我从雨林中钻出，站在陡峭的悬崖之上，透过那些锈迹斑斑的铁矛和舢板远眺大海，那是蓝色的太平洋，加拿大最西端的浩瀚，此时有一头鲸鱼喷了一下水柱，脊背隆起又消失。
这画面在我的梦中千百次勾画，现在配上了海的腥味，刺目的太阳光，拍打礁石的波浪声，让一切立体真实了起来。做梦一般，我真的走上了西海岸之路，这令我魂牵梦绕十五年的地方。
提到徒步跋涉，加拿大的西海岸之路一定是世界前十之选。
每年3500个名额，预定开始一分钟内就全部抢光，全程77公里（实测87公里），超过100个悬崖木梯，5个过河缆车，140座桥，这是雨林和海岸的无人区。而我在今年一月份成为了幸运儿，抢到了7月22号从北往南8天走完全程的机会。
那天我们坐船抵达温哥华岛，驱车两个多小时抵达Port Refrew，停好车后，再乘巴士去往西海岸之路的北边入口Bamfield。所有人都要接受国家公园的行前培训，并领取地图，潮汛表和徒步许可。
下午三点，征程开始，入口是国家公园办公室后面一条不起眼的小路，一块鱼形的木板上刻着“WCT”—— 西海岸之路的缩写。
第一天我们预计抵达Michigan Creek营地，全程12公里，完全在雨林里行走，大部分路平坦干爽。中途在一处叫做海狮礁石的地方停留，成百上千头海狮懒散地躺在矗立在大海中的巨石上晒太阳，茂密的丛林此时露出一个豁口，刚好够我们平视角观望这些可爱的动物。
而离此不远处的灯塔则为我们提供了一个看鲸鱼的观景台，在红白相间的灯塔下，在纯洁的法国菊簇拥中，我把肩头沉重的背包卸下来，静静欣赏着大海和三两鲸鱼吐出的水柱。
Michigan Creek是一个森林和沙滩混合的营地，我们把帐篷搭在了林子里的一处隐秘的所在，头上的树枝悬满了泡沫浮标——这曾是这片海岸线无数沉船的标志。我喜欢这些红红绿绿的浮标，装饰性极强，尤其是它们挂满青苔的沧桑感，更是与这林子形成了默契。
第二天从Michigan Creek抵达Tsusiat Falls营地，大部分在海滩上行走，这条路同样是12公里。第一次来到加拿大BC省的海岸徒步，尤其是在低潮时，我颇有一种摩西劈开红海的豪迈和惊奇。
那些通常很难见到的大型海葵，巨大的螃蟹，礁石上长满的藤壶，都那样肆无忌惮地在我面前展现，仿佛海底龙宫呈现在太阳之下。突然一只白头海雕闯入我的视野，它雄壮地站在岩石上巡视着自己的领地，无视我们的存在，望向海天交接的地平线，无比威风。
抵达营地前有一条大河横亘在面前，国家公园拉了一条长长的缆绳，并在两头修了架子，一个只能容下两个人的铁箱子成了过河工具。当夜的营地Tsusiat Falls是全海滩露营，太阳暴晒，细沙滚烫的地面上，一顶顶帐篷就像五颜六色的旗帜飘舞。
第三天我们把行程拆解了一下，先走7公里抵达印第安人经营的螃蟹餐馆，那里有收费的住宿（也是一个搭帐篷的木板），然后第四天再走10公里抵达下一个营地Cribs Creek。沿途景色还是雨林和海岸的组合，更多的海洋生物作伴，礁石拱门，巨大的倒木。
雨林部分则是一个桥连一个桥，有些甚至只剩半个桥，需要攀爬过去。雨林的尽头是一条入海的大河，摆渡船在对岸等待我们，那就是传说中的“螃蟹餐馆”。
85加币的螃蟹餐，35块钱的三明治，比外面贵很多，但这是荒野中，尤其是在吃了三天风干食物之后，任何“做出来”的食物都是美味。当晚，篝火旁，两只大狗，嬉皮士打扮的船夫，餐馆主人卡尔和他侄女，大家畅聊他们村子的故事，这海岸线上的潮起潮落，黑熊和灰鲸，来来往往的人们，直到夜深人静，我们回到帐篷，坠入梦乡。
第四天去往Cribs Creek的路途只有10公里，但雨林部分并不简单，很多路都被“雾雨”搞得十分泥泞，各种跳跃和躲避让我们放慢了脚步，还有很多陡峭的梯子断了一半，只剩下另一半，需要很小心地踩上去。就这样我们走过了雨林，又回到了沙滩，并且在翻过几处大礁石后抵达营地。
这是迄今为止我见过最美的营地。左手边是矗立在海中的长满树木的小岛，右手边是一层连一层的礁石，形成了瀑布，还有一群海鸥长期盘旋在空中为我们护航。远处的海中央，一对母子鲸鱼喷出平行的水柱，黑色的脊背共同露出来再消失，还有一对海豚从水中飞跃到空中，鸣叫着，诉说着自己的欢乐。
当夜的晚霞也十分配合，红得彻底，把海藻、海葵、退潮后的小池塘和礁石都映得通红，顿时世界如有了魔力一般，熠熠生辉。
第五天是轻松的，全海滩徒步，前往Walbran营地，但我仍然低估了部分沙子软很难前行的阻碍。
第六天是最泥泞且最难行走的一天，完全在雨林里爬梯子和过腐烂的木桥，很多路段需要在倒木上像走钢丝一般过去，而树干本身也长满了青苔，湿滑且晃动剧烈。
在一处跨度达到了30米的大悬桥前，我和队友们排队依次穿越，风吹着悬桥剧烈摇晃，两边的峡谷和溪流也似乎随之摇晃，大自然用呼啸的风声伴奏，让景色舞动，让我们参与其中。
根据指示牌我们顺利抵达了Camper Bay营地，挑好了最佳景观的露营地，我们开始生火做饭，调研周边环境。
这里被称作一个港湾（Bay）果然实至名归，一处裸露的石子干地挡在了雨林和海岸之间，我们的营地旁丛林中流出的小溪构建了一个静静的池塘，池水清澈地倒映出它背靠的山崖，如果不是传入耳中惊涛拍岸的声响，所有人都会以为自己置身于雨林深处，宁静的世外桃源中。
第七天是挑战的日子，从Camper Bay到Thrasher Cove只有8公里，但海岸线行走的部分要面对巨石阵的阻隔。这条路上还有数不清的礁石缝隙，湿滑的海藻地，而且在路途最中间的Owen Point需要精确计算好潮讯。我们和一群十个人组成的徒步者一同前行，第一段路毫无难度可言，但一切从Owen Point开始有了不同，这里是全西海岸之路最美的地方。
海水退去，洞穴露出真容，人们一拥而进，洞套着洞，树根从岩壁顶端垂落，绿色的水草恣意生长，暗河在此涌动而出，我拍了许多照片和视频，和这里告别，向着巨石阵进发。
石头是一点点多起来的，开始是几块，然后是十几块，再然后就没有路了，全都是巨石。好在这是倒数第二天，我们的背包都很轻，于是我攀爬得矫健且顺利，尤其是岩石表面并不湿，还有很多大型的倒木作支撑，我有种做猴子的快感。
那是童年爬树爬烟囱的兴奋呀，没想到在我的中年又回来了，就这样走着爬着，看着风景，吹着海风，回忆着往事，很快8公里走完，我们抵达了营地。
Thrasher Cove营地狭小且人多，我捡了几块木头挡在帐篷前，观察着潮水的变化。晚上下大雨了，豆大的雨点打在帐篷上声音震撼，就这样一整晚轰鸣。第二天起床帐外的一切都泡在水里，淋湿着做饭，淋湿着收东西，淋湿着打包，我们知道这是最后一天，虽然归心似箭，但号称5公里的雨林徒步实际上考验满满。
雨中爬梯子，湿滑且沉重，每一步都像灌了铅，如此1公里的距离，总算爬到了雨林中的高点。接下来就是缠绕的树根，断裂的木桥和数不清的泥潭，在雨中，这些都变成了吞人的猛兽，每一步都要提起十二分的小心，每一脚都是湿滑与泥沙。
此时森林起雾了，暴雨变成了细雨，我有种走入魔法世界的感觉，那些看不清的小花，叫不出名字的梅子，还有高大笔直的树干直通向云霄。一对徒步者从对面走来，看着我们狼狈的样子，说了声“你们今天走完了全程吧，恭喜完成西海岸之路”，我从他们眼中看到了尊重和赞赏，这是户外者的彼此夸奖，和大自然同在，挑战自我的极限。
就这样又走了许久，迎面的徒步者带来了我们想听到的消息，“你们还剩五分钟的路了，不过要爬下一个超长且陡的梯子，胜利就在眼前。”正如他所说，这梯子垂直下降有几层楼那么高，我第一个爬下去，把背包放到鹅卵石上。
这里是登船过河的终点，对岸就是国家公园办公室，就是停车场，就是我们的车，就是文明世界。我把包里最后一块巧克力棒塞到嘴里，终点曾是那么远，现在却来得如此突然。
坐船抵达对岸，第一时间冲到收费淋浴，换好了衣服，喝了咖啡吃上了点心，总算一切都恢复了。仿佛这林林总总都是梦，身体瘫软，精神迷离，我们走出了西海岸之路——West Coast Trail，挑战了自我的极限，和大自然亲密接触，玩了一场无人区生存游戏。
有人问起我这段历程究竟是怎么样的体验，我都对他们说，孩子们要去迪斯尼乐园玩，成年人也总要有个地方爬上爬下的。加拿大西海岸的这个大主题乐园，里面有悬桥，有木梯，有绳索过河，也有潮讯控制的道路，总之请带着一颗探索的心，一颗虔诚的心，在大自然中玩耍吧，让情绪撒个欢，野性一把。
-节选于《厦门航空》294期《悦活》-
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撰文/摄影_阿刘 美编 | Hyperion
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