去贝尔格莱德之前，我俩就决定，到贝尔格莱德后要做的第一件事，就是去中国驻南斯拉夫大使馆遗址献花。
多瑙河与我们路线一致，从布达佩斯缓缓流到了贝尔格莱德，但从贝尔格莱德穿城而过的却是与多瑙河交汇的萨瓦河。萨瓦河东岸是贝尔格莱德的老城区，游客观光游览的所有景点都在这里，比如国家博物馆、塞尔维亚国会大厦等；河西岸是新城区，中国驻南斯拉夫大使馆遗址便在这边。如果从布达佩斯自驾过来，会先到新区。
从进入贝尔格莱德新区开始，路两边多了许多十多层高的住宅楼。在欧洲，这么高的住宅楼其实非常少见，因为人口稀少，土地私有化，路边大多是低矮的独栋小楼。而这里，我们似乎看到了中国的影子。
自驾导航时，直接在google map里输入中文“中国驻南斯拉夫大使馆遗址”。然而，到了目的地，我们却迷失在一片现代化的高楼大厦区里。现在，这里是中国文化中心。见有人经过，赶紧问路，中文脱口而出。在我们意识里，出现在这里的，肯定都是中国人。停车时，停车费问题也被我们忘到云霄之外，完全把这当成了我们中国自己的地方。
这次很容易找到遗址，我们中国同胞很贴心地在附近设了一个自助鲜花售卖点，66元一束菊花，扫码支付，鲜花自取。
“缅怀烈士 珍爱和平”的遗址纪念碑前放满鲜花，插着小国旗。
我俩献上一束花，鞠上三个躬，再整理一下那些歪倒的小国旗，把它们重新插插好。那段历史，所有中国人都不会遗忘。
1999年5月8日，中国驻南斯拉夫大使馆被北约轰炸，三名中国记者不幸遇难。
那时的南斯拉夫，实际上是塞尔维亚与黑山组成的“南联盟”，全称是“南斯拉夫联盟共和国”，只存续了14年（1992-2006）。2006年，塞尔维亚与黑山分别独立后，“南斯拉夫”这个名字也彻底消失。
而南联盟之前的南斯拉夫，那个二战后诞生，铁托领导下的南斯拉夫，曾是1970年代中国人学习的榜样。
70年代的中国，要啥没啥，物资紧张，肉和米都要凭票购买，而那时的南斯拉夫却经济富裕，不仅一半家庭有冰箱和电视机，甚至1/3的人拥有汽车，更别说免费教育免费医疗，甚至连他们的电影《瓦尔特保卫萨拉热窝》和《桥》，都在中国家喻户晓。
作为一个国家，70年代的南斯拉夫无比辉煌，但作为一个联邦制国家，它的内部又无比复杂。它有：
6个加盟共和国：塞尔维亚、黑山、克罗地亚、斯洛文尼亚、马其顿、波黑。
5个主体民族：塞尔维亚族、克罗地亚族、斯洛文尼亚族、马其顿族和黑山族。
4种语言：塞尔维亚-克罗地亚语、斯洛文尼亚语、马其顿语和阿尔巴尼亚语。
3种宗教：东正教、天主教和伊斯兰教。
2种文字：斯拉夫字母和拉丁字母。
当国家快速发展，又有铁托这样强大的精神领袖，南斯拉夫内部所有的矛盾都隐而不发，直到1980年铁托去世，南斯拉夫内乱开始，不同民族不同势力争抢地盘，宗教矛盾、民族矛盾全面爆发。再随着1991年苏联解体，社会主义国家南斯拉夫也随之剧变。
1991年6月25日，克罗地亚和斯洛文尼亚同时宣布独立，9月8日，马斯顿独立，10月15日，波黑独立。5个月之内，4个加盟共和国分别独立。
仅剩下塞尔维亚与黑山还抱团一起，于1992年4月27日成立南联盟。
2006年，南联盟再一次解体，塞尔维亚与黑山，终成为两个独立国家。
但不管是过去的南斯拉夫，还是现在的塞尔维亚，首都却一直是贝尔格莱德。
离开中国驻南斯拉夫大使馆遗址后，天已微黑，我们直接驱车去民宿。
民宿在贝尔格莱德老城区北边的一个小区内，小区很新很现代，楼下有咖啡馆、超市，还有儿童玩乐区，让我感觉像回到了年初在成都住过的某小区。
我们租的这个带阳台的一室户公寓，也是全新装修，还未散去的味道略显刺鼻，蟋蟀头皱着眉头，让我问房东是否有别的公寓可换。房东委屈地回复我，“不好意思，我们只有这一个公寓。”
房东只买了这个小公寓，甚至没买小区地下停车库的车位，于是，我们只能把车开出小区，停到2公里外的公用停车场。
一旦离开我们这个小区，时光仿佛立即倒退几十年。一切都黯淡下来。
贝尔格莱德市区停车不便，最好的游览方式就是city walk。
相比布达佩斯，贝尔格莱德又老旧许多。涂鸦肆无忌惮地出现在城市的角角落落。
外卖的身影，矫健地穿行于大街小巷。
偶尔瞥见的中文与中国元素，让我们倍感亲切。
连收旧家电的人，看我们是中国人，也会热情地和我们打招呼。
民宿距离塞尔维亚国家博物馆很近，仅700米，走路过去10分钟左右。
塞尔维亚国家博物馆
9世纪起，巴尔干半岛开始出现一些中世纪小国。12世纪，尼曼雅王朝建立了塞尔维亚王国。15世纪下半期，奥斯曼土耳其几乎吞并整个巴尔干半岛，其中也包括塞尔维亚。在被奥斯曼帝国统治近5个世纪后，1878年，塞尔维亚打败奥斯曼土耳其，恢复独立。
恢复自由身的塞尔维亚，1884年决定建立一座国家博物馆，收集和保存塞尔维亚的历史文化遗产。但建馆之初，博物馆并无固定场馆，几次迁址后，最终搬入这栋新文艺复兴风格的建筑，大楼的前身是1920年修建的塞尔维亚抵押贷款银行，圆顶是二战后加盖。
博物馆前的共和国广场上，那位骑着铜马的雕像便是带领塞尔维亚与奥斯曼帝国战斗，并最终战胜奥斯曼的民族英雄米哈伊洛大公。国家博物馆旁边的步行街--米哈伊洛大公街，也是以他的名字命名。
我们买博物馆门票时，发生了一段小插曲。
博物馆门票，永久展300第纳尔(20元)，如果包括特展一起，600第纳尔(40元)。我们打算一起看。我掏出信用卡付款，明明告诉工作人员，“two people”，她却只出了一张票。我递过信用卡，准备再刷一次，然而，刷卡的机器坏了！另一张票只能付现金。可是我们没有现金。
我原本就没打算在每个国家换当地货币，否则匈牙利用福林，塞尔维亚用第纳尔，波黑用马克，每个国家的货币没用完，又不能带到下个国家继续用。再加上到处都可刷信用卡，所以带点欧元备用即可，反正欧元在这几个国家都通用（克罗地亚和黑山都只用欧元）。然而，塞尔维亚不行，它的国家博物馆只接受第纳尔。
刷卡机器坏掉，也只发生在塞尔维亚国家博物馆。据说，之前买票一直只收现金。
我们正打算离开，去外面换钱，排在我们后面的一个美国男人叫住我们，说他有现金，可以帮我们买票。话一说完，他便直接在窗口多买了2张600第纳尔的票，递给我们，我赶紧把10欧元递过去，他却摆摆手，坚决不收。
前一晚，我们在中国驻南斯拉夫大使馆遗址，刚复习了一遍美帝国主义25年前对我们犯下的罪；现在，我们却被一个美国人帮助。只能说，老百姓还是善良者居多。
他不收我们的钱是一回事，但作为东大子民，我们的气度可不能输。所以我们给他留了邮址，告诉他如果来上海，一定联系我们，我们要尽地主之谊。
博物馆共有三层，一楼是塞尔维亚古代文物和修道院的湿壁画。
二、三楼则是美术藏品。
镇馆级别的经典名作有：莫奈的《鲁昂大教堂》。
毕加索的《head of a women》。
19世纪意大利雕塑家乔瓦尼的雕像《蒙着面纱的女人》，这个真的绝了！如果不是看到实物，很难想象，大理石竟可以将薄纱雕刻出如蝉翼般透明的质感。
逛博物馆其实很累，但如果能欣赏到非一般的艺术品，艺术之美真的可以抚慰所有疲累。用蟋蟀头的原话来说就是，“看得心里好舒服！”
在共和国广场喝完两瓶可乐，继续walk。
塞尔维亚国会大厦
气派非凡的国会大厦，还没走近，很远就能看到。作为贝尔格莱德的地标性建筑之一，从南斯拉夫开始，直到现在的塞尔维亚，它一直是国会的办公场所。
国会大厦内部可以免费参观，但需要预约。15人以上的团队，可以直接发邮件给贝尔格莱德旅游组织预约：bginfo.knezmihailova@tob.rs。像我们这样自由行的，只有每月的第一个周六可以预约参观。我们当时是周三，所以只能在外面看看。
门口的一对青铜雕塑，非常有力量感，出自塞尔维亚本土雕塑家罗萨迪奇。
蟋蟀头提出一个疑问：“为什么塞尔维亚喜欢绿色屋顶？”
那些绿色屋顶应该是青铜吧。经久耐用？
但距离国会大厦不远的这个建筑就不是绿顶了，甚至连一点绿色也没。
圣马克教堂
建于两次世界大战之间的圣马克教堂，红砖外观，和我们以往看到的教堂都不太一样。因为这是一座东正教教堂。
塞尔维亚国民主要信奉东正教，而我们之前去的法国、意大利、西班牙等西欧国家，信奉的是天主教。
印象里这是第一次参观东正教教堂，没想到的是，教堂外表壮观，内部却很简单，跟清真寺类似。像这样大片裸露的空白墙壁，对天主教堂来说根本不可能。天主教堂内部是要把富丽堂皇装饰到每一寸墙面。
好在圣马克教堂不收门票。不过，塞尔维亚的教堂都不收门票，包括世界上最大的东正教教堂圣萨瓦大教堂。
圣萨瓦大教堂
圣萨瓦大教堂始建于1935年，刚建4年，二战爆发。希特勒于1941年4月20日占领贝尔格莱德后，圣萨瓦的建造完全中断。即使二战结束，铁托领导的南斯拉夫崛起，因为政府倡导无神论，圣萨瓦也没继续建造。直到铁托去世，1985年教堂修建才重新启动。随着后面南斯拉夫越来越乱，教堂修建时不时暂停，南联盟最终解散后，圣萨瓦的修建也彻底罢工。烂尾楼就这样矗立在贝尔格莱德市区，一晃14年过去。
直到2000年，教堂修建才又重新启动。现在，应该算是真正完工了。
教堂前那个张开手臂，一手拿着十字架的雕像是圣萨瓦，尼曼雅王朝的开创者斯特凡·尼曼雅的第三个儿子。作为塞尔维亚东正教会的创始人和第一任大主教，他用宗教的力量把塞尔维亚人民团结在一起，帮助哥哥斯特凡·尼曼雅二世建立起塞尔维亚王国，并为他加冕为第一任国王。
圣萨瓦大教堂便是为纪念他而建。
巨大的穹顶，在教堂外感觉不明显，进去后，仰头欣赏，才觉气势逼人。
走在贝尔格莱德市区，上坡下坡，如果没有路边停车牌下面的塞尔维亚文字，感觉像走在山城重庆。
博物馆并非为马斯克的特斯拉电动车而设，而是纪念一位伟大的科学家尼古拉·特斯拉。他发明了交流电系统，是现代无线电和无线通信的奠基人。也正是因为对他的崇拜，马斯克才给自己旗下的电动车品牌取名为“特斯拉”。
特斯拉曾为爱迪生工作，两人之间还爆发了一场著名的“电流大战”，但世人皆知爱迪生，却普遍不识特斯拉。
爱迪生主攻直流电，特斯拉却认为交流电更好更安全，但他仍然答应为公司重新设计直流发电机。爱迪生原本答应特斯拉，设计成功就给他5万美元，但真正成功后，爱迪生反悔，说只是个玩笑。特斯拉愤然辞职，开始单干，专攻交流电。著名企业家乔治·威斯汀豪斯站队交流电，邀特斯拉加盟他的西屋公司，成为爱迪生公司的强力对手。“电流大战”越演越烈，直到决战时刻到来。
西屋公司先是在1893年由芝加哥举办的世博会上中标，用交流电的电灯点亮整个会场，宣告“电流大战”的首轮胜利；接着在尼亚加拉水电站，建成世界上第一座10万匹马力的水力发电站，为35公里外的纽约州水牛城供电，实现真正意义上的电力民用化。特斯拉的交流电最终大获成功。
特斯拉拥有交流电的专利，原本每销售一马力交流电，他可收入2.5美元版税。然而，他却选择公开专利，把交流电的发明免费送给全人类使用。
令人唏嘘的是，这么伟大的一个人，最终的人生结局并不好。拥有300项专利的特斯拉，晚年穷困潦倒，无妻无子，孤独离世。
特斯拉出生在克罗地亚，工作在美国，终其一生也没在贝尔格莱德生活过，但他父母是塞尔维亚人，作为塞尔维亚裔，他被整个塞尔维亚引以为傲，不仅用他的名字命名贝尔格莱德机场，把他的头像印在货币上（100面值的第纳尔），还为他建了博物馆，把他的骨灰和研究资料、书籍、照片都保存于此。
我俩怀着巨大的崇敬心走进这座博物馆。
进去后才知，每逢整点才能进入，参观时间一小时，而且门票800第纳尔(52元)必须支付现金，不能刷卡。没办法，为了特斯拉，我俩决定出去换钱。这是我俩21天行程中唯一的一次换钱。
进博物馆后，正准备慢慢逛。工作人员示意我们先去看正在播放的电影，只能跟着解说人员参观，不能单独游览。
那段介绍特斯拉的电影大概播放了20分钟，放映厅里挤满人。我俩站在最后，好不容易看完，解说人员开始带着一大群人参观，不仅详细介绍每个物品，还带着大家一起做实验。
一想到特斯拉就是用这些简单的器材，发明交流电技术，就更觉得他好伟大。
我俩挤在人群最外圈，想着必须在天黑前去下一个地方，这样下去时间肯定不够，于是中途离开，最后也没去博物馆的二楼。
走过这个小广场时，天空中飘起小雨点，我们加快脚步，很快我们就会看到25年前那长达78天的轰炸，给贝尔格莱德留下的巨大伤疤。
北约空袭遗迹Kneza Miloša 101
还没走到Google地图定位的“Kneza Miloša 101”，路边一栋拦腰被毁的大楼突然闯入视线，周围还有几栋同样惨状的大楼，看得出，它们并非烂尾楼，而是被炸弹所毁。
1999年3月24日，以美国为首的北约，以维护和平与人权之名，对南联盟发起空袭，8个国家的轰炸机从各基地起飞，对南联盟狂轰滥炸，说是只打击南联盟的军事目标，实际上在长达78天的轰炸中，摧毁了南联盟的医院、学校、电视台、住宅等大量民用设施，其中也包括我国的大使馆。
轰炸的起因往前溯，源于科索沃危机。科索沃原本是南斯拉夫的一个自治省，但科索沃主要是阿尔巴尼亚族，起初只是自治，后来想要独立。1991年，克罗地亚、斯洛文尼亚、马其顿独立后，科索沃的阿尔巴尼亚族搞了个全民公投，之后宣布科索沃为独立国家。南联盟不同意，科索沃在外来势力支持下，与南联盟政府军开始干仗。科索沃危机全面暴发。背后支持科索沃的北约决定要教训一下南联盟，于是开启了那场轰炸。打得南联盟最后只好妥协，同意从科索沃撤军，联合国维和部队入驻科索沃，轰炸才最终结束。
为铭记那场人道主义灾难，贝尔格莱德将当时一些被炸建筑原封不动地保存下来，其中最有名的有南斯拉夫国防部大楼、内政部大楼以及塞尔维亚国家电视台，就在我们要去的这个地址附近。然后，那段废墟被围墙围了起来，不让进。
马路对面，三栋拔地而起的高楼，亮铮铮的玻璃幕墙，在黑压压的天幕下透着倔强的光。
现在的塞尔维亚，终于恢复宁静。但这个世界，战争从未远离。比如现在的加沙、叙利亚和乌克兰。
斯卡达利亚步行街Skadarlija Street
这条街被LP称之为“贝尔格莱德版的蒙马特””，“是19世纪和20世纪之交波希米亚艺术的腹地，可爱的咖啡馆和餐馆是当地艺术家和名流的汇集之地”。
我们去这条街吃晚饭。
步行街不长，漆黑的夜色下，鹅卵石铺就的路面上泛着淡淡的光。
餐馆生意很好，尤其是那种有乐队弹奏的，显得特别热闹。
后来才知道，这些乐队并非驻场，而是在餐馆间流动表演。乐队如果遇到热情的游客，那就是皆大欢喜。
蟋蟀头却选了一家极低调的餐厅。沿着路边，几张铺着蓝色布的餐桌，只有一对老夫妻在用餐，其余冷冷清清。
我们经过时，蟋蟀头朝他们桌上多瞟了几眼，想看看他们都点的什么菜，老爷爷暗暗竖了一个大拇指。什么都没说，我们懂了。
其实这条街上的三顶帽子(Tri Še šir)、两只小鹿(Dva Jelena)都是百年老店，但蟋蟀头仍坚持这家餐厅。谁知刚落座不久，旁边桌就来了一位喜欢唱歌的男人，乐队围着他，热热闹闹地唱了一晚上。
临走时，我去餐厅里面看看，顿时愣住。这才是19世纪吧！
时光，安安静静，波澜不惊。
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