考。同样一场雨下下来，村里有些人家还旱着，有些人家却涝了，还有些人家旱涝保收，到哪儿说理去？
人定的确胜天，因为天不定，天只有道，该未雨绸缪的是人。参悟了这样的道理，等我第4次踏上瓏岱酒庄一年一度的“悟道”之旅，心里分外踏实且坦然，就跟回老家一样，遇到庄主&拉菲罗斯柴尔德家族的大当家Saskia de Rothschild，就像是见到了远房表妹，分外的亲切不见外，没有颜面上的包袱，好的坏的，该问的问，该说的说。
而今年的瓏岱之旅的主题也深得我心——“天有其时，人有其治”，取自荀子的《天论》。
如果是初来乍到又年轻气盛的朋友，可能会觉得这句话看起来特别的“被动”和“消极”，妨碍了我们逆天改命的雄心壮志，但是对于拉菲罗斯柴尔德这样一个从1868年买下拉菲古堡开始创业葡萄酒，经历了156年风雨，并且在世界3大洲4个国家7个产区耕耘着数千亩葡萄园的家族来说，这句话可能是家族能够穿越霜冻、冰雹、风雨甚至大战和萧条却屹立至今的秘诀。
而2024年的今天，在瓏岱酒庄看到这句话，我愈加为我们中国古人的大智慧感到骄傲。2008年，拉菲罗斯柴尔德男爵酒业在经历多年的考察之后，最终将自己的中国酒庄定址于此，在彼时中国人看来顺理成章的一个决定，却让世界发出了一生惊叹。
中国山东烟台蓬莱丘山的风土，看似温顺淳良，远山树影、海风轻拂，是八仙过海的传说之境，也是中国近代葡萄酒发源之地，实际上却让无数英雄尽折腰，季风、雨水、干旱轮番操练着这片被厚实粘土覆盖的花岗岩石地，要想酿出瓏岱酒庄的初心——世界级的中国红葡萄酒，只能用”蜀道难，丘山更难“来比喻了。
如果用的是我命由我不由天的思路，很可能无功而返，甚至遍体鳞伤，换个思路用“天有其时，人有其治”来看这片风土，则大有可为。
精妙的600+块梯田
天有其时，人有其治，而地也有其势。天不可法地可法，瓏岱团队将丘山的丘陵地像捏橡皮泥一般的，改造成一块块的梯田。这样不但让葡萄得到更好的光照和更好的排水（这两点在云深深雨蒙蒙的蓬莱尤其重要），也可以更好的进行葡萄园的管理。但每当我看到瓏岱的迷你版法拉利拖拉机在紧密甚至逼仄的梯田上原地掉头，我都深吸一口气的感叹，这真是一个吃力的活。
而梯田的数量，还在不断的增加，从一开始的320块到400多块到547块再到现在的600+块。放眼望去，我们看到的只是38公顷起承转折的黄土地和灰岩石，在人眼中，却是600多种五颜六色的黄和灰，每一块都将在葡萄酒中扮演举足轻重的风味、酸度、酒体和结构，缺一不可。
疯狂的新地块，新品种，新树势
不仅如此，把地块切出来分了种和酿还不够，这次的参观中，瓏岱人还自豪的展示了2块新的种植区和4个单一地块。
从去年开始瓏岱就种下了多个新的葡萄品种，而且新的种植区里的小苗子已经争气的开始结果了，但是庄主Saskia说，这些苗子还要许多年以后才能开始酿酒，即便在寸土寸金的拉菲古堡，一棵新葡萄树前10年的果实都是送给大地的肥料。（我暗自开始给她算起了账，一棵葡萄树就算一年只酿1瓶酒，10年也是10瓶拉菲啊！）
而4块单一地块被拉出来做典型，并不是因为它们的风水独好，而是因为它们被参透了！从上到下是什么土壤，适合什么品种，该怎么管理，细到什么年份给多少水，到什么时候采摘，再到长出来的葡萄该怎么酿，又该在调配中担任什么样的角色......门清！
有人可能会说，从2008年建庄到现在的2024年，这群人花了16年时间才弄明白4块破地，还有什么好得意的？这里面的逻辑太复杂，身处农耕文化深厚的中国，我们不难理解种葡萄本身对于土地和天时的依赖，而从葡萄到葡萄酒的发酵和陈酿又以多次方的量级放大了这个复杂度。其中还有一个致命的因素拖沓了这个过程，就是时间！都怪葡萄一年只长一次，留给种植师和酿酒师的机会也是一年一次，而从土地到树到果实到酒中间的无数细节叠加以后，如何从一年一次的酒中去反向推演那片地的个性，仿佛就是从曾曾孙子身上找曾曾祖父的MBTI一样困难！
能大大方方的说自己参透了4块地，我觉得瓏岱人，一是诚实，二是可爱。而细心如我，还发现去年有几片地被挂了小彩旗的，今年却“脱旗”了。瓏岱的种植团队骄傲的告诉我，这片地服了！之前被挂了小彩旗是因为那几片地的差异性太大，一排葡萄从第一棵到最后一棵的长势都不齐，有点大学第一节军训课上的踢正步一样，一脚出去全是残影。
这样的葡萄园就特别难以管理，无论是日常的枝叶梳剪，还是最后的区分采摘，要么得付出几倍的功夫去区别对待，要么就要从根本上解决问题，瓏岱人两个都不拉下，而经过对于土壤的研究和改良，如今那几片地的葡萄树终于能踢出仪仗队水准的正步了，上轨道了！虽然这样的葡萄园还有很多，一排排一片片的等着被操练，但是瓏岱“爹妈们”信心满满！
顺应天时的品种选择
这次到酒庄，我们还享受到了家人待遇，喝到了2022年份还未装瓶的瓏岱和2023年份未入桶和已入桶的瓏岱。2022年份粉嫩中带着娇艳的紫罗兰和沉稳的石墨，2023年份带着优雅的清凉意、多汁的果香和充满线性的酸度，都做的可圈可点。
但是让我惊诧的是这2个年份的葡萄品种构成，当瓏岱团队说2022年的瓏岱的品种是41%品丽珠+34%的马瑟兰+25%赤霞珠，2023年的瓏岱的品种是42%品丽珠+33%的赤霞珠+20%马瑟兰+5%小味多！我差点喊出来：“说好的赤霞珠为王呢！”
可当团队说：“如果没有告诉大家，你们能从品质上察觉到吗？又会介意吗？”我陷入沉默，是我固步自封了，谁说戴着”拉菲“的高帽子就要唯赤霞珠独尊？顶级葡萄酒追求的是一片风土在一个年份中的最优表达，瓏岱做的就是打破常规，每一年都和葡萄树一样重新开始生长，再以是年的阳光雨露、日月精华、土壤矿物酝酿出一瓶葡萄酒，永不重复，才是真理，葡萄品种只是工具，又如何能够成为一块绊脚石？就像我们观赏一副名画时，难道会计算画家使用的蓝色、红色或者绿色颜料的比例吗？
美也许是有标准，但一定是没有固定配方的。正如庄主一家一直在强调的：“我们从来没准备在中国酿造一款法国葡萄酒，而是要酿造一款世界级的中国葡萄酒。”
还是回到了“天有其时，人有其治”，又何必执着于某一个葡萄品种是否占大比例？那么瓏岱人治的成果如何？这次酒庄拿出了过往的所有年份的瓏岱和琥岳给大家“检阅”，甚至包含了如今一瓶难求的开庄年份——2017年。
“远房表哥”我给大家稍微抛砖引玉的总结一下：
瓏岱2017年：与风共舞的经典年份，如今已经蜕变的潇洒丝滑，优雅清爽的水果花香、炊烟袅袅式的烟熏和香料，特别温柔好喝，打破了当年人们对她陈年潜力的质疑；
瓏岱2018年：如是年天气一样晴朗、浓郁且明媚的酒，雄壮且丰富，热情还长寿，依然是当之无愧的瓏岱王炸，足以媲美自己同门拉菲在内的波尔多一级庄；
瓏岱2019年：58年来最热的一年也是赤霞珠比例最高的一年，这年的瓏岱辛辣强劲，带着不可一世的穿透力和浓缩感，但是强健的肌肉下酸度暗流涌动，不但平衡了霸道的酒体，还带来了超预期的长回味；
瓏岱2020年：2019年的反面——瓏岱建庄以来最冷的一个年份，2年前喝还含苞待放，如今已经落落大方，赤霞珠打造了紫色花冠和吹弹可破的娇柔果香，而品丽珠带来了四平八稳的单宁质地，走的慢但走的远；
瓏岱2021年：马瑟兰的闪耀之年，去年刚刚发布时她带着迫不及待的好奇心，犹如一支红杏开在杯中，经过了一年的瓶中陈酿，滋养出了更多的木质香气和矿石弹性，年轻而挺拔，未来可期。
写完这篇文章，窗外露出了灰蓝色的鱼肚白，麻雀们开始快乐的唱歌，我看看手表快6点了，走出阳台，从瓏岱酒庄眺望远方的云雾中的风车，秋日的葡萄园散发着温暖而放松的黄色，我甚至能闻到一股幽幽的甜香，精神为之一振的同时觉得自己胃口大开。
回家的感觉真好，我大步走向凉亭，那里有温馨的瓏岱家人早餐在等待～
