老城一角▲
在小镇酒店办理入住时，前台姑娘礼貌地问我是否前来旅行，我点头称是。当然，我的目标并非酒店所处的小城镇，而是位于其周边的斯洛伐克班斯卡-比斯特里察省三大城市——班斯卡-比斯特里察、班斯卡-什佳夫尼察和克雷姆尼察。
办完入住后，我顺便问前台姑娘：“这三大城市按什么顺序游玩比较好？”她用斯洛伐克语对着我手上的翻译器说道：“金银铜，金最小但最舒服，银最累但最好看，铜最大也最繁华。”
行前做过功课的我，立刻明白了她建议的顺序：“金城”克雷姆尼察、“银城”班斯卡-什佳夫尼察、“铜城”班斯卡-比斯特里察。
斯洛伐克国土面积仅有4.9万平方公里，但分为八个州，班斯卡·比斯特里察州是其中面积最大的一个，达到9454平方公里，其中有一半被森林覆盖，人口不到65万，是八个州中最少的。驾车在这一带穿行，堪称极其赏心悦目的享受，高高低低的乡间公路两旁，散落着一个个极美的村镇，“金城”克雷姆尼察，就在这一片错落之中。它也是“金银铜城”中人口数量最少的一个，仅有5300名居民。
老城▲
如今的克雷姆尼察，以保持中世纪原貌、被城墙环绕的老城为核心，新城沿周边而建。所谓新城，其实也有数百年历史，遍布旧时建筑。老城城门对开的石子路，是克雷姆尼察唯一的“商业街”，两侧老建筑多半是咖啡馆或餐厅，还有居民不可或缺的面包店与服装店。街上散落着几档街头小贩，卖着看起来一点也不新潮的衣服，还有各种手作木制厨具，如木勺、木叉和各种动物头像的调料罐。
老城外的商业街▲
若是只有这些，那么克雷姆尼察就与欧洲大多数小城镇无异。可如今看起来寻常的它，曾有极其显赫的过去，整座城镇因金矿而生。
公元9世纪，人们在克雷姆尼察山脉发现金矿矿床，成为斯洛伐克第一个重要矿城。906年，匈牙利王国兼并了斯洛伐克地区，掌控了克雷姆尼察的金矿，克雷姆尼察也因此获得了城市权。1328年，克雷姆尼察铸币局正式成立，当时就已有过千名矿工在此工作。时任匈牙利王国国王查理一世还与波西米亚王国达成协议，在波西米亚银矿产区聘请了大批工匠前来铸币。当时开采的金矿可以在这里直接铸造为金币，这一特权一直延续到了经历了匈牙利王国、奥匈帝国等变迁，一直延续到捷克斯洛伐克时代。时至今日，克雷姆尼察铸币局仍在运营中，是斯洛伐克唯一的造币工厂，除了生产斯洛伐克的欧元货币之外，还为欧盟其他国家压制货币，是欧洲现存最古老的造币厂。
街边▲
老城的城门经过重新修缮，外墙刷成米黄色，两侧与沧桑的石砌城墙相连。门楼上方有一个凸出的半圆带窗阳台，再向上则是克雷姆尼察的城徽，以剑和金币组成，城徽两侧各有一排用于防御的射击孔。门楼两侧柱子上还各雕刻着一具矿工人像，各自拿着铁锹等工具。
老城门▲
老城采用的是东西方都常见的瓮城结构，步入城门后，前行二十米便到达第二座塔楼，两道城门与城墙围合为瓮城，构成又一道防守屏障。穿过第二座塔楼，眼前便是老城的斯特芬尼克广场，建筑沿广场四周而建，多半为三四层，体量普遍不小，见证着旧日繁华。
塔楼与老城广场▲
因为城镇依山而建的缘故，所以整座广场有相当大的坡度，中间被草坪覆盖，草地上有纵横交错的小石板路，黑死病纪念碑占据广场C位，人像多且雕刻复杂精美。黑死病纪念柱在欧洲城市中实属寻常，不过克雷姆尼察相对“幸运”，相比欧洲其他地区，中欧地区的黑死病肆虐程度要低得多，这也使得许多人从东巴尔干等地区迁徙而来，克雷姆尼察也因此得到了更多人力与物力。
黑死病纪念柱▲
黑死病纪念柱细节▲
最抢眼的还是位于广场坡顶一侧的铸币局，教堂塔楼居高临下，占据着老城的制高点。作为目的地，它实在是“这么近那么远”，看起来也就几步路，走上去才知道还得绕到广场后方，沿着坡道兜兜转转，才能找到入口。
七弯八绕走到铸币局门口，发现铁门居然上了锁，心立刻往下一沉，以为要吃闭门羹。回头一看，铁门对面是售票处兼纪念品商店，走进去问过才知道，铸币局采用的是有游客才开门的规矩，想来是工作人员只有一个，无法同时兼顾商店柜台和大门，所以才会上锁。
铸币局全貌▲
工作人员帮我打开大铁门，顺便告诉我，等下门又会锁上，参观完出来时记得按门铃，否则她听不到，就没法帮我开门。被锁的门可不止这一道，内部的教堂、钟楼和塔楼在无游客时都是锁着的，她先带我走到钟楼，帮我打开门，在我爬钟楼的当口，将其他几道门一一打开。于是，我便一个人“独享”整个铸币局。
铸币局一角▲
这座钟楼的攀爬难度不算高，虽然有相当高度，但过道在我爬过的众多钟楼中算是较宽的。当然，这也有我“独享”整条通道的原因。爬到位于大钟下的观景台，整个克雷姆尼察都在脚下。远处是延绵山丘，村落散落其间，近处民居与树林交杂，脚下老城围绕广场，民宅内院有着宁静之美。至于铸币局，除了老城外围城墙之外，它也自带城墙，构筑第二道防线，形成城堡，可见旧日地位之重要。
塔楼上所见的景致▲
铸币局的核心是圣凯瑟琳教堂，祭坛背后的花窗绘制着美丽图案，复杂的穹顶间隙也绘满宗教题材的图案。这座哥特式教堂建于15世纪，正值克雷姆尼察开采金矿的高峰期，教堂内随处可见黄金的痕迹，极尽奢华，但最抢眼的还是3500根管子组成的管风琴。
教堂一角▲
教堂窗花▲
教堂祭坛▲
在教堂旁的塔楼博物馆里，我见到了旧日金币。1335年，克雷姆尼察铸币局开始铸造弗罗林金币，小试牛刀后，又开始铸造在欧洲货币史上赫赫有名、被视为标杆之作的的“杜卡特金币”。
杜卡特金币之所以能成为标杆，只因它是接近足金的高纯度金币，纯度高达997，每枚重3.56克。因为它便于携带，价值也高，中世纪时是流通于欧洲各国、用于国际支付的硬通货。仅仅在14世纪，克雷姆尼察铸币局每年生产的杜卡特金币就能达到25万至50万枚，是当时欧洲铸造金币最多的造币厂。15世纪末，克雷姆尼察铸币局又开始铸造另一种硬币——克雷姆尼察盾，即“古尔蒂纳”。资料显示，克雷姆尼察铸币局铸造的金币总数达到2150万枚，按如今金价计算达到30亿美元。
铸币局也有与时俱进的一面，早期铸币工艺全靠手工，以模具和锤子一下下敲出来。直至17世纪，克雷姆尼察铸币局引入机器造币技术，1661年引入造币滚压机，1710年开始使用冲压造币机。
沿着铸币局的城墙绕行一周，视野不如钟楼观景台那般辽远开阔，却也可更近距离地观察老城。金矿加上铸币带来的铸币税收入，曾使得克雷姆尼察高度繁荣，15世纪更是成为匈牙利王国的第二大城市，仅次于布达佩斯，这等盛景如今已经无从寻觅。
铸币局外的老城▲
与其他因矿业而兴的城市一样，克雷姆尼察也经历了盛极而衰之路。16世纪，克雷姆尼察金矿的表层矿脉就已枯竭，矿工们只能深挖以寻找新的矿床。这不可避免会遭遇地下水的威胁，采矿条件恶化，成本越来越高，利润也随之走低。
大时代的动荡则是更大的冲击。一战后，捷克和斯洛伐克地区摆脱奥匈帝国统治，实现独立。但奥匈帝国在撤离前，将所有造币设备和原材料都搬到布达佩斯，只留下空空荡荡的铸币局。
1921年捷克斯洛伐克恢复了金矿开采和造币厂运营，并且铸造出了捷克斯洛伐克独立后的第一枚硬币。但二战时期，捷克斯洛伐克遭纳粹吞并，克雷姆尼察也遭受严重破坏。德军溃败时，更是用炸药彻底炸毁铸币局。
也就是说，如今我脚下的铸币局是重建的产物。斯洛伐克人遵循城镇原貌进行复建，并重启克雷姆尼察铸币局，不过这次重启也未持续太久，1970年，铸币局开采了当地最后一批黄金后，克雷姆尼察金矿彻底关闭。
失去金矿后的克雷姆尼察，虽然铸币局仍在运营，但已不可能再现昔日荣光。它更像一座山谷小镇，凭借着复建而成的中世纪风貌，以旅游业为支柱，向世人诉说旧日华彩。
铸币局与行人▲
