我与宜兰的缘分可谓不浅。
学生时期毕业旅行，走到宜兰，便挪不动脚步。宜兰之美，在于山川河谷，在于淳朴清旷，在于民风善良。它位于台湾东北角，距离台北并不远。穿过雪山隧道，不过50分钟的路程便可到达。囿于三面背山、一面向海的特殊地形，宜兰山林景致多元，温泉冷泉交织，鲸豚围绕岛屿跳跃，自然与人文共融，是适合发呆、冥想、与自己对话的慢游小镇。
东山河边的呆宅
有心人一定要好好端详一下东山河边的黎明。
流经罗东、冬山、五结等三乡镇的东山河，无声无息。远一点便是绿油油的水田，远处成群的水鸟或在水中，或站着觅食，在将亮未亮的天色下，形成水墨般的影子。远处的海、山，藏在化不开的蓝色里，直到蔷薇色的光破云而出，一秒一秒，一寸一寸地斜进东山河。大地快要苏醒，黎明前的暗影慢慢褪去，青蛙出来了，葛玛兰号也出来了，空气中的声音丰富起来。
这是属于民宿「呆宅」的清晨。老木建构的房屋依偎在东山河畔，老板娘早早起身，放着留声机的音乐，为客人煮着咖啡。客厅里陈设着老家具和现代主义的画作，面向冬山河的一侧有延伸出去的木栈道，我就在那里饱览了静寂的黎明。栈道之下是清澈见底的水池，水不深，不少鱼儿自在游着，近处的树被风吹完了腰，一明一暗的光线开启舒适的一天。
礁溪的平地温泉
宜兰的龟山岛是座活火山，所以礁溪处处是温泉。外地人难免抓瞎，不知去哪里感受最地道的宜兰风味。好心的老板娘建议我们搭区间火车去礁溪泡汤，利索地帮我们准备了拖鞋和浴巾，并嘱咐泡汤完一定要在门口吃碗温泉拉面。
如此温情脉脉的建议，总是不忍拒绝。小火车二十分钟到达礁溪，天空飘起了小雨，倒是十分契合泡汤的主题。露天风吕门前有只淋雨的猫，它倒像不怕这雨，悠闲地蹲坐在木桥上，并不理会路人。买了80台币的门券进场，汤屋里的女人不着一物，不管身材如何，神情倒是怡然自得。依葫芦画瓢，拿着木瓢洗净全身，在41度的露天温泉中，可抬头看天，可拉伸筋骨，可与邻座的女人攀谈，可观察年迈的老奶奶如何享受，四周郁郁葱葱，泉上之清风，山间之余晖，闭目养神片刻，浑然不知天色已晚。
热心的阿嫲告诉我们，不远的苏澳镇还有低温碳酸冷泉，色清无味，和礁溪温泉并称为兰阳平原深藏地下的两个天然瑰宝，虽入池会觉得寒冷，但不足几分钟便会浑身发热，作为游人不容错过。跟阿嫲相谈甚欢，便约好了一同在门口的拉面店食面。这家拉面店也十分特别，老板在小木屋上砸了一个温泉槽，活水在槽里流淌，客人可以一边吃面一边泡脚，在阴雨天真是不多得的享受。
单面山的兰阳博物馆
如果宜兰的风物让人动心，想要快速了解它的一切，兰阳博物馆是最好的选择。
博物馆位于头城镇，搭乘东部干线火车至头城站下车，往乌石港方向步行20分钟即可到达。博物馆的外形十分特别，因台湾东北部北关一带海域最常见「单面山」，它便以此为灵感，创造出一边陡峭一边缓斜的外观。此外，宜兰人的文艺情怀也被融入了设计，建筑团队将韦瓦第小提琴协奏曲「四季」的音符排列在博物馆实体外墙上，用音乐来呈现兰阳平原一年四季的田野景致。
馆内以宜兰的气候、地形以及生物物种等特性做区分，延展出「山之层」、「平原层」、「海之层」等三处常设展厅，还设有「宜兰的诞生」互动剧场及「仰望的奇迹」，宜兰的「山美、水甜、土黏、人古意」可见一斑。
宜兰的山水风物至刚至柔，至动至静，似乎天生就懂得进退一般温和。不同的节气它有不同的风貌，但无论四季怎么更迭，它的一山一水、一物一景都一如既往地有层次、有温度，就如同你在宜兰邂逅的风，穿过平原与山岗，穿过松涛与波涛，包裹你，温暖你，值得每个游人一次又一次的探访。美在宜兰，似乎毫不吃力，一切都那么理所当然。
原文刊登在《中旅月刊》6月號
