大岭山荔枝柴烧鹅，东莞风味1号美食
没有一只鹅，能活着逃出东莞，被制作成烧鹅，是绝大多数鹅们最体面的归宿。
一方水土养一方人，也养一方文化，而美食便是地域特色文化的重要组成部分。如果一定要说出东莞最具代表性的特色美食，我想许多人会认为烧鹅是首屈一指的。在东莞，有“无鹅不成宴”的说法，走在东莞街头，最不缺的就是烧鹅香。荔枝柴烧鹅是东莞一道传统的特色美食，而最为出名的便来自于大岭山镇向东村。
大岭山素有“荔枝之乡”的美誉，漫山遍野的荔枝木拿来烧制鹅肉就最合适不过了。每年荔枝采摘完后，废弃的荔枝枝干还可以物尽其用劈成柴。当地人就地取材，选择用荔枝柴来烧制烧鹅，烧出了不一样的味道。奇妙的是，用荔枝柴烧制出来的鹅，有股淡淡的荔枝清香，柴禾越老，烧出来的味道就越香，被奉为上品。荔枝木质地坚硬，耐燃，少烟，木头里面含有的树胶较少，虽不易点燃，但胜在火旺、持久，清香。木柴泛起的火苗，不缓不急，盛开的火焰能把鹅表皮烧出金红的颜色，灿如黄金，闪着迷人的光泽。
在大岭山，尤其是向东村，很多人都会自制烧鹅，久而久之，这里已经发展出了烧鹅一条街，变成了一大美食产业享誉八方。
一年中，我经常驱车从107国道出行往返，如果时间不是很紧，我会带上一两个好友在大岭山向东村停留些许时间，品尝烧鹅美味，再添上一碗濑粉，给自己忙碌的工作状态腾出一刻闲暇时光。偶尔，我会静静地观赏烧烤大厨师傅的慢工细活儿，只见整只烧鹅挂在炉中烧制，旺盛的荔枝柴火慢慢地舔着整只大鹅，鹅肉被荔枝果木香重重包裹，调料渗进肉里化成酱汁正在鹅肚里翻滚。随着时间的流逝，大鹅逐渐变得色泽光亮，油脂滴落，落到柴火上，溅起阵阵火花，柴火滋滋作响，每一滴油都在绽放，歌唱。
经过高温大火烤制，鹅身颜色自然金黄，待烤制完毕，凉上几十分钟，大厨手脚麻利，三下五除二就把整只烧鹅斩件上桌了。刚出炉的烧鹅，热辣辣的，异常诱人，油光闪闪，即使没有开筷，就闻到阵阵荔枝柴的淡淡清香。近观这盘中的天物，色泽金红，冒着油水，夹起一块饕餮大吃，热呼呼，香喷喷，皮薄脆金香，肉质嫩滑，肉汁饱满，滑嫩可口，肥而不腻，骨香入味，美味悠长。外溢的鹅汁也是调味料，在烧的过程中，融合了鹅渗出的肉汁，蘸上它来吃更觉鲜香味美，回味无穷。
东莞的烧鹅有两种类型，一是用传统大缸烧的脆皮烧鹅，烧鹅炉体型较大，可同时烧几只鹅。一般会经过吹皮使鹅皮与肉分离，再通过约七八小时的风干使鹅烧完后皮稍厚脆香。第二种是以大岭山为代表的“大岭山荔枝烧鹅”，这种烧法一般不吹皮，涂味后用几十分钟吊干即可入炉烧烤。
我停下筷子，好奇地追溯一下烧鹅的历史，说起来和烧鹅的味道一样悠长。烧鹅是广式烧腊的经典菜品，在东莞排在烧腊之首，自然是有故事的。烧鹅起源于烤鸭，早在中国南北朝时期的史籍中，就已经有关于烤鸭的记载了。我国古代文明发源于中原，过去南方只是蛮夷之地，但每逢遇到战乱，中原人就会大规模地往南方迁移。他们带着中原文明和家传食谱，最终定居在南方。南宋末年，幼帝南逃，南宋厨师也随之来到广东，烧鸭作为宋朝廷的宫廷名菜，自然被带到这里。不过，广东不似杭州盛产鸭，于是厨师以鹅代替鸭，改良成广式烧鹅。制作方法也与烤鸭完全一致，涂料、烫皮、腌制、转烤等步骤一个都不少。这样的烧鹅才正宗。
“不辞长作岭南人”，神秘的历史故事给烧鹅增添了醇厚的风味。就像另一个有关大岭山“女儿香”的传说，独特的地域文化背后，总有给人无限想象空间的故事。说的是清康熙年间，大岭山著名香农汤茂千起早摸黑种植香树，其女儿十分孝顺，陪伴老父种香制香。汤茂千爱女情深，将每年得到的最好牙香年珍藏起来。后来女儿远嫁，便将这些珍藏牙香作为女儿的嫁妆。出嫁后的女儿，每日清晨点燃牙香，以表示对父亲的思念。大岭山的这两个传说故事，让人品读到民间百姓对忠义以及亲情的情感认同。
由于“大岭山荔枝烧鹅”的美名传扬中外，以至这一美食文化同大岭山的东纵红色文化、莞香文化、家具文化等成为当地最具识别度的地方特色文化。
多年来，无论是香港和国内著名的美食家，还是外地的游客，来到东莞，都一定会找到大岭山，去吃正宗的烧鹅，那才是东莞美食的首席代表。吃了大岭山烧鹅，这才意味着你真的来过东莞，品味了东莞的个中真味。
不过，最后我还得提个建议，爱喝酒的朋友们，点一份新出炉的烧鹅，外皮脆酥，肉质嫩滑，肉汁饱满，若配上一杯优质酱酒，低吟浅酌，满口流油，烧鹅香和酱香味互相融合，滋味悠长，可口，亦入心，那就完美啦！
香树书房主人，祝成明，自由写作者，体制外教育工作者，焦虑的思想者，喜欢运动，享受阅读，热爱生活，有点怀旧，有点梦想，有点孤独，还需要一点点酒精……
