初秋的清晨，天蒙蒙亮，空气里透着一丝清冷，我俩骑着小摩托，飞驰在琅勃拉邦的街头。
前一天，客栈管家告诉我们，布施每天清晨5:30开始，而我们出发时已经5:35，虽然从客栈出发前往Th Sakkarin和Th Kamal这两条街道，我们骑小摩托只需10分钟，但我依然担心，如果迟到，会错过一场完整的布施。
其实，我根本无需担心。清晨的布施仪式，每天都在琅勃拉邦进行，风雨无阻，而且已经持续了700多年。
布施，不仅仅在琅勃拉邦，而是在老挝的每个地方。只要那里有寺庙，僧人就会在清晨，托着钵，赤着足，从寺庙出发，沿街化缘，而老挝民众也会早早起来，带着现蒸的新鲜糯米饭和食物，跪坐在路边，准备布施。
尽管全国都有这样的仪式和传统，但被联合国教科文组织列入世界自然与文化双遗产的琅勃拉邦，却有着老挝规模最大的布施仪式。
就在我们奔驰而过的街头，已经有一些小沙弥（小和尚）走在路上。于是，蟋蟀头猛踩油门，我抓拍的瞬间，便如梦境一样模糊。
我们直接奔向Th Sakkarin街道，这是LP的推荐，但实际上，GoogleMap里可以直接搜“Alms Giving Ceremony in Luang Prabang”（琅勃拉邦的布施仪式），它定位的地址便在Th Sakkarin街道。
我们抵达时，仪式并没开始，但路边已铺好地毯，地毯上一排整齐的红色塑料小凳。这是为布施的游客准备的。
既然还没开始，蟋蟀头说不如我们骑摩托去前面洋人街看看，哪儿热闹，我们就在哪儿布施。
皇宫前面的Th Sisavangvong，就是被游客们称为“洋人街”的街道，也是晚上摆夜市的主道，再加上街道两边的餐厅和小店，是我们每天都要走几遍的马路。
骑行一圈后发现，还是Th Sakkarin街道上的小板凳最多。于是，我俩又返回原处，停好摩托车。
一去一返也就5分钟而已，但小红凳上已坐满游客，我赶紧寻了一个小红凳坐好。刚坐下，一个阿姨便走过来，要我把鞋脱下放在后面，然后手脚麻利地把一条蓝白格的肩带披在我的左肩，再递给我一个装满糯米饭的竹篮。利落地做完这一切，阿姨才伸手向我要“2.5万基普”（相当于人民币8.25元）。
这时的我似乎除了掏钱，并没有任何讨价还价的资格。后来仪式结束，我才看到街边一个牌子，原来这里对游客的收费是明码标价。看来，阿姨递给我的这篮糯米饭是1公斤。
事实上，我已提前请客栈管家帮我准备布施的食物。但令我吃惊的是，他交给我的是三种独立包装的威化饼干。我问他，“不是应该给米饭吗？”他说，“他们不缺米饭，早上布施的大多是米饭，给他们这个就可以。”
他甚至还给我示范，一大袋里面有12个独立小袋，每次给1小袋就足够了，不用多给。
我点点头，心里却在嘀咕：“1小袋，也太少了吧！”
捧着一篮热气腾腾的糯米饭，再加上那三大袋威化饼干，我准备好了。
披着藏红色僧袍的僧人，斜挎着钵，缓缓地走了过来。
每当一个僧人走到面前，我便快速地用戴着一次性手套的手抓出一个饭团，放到僧人的钵里，另一只手再放一条威化饼干。
僧人走得并不快，但因为一个接一个，源源不断，我竟有点手忙脚乱。
而且，不知为什么，明明是我在给予，为什么我却总想对他们说声谢谢？
我似乎瞬间明白了布施的意义。对僧人来说，修习的是放下执着，身无长物，保持谦卑；对信徒来说，则是戒除贪执，乐善好施，修得内心的柔软与慈悲。施与受，原本就是双向的修行。
僧人比我预想中要多，我以为自己准备的食物已经足够，没想到，消耗极快。看着后面源源不绝的僧人，我只能每次把饭团抓少一点，饭团和威化饼干，也不同时给了，每次只给一种。
虽然减少了每次布施的量，但我的竹篮依然很快见底，威化饼干也全部没了。看着小沙弥从我面前经过，我却没有任何食物再给他们时，不免感觉抱歉，我终于明白为何客栈管家跟我强调，“每次只给一袋！”因为只给一袋，才能保证尽可能给予更多人，否则就会像现在这样，走在后面的僧人，化缘的食物会比前面少很多。
后来才知道，其实也无需担心，化缘的食物拿回去后，每个寺庙的僧人都会放在一起分享，并非每个人只食用自己化缘的食物。
而且，僧人还会把化缘而来的食物，再分给有需要的穷人。
所以，布施并非只是信徒布施给僧人，善意也会层层传递，甚至轮回。
琅勃拉邦之所以有老挝规模最大的布施仪式，是因为它有多达33座寺院。而寺院之多，则是因为琅勃拉邦是老挝的佛教中心，历史悠久。
琅勃拉邦是老挝最古老的城镇，有一千多年历史，自南诏国时期（唐朝），它就已经存在了，只不过那时它不叫琅勃拉邦，而是孟萨瓦。直到1353年，在高棉人（柬埔寨）的支持下，征服者法昂建立澜沧王朝，这里成为王朝中心。1512年，澜沧国王迎入了高棉国赠送的一尊佛像“勃拉邦金佛”，城邦因此改名为“琅勃拉邦”，从此，再不易名。
这座83厘米高的合金佛像，虽然两度被暹罗人抢到泰国，但最后还是在1867年被送回老挝。现在就保存于皇宫博物馆，专门为安置它而设计的霍勃拉邦寺中。
说来好笑的是，我们在琅勃拉邦待了4天5夜，每天都会经过皇宫，甚至还在皇家剧院看了一场老挝传统戏剧演出，却阴差阳错直到离开琅勃拉邦，也没有进入皇宫博物馆参观。
所以大家要记牢了，皇宫博物馆周二休息，不开门；另外每天中午11:30-13:30这两个小时，也会关门，而且一般11点以后就不允许进入了；虽说每天下午16:00以后关门，但实际上，15:30之后就不能进入。看到这里，大家应该明白，我们为何会“错过”皇宫博物馆了。
紧挨着皇宫博物馆的迈佛寺（Wat Mai），是琅勃拉邦城区最古老也最豪华的寺院之一。1821年修建，自1894年以来，便是老挝佛教总主持桑卡拉的居所。
进入大门，看着这个红色屋顶的大殿，我寻思着，它“豪华”在哪儿呢？
直到我们走上遮阳前廊，看到它精致的鎏金浮雕墙，描绘着《罗摩衍那》和佛陀的本生故事。
据说也正因为它的精美，中国太平天国运动时发生的贺族（云南的汉族）兵乱，其中最有名的黑旗军1887年攻入琅勃拉邦，扫荡并摧毁寺院时，却放过了迈佛寺。
看来，佛教艺术之美，有时也能降服罪恶之人。
佛殿内供奉着金光闪闪、大小不一的佛像。中间那尊最大的佛像，低眉垂目，一脸忧愁，似在叹息众生之苦，心有不忍。
佛像前，一位导游正在给一对西方游客讲解；另两位男士在默默端详。
我喜欢老挝佛殿内这种自在，只要你保持谦卑与尊重，不影响他人，在佛像前想干嘛干嘛，想待多久待多久。
佛殿内允许拍照，在门口买门票时，售票的老人特地告诉我们。对了，门票也不贵，琅勃拉邦的寺院门票，要不收费2万基普（6.6元人民币），要不就是免费，与国内昂贵的门票形成强烈反差。
我们从主殿出来，在周围逛了一圈，看到的全是小沙弥，感觉就像学校。
而事实上，还真有给小沙弥们上课用的教室。
东南亚一带，小孩剃度出家很正常。老挝是一个佛教国家，在他们的习俗中，男性一生中至少要出家一次。小男孩在7岁以后，就可以剃度为小沙弥，被家人送到寺院，学习佛教文化以及为人处世。出家时间可长可短，3天、5天，一周，一个月，半年或几年，甚至终生，都可以。随时可以还俗，也随时可以再回来出家。
对老挝人来说，送小孩出家，是行善积德，增加福报。如果男人从未有出家经历，反而会受到社会的歧视，连找工作也不容易。
好在老挝男人一生中可以随时选择出家。想不开时，就去寺院里当几天和尚，想开了，再回到世俗生活。
完全不用在意别人眼光，随时入世，随时出世。对老挝男人来说，这很正常。我忽然感觉，有“佛门”这样一个选项，老挝男人也挺幸福。
因为在迈佛寺耽搁时间太长，我们第一次与皇家博物馆错过。
但迈佛寺并非琅勃拉邦最出名的寺院，最有名最美丽的寺院是湄公河附近的香通寺（Wat Xieng Thong）。
1887年黑旗军洗劫琅勃拉邦全城时，唯独放过两座寺院，一座是迈佛寺，另一座便是香通寺。
黑旗军放过迈佛寺，是因为它的美，但放过香通寺的缘由，却是黑旗军的首领刁文池早年曾在这里出家为僧。因此，黑旗军不但放过香通寺，甚至还把这里作为入侵时的指挥部。
所以，寺院渡人，也只是一时而已。能否渡心，还得看自己。
香通寺是琅勃拉邦最古老的寺院。修建于1560年的大殿，比迈佛寺还早了260年。低垂的屋顶，如树叶般轻拂于地面。
精美绝伦的黑底流金图，则从主殿的大门一直铺陈到寺内的墙上，天花板上，精彩至极。
大殿后面的外墙上，马赛克拼图“生命之树”，斑斓璀璨。
对老挝这样一个佛教国家，最美的艺术，都献给了寺院。
香通寺，并非只有主殿的墙上有马赛克，大殿周围的3座小殿，墙上也都有马赛克。
被法国人称为“拉夏贝尔红色礼拜堂”的卧佛堂，红色外墙上用马赛克拼贴出丰富又浓郁的生活场景。
但卧佛堂最重要的还是里面供奉的一尊卧佛像，从建寺起就存于此了，至今已有463年历史。
我又得提及门票了，到处都是古董的香通寺，门票依然只有2万基普，也就是6.6元人民币。
琅勃拉邦的午后，那个热啊，连菩萨也撑起了伞。菩提树下好乘凉。
老挝全年高温，并没有春夏秋冬之分，要分也只有旱季和雨季。
11月至次年3月是旱季，几乎不下雨，天气干燥凉爽，平均气温25℃，是旅游的好季节；4月~10月是雨季，尤其5月~8月，是老挝的高热季，气温一般达40℃以上，极其不适合旅行。
我们9月底去老挝，在琅勃拉邦的几天，并没下雨，到了万荣，却接连下了三天雨。
但在琅勃拉邦的几天都特别热，最好的活动并非参观寺院，而是骑上摩托，去城外的光西瀑布，泡进清凉清澈的水潭里。
光西瀑布（Tat Kuang Si）是丛林中的一个瀑布群，虽然是收费的公园，门票2万基普，但人工设施并不多，处处充满野趣。
山下的第一层瀑布，瀑布不高，但水潭里游泳的人最多。
一棵大树的树干，正好伸出在水潭上方，是拍美照的秀台，更是天然的跳台。
一路都是小瀑布，山林青翠，泉水叮咚。
路上有木桌木椅，随时可以坐下小憩。甚至还有餐厅，喝杯啤酒，吃顿简餐。暑气早已不知不觉消解在绿林中。
这段山路并不长，如果不停歇，只需15分钟就走到了主瀑布。
主瀑布层层叠叠，水声隆隆，水雾弥漫。在瀑布脚下的木栈桥上待的时间长了，全身都会湿透。
许多游客把这个瀑布当作终点，拍完照就掉头下山。千万别，更精彩的还在上面。过木桥，沿着山道继续上山。
这段山路比之前的陡峭了许多，大概需要15分钟。如果穿徒步鞋爬山，根本不是问题，但我们当时想着是到光西瀑布玩水，穿的是夹趾拖，陡峭湿滑的山路就变成了大问题。有一段路，我干脆学着老外，光脚走路，也好过脚在拖鞋上打滑。
终于走到山顶平地。
实际上，这里是瀑布顶端，有好几个水潭。
游客很少，这几个老外离开后，好一段时间，这里就我们两个人。
下水的一刻才发现，这里的水不是凉，而是冰凉，我得先适应一会水温。
成群结队的小鱼游了过来，在我的脚趾间蹿来蹿去，像在给我的脚做“鱼疗”。
我奋力游向那个水潭中的秋千；刚下水的蟋蟀头，被凉得大呼小叫。
阳光透过树叶，洒在水潭里，泛起一颗颗晶莹的小星星。
偶尔，几声鸟鸣，打破山林的寂静。
那是一段如童话般不真实的时光，独属我俩。
光西瀑布距离市区30公里，租辆摩托车，50分钟便可骑到。
摩托车租金24小时15万基普（50元）。不用担心不会骑摩托车，老挝都是踏板小摩托，会骑电瓶车，就会骑这种摩托车。
去光西瀑布的一路上，都是绿油油的稻田。如果时间足够，还可找家稻田咖啡馆，悠哉游哉喝杯咖啡。
在琅勃拉邦，花费很少，时光很慢，一切都是缓缓的。
布施结束后，清晨6点过，可以顺便去逛下早市，最有人间烟火气的地方。
新鲜的蔬菜水果，现杀的鱼，对面就是烤鱼摊。
吃几个小吃，再来碗米粉，一顿早餐便解决了。
--待续--
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