1992年，中国市场上的第一家吉野家在北京王府井开业，曾经创下了日售2000碗牛肉饭的记录，店内永远座无虚席。
那时候。吉野家的一碗日式牛肉盖饭已经卖到了6块5。
要知道，九十年代初我国城镇居民每个月的平均生活支出还不到100块。
即便是在北京，花六块五吃一顿快餐，依旧算得上是相当奢侈。
但吉野家的门店永远排长队，每隔六七分钟就能翻台一次，没有座位的时候，客人甚至会站着吃饭。
要起在国内知名度最高的日式快餐，除了吉野家，那大概要数味千拉面了。
味千拉面在中国市场上卖出的第一碗面，是在1996年的香港。
从香港出发一路北上，靠着大骨熬汤的拉面产品定位迅速蹿红，甚至在2007年成功在港股上市，当年的市值就已经高达90亿。
这两家来自日本的快餐巨头，耕耘中国市场都已经长达30年左右，此外还有食其家、寿司郎等一系列品牌，都陆续在中国市场上有了一席之地。
不得不说，吉野家当年进入中国市场的时机，占尽了天时地利人和。
彼时，适逢日本文化输出风头正盛。
无论动漫、电影还是电视剧，日本料理总有办法丝滑植入其中，在日本文化爱好者的眼前蒙上一层厚厚的滤镜。
而吉野家，恰好满足了这批中国食客的所有幻想。
打工人午餐时间总共一小时，哪怕要排40分钟的队也乐意，就为了尝一口招牌牛肉饭的味道。
30多年过去了，吉野家在中国市场上已经开出了近700家门店，占据了海外门店总数的70%，2021年的巅峰期，来自中国市场的营收贡献已经占到了总额的近15%。
但到了今天，行情变了。
2022年上半年，吉野家旗下子品牌「花丸乌冬面」已经全面退出中国市场。
主品牌业绩同样不容乐观，近三年闭店两百家，在全国各地的很多热门商圈已经见不到踪影。
味千拉面同样经营惨淡，今年上半年在国内市场的营业额大约人民币8.27亿元，比去年同期下降了约6.6%，内地门店只剩500多家，比2019年的峰值少了30%；
爆火一时的丸龟制面，曾经号称“亚洲肯德基”，2020年门店遍布国内北京上海等5个大城市。
然而到了2022年下半年，丸龟制面在内地市场上的所有门店，已经全部关停。
很显然，三四十块一碗的日式汤面和盖饭，中国食客已经不愿意再买账了。
日式快餐跌落神坛，是从“料理包”和“预制菜”的概念迅速在国内普及开始的。
所谓的“招牌盖饭”，在被爆料常年使用料理包之后，吉野家曾经神话一般的高效出餐速度，从此不再神秘；
同样的，味千拉面深陷“勾兑骨汤门”之后，口碑也一落千丈。
看着这些层出不穷的食安新闻，无数中国消费者满脸问号：
啊？你们日本人的人设，不都主打一个工匠精神吗？
都卖得这么贵了，怎么连大品牌的快餐都搞预制啊？
“盖饭仙人”和“拉面仙人”，没跟着一块儿来中国吗？
讽刺的是，如今预制菜已经成为快餐甚至正餐餐饮的重要角色，而吉野家这位料理包鼻祖反倒为此受了致命伤。
口罩三年过后，国内餐饮市场和消费者已经接受了性价比、食材的再教育，大家也都想明白了：
“吃预制菜我在家也能加热，干嘛去店里当冤种?”
再说了，这些日式快餐都入关几十年了，也没见到什么菜品创新，现在连老乡鸡这些本土快餐都卖开日式盖饭了，价格贵一倍的吉野家和味千拉面，还有什么竞争优势呢？
说句题外话，餐饮不搞本土化这件事儿，倒是非常符合日本人的性格。
当年日本引以为傲的芯片和手机业务也是，整天闭门造车，不懂紧跟时代，也不和别人交流，最终被全球市场陆续淘汰，其他行业显然还是不长记性。
有意思的是，在一众日本餐饮品牌江河日下的同时，同样来自日本的萨莉亚却越来越红火。
它以平价餐厅的身份，提供中国人比较爱吃的西餐菜品，摆在明面上告诉大家，我卖的就是预制菜，所以价格也亲民实惠。
我不嫌你兜里穷了，你对菜也别太挑剔，双方需求契合，自然有顾客买账。
你看，都是千年的狐狸，只要你别成天端着架子玩儿聊斋，中国市场的红利也乐得分你一口。
既想要开拓市场，又整天想法子敷衍消费者，巴不得拿快餐的品质卖米其林的价格，您趁早哪来的回哪去。
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