苏州人桌上的这东西，
你们叫个啥
图文：沈明计
据说多年前美国的CNN搞了一次“最恶心食物”评选，结果是中华皮蛋当之无愧地拿下了冠军。皮蛋在英文中被翻译成“century egg”，意思是“百年鸡蛋”，老外一看这个名字就怕了。但想必主办方没有中国南方的喜蛋列入候选，否则冠军一定会易主。
我从小起就喜欢吃喜蛋。几年恋爱谈下来，还成功的带歪了爱人，让她喜欢上了喜蛋的美味。
记得那时常到西中市皋桥堍吃夜宵。八十年代皋桥一带非常热闹，除了一家以徽菜出名的六宜楼，桥边还有一家点心店，开到半夜才关门，就像现在流行的深夜食堂。印象最深的当属蛋汁大排，香嫩巨大，极受推崇。每到深夜，这里是晚归的牌友、舞客、情侣、夜校生的能量补充站。
小店边上有个卖喜蛋的小摊。每次骑车路过，就能闻到喜蛋锅子里飘出的那股香味。它像精灵一样钻进我的鼻子，勾引起胃里的馋虫。车子再也骑不动了，便对后座的女朋友说：“停下来吃块大排吧？”
我知道蛋汁大排是她心头所好，而喜蛋她是不吃的，所以用上了移花大法——吃大排的同时顺便搞上两个喜蛋解解馋。几年下来她竟也吃上了。她说她喜欢浑蛋那Q弹的劲道。
大概从九十年代中后期开始，随着大规模养鸡场的出现，孵坏的鸡蛋数量激增，吃喜蛋好像又开始流行了。我就经常到苏州葑门横街那家卖了几十年的老店去买喜蛋。春天是吃喜蛋的好季节，我通常会买上一板（24个）喜蛋回家自己烧五香喜蛋。
喜蛋的烧法和茶叶蛋类似，区别是喜蛋外壳很脏，腥味重。所以要先把喜蛋放在锅里煮熟，倒去脏水，把每个蛋认真清洗干净，还要把完好的蛋壳敲破。再把喜蛋放回锅内加上水，再加入八角、花椒、香叶、葱姜、料酒等调味品。我的独门秘诀是多放点岩茶，岩茶香气浓郁，汤色明亮，是烧喜蛋一味非常好的去腥辅料。在锅里烧上半个多小时即可成一锅香气四溢、味道鲜美的喜蛋。
几年前因工作关系来到南京，发现此地吃喜蛋的风俗更盛。不过南京人管喜蛋叫“活珠子”或“毛鸡蛋”（旺鸡蛋）。“活珠子”是特指孵到12天左右而终止孵化的鸡蛋。蛋里面已经有了头、翅膀、脚的痕迹。南京人认为“活珠子”营养更好，味道更鲜美。
南京坊间有个说法——外地男孩找南京姑娘做媳妇，首次上女朋友家吃饭，丈母娘会请毛脚女婿吃“活珠子”，暗中评估一下小夫妻俩婚后能不能在一个锅里吃饭。如果能一下子吃掉3-4个，丈母娘这一关估计就基本能过了。
南京人似乎更疯狂
据传清朝中期“活珠子”就在南京地区食用成风，并成为治疗眩晕的食物单方，是民间传统食补珍品。李时珍《本草纲目》中有记载：鸡胚蛋有治头痛、偏头痛、头疯病及四肢疯瘴之功能。童叟弱者如能常食之，有健脾、胃作用，遂而起到强身健体之功效。
南京的街头巷尾有许多专卖“活珠子”的小店，最有名气的好像都在城南夫子庙周围。这些小店里有许多品种供吃客挑选——有完整的鲜汁“活珠子”，碎壳的五香“活珠子”，还有油煎“旺鸡蛋”，辣烤“毛鸡蛋”等等，总有一款能满足食客的味蕾。
喜蛋如男人？
前些天，“宁漂”的几位苏州同乡相约聚餐，席间端上来了一份“活珠子”。盯着盘中的鸡蛋，我忽然有了一番感悟——
我们每个人不正像一枚喜蛋吗：有的是出师未捷人先挂；有的也曾经豪情万丈战天斗地，却不得不在人生的某一阶段停止前进的步伐；即便长成了鸡，却极少有涅槃成凤凰的。
是啊，无情的岁月世间的尘沙，把我们这群老男人都磨成了一枚枚没有棱角、体态敦厚、内涵丰富且味道不错的喜蛋。
