【文学天地】《沙坡头》2024年第5期散文空间：沙坡头

走在村子里，人的脚步不由得会慢下来。

矮墙跟前站着的老人、旧烟囱里冒出的炊烟、晾晒衣服的小院传出的秦腔，这些司空见惯的场景，常会惹得人鼻子发酸。人到中年，和大多数进城务工的青年一样，我们已与如此缓慢的时光渐行渐远。

站在“长流水”高高的断崖下，望着一股清水在微风中飘飘洒洒流淌的样子，真的不想再去钢筋丛林里奔忙，只愿就这么静静地享受自然的赐予，与山对望、跟水对话，感受乡野山风带给人的“诗和远方”。此水蜿蜒贯穿十五公里，源起西北沙坡内陆湖泉，流经长流水、孟家湾，最终在冰沟峡注入黄河。只是由于生态发生变化，大部分湖泊已被腾格里沙流前移覆盖淤压，明清以来，这里才逐渐变为季节性干沟潜流。

据县志载，这里曾是旧石器文化遗址，已历经三万年岁月更替。高崖上是一眼望不到边的荒漠沙地，深谷下竟衍生出一条生机盎然的绿色长廊。三万年时间，海洋有可能变成陆地、山岭有可能变成荒漠，而“长流水”，却成了沙坡头区最远古的人类繁衍地。

这个偏僻的小村庄，距沙坡头区三十公里左右，有着宽窄不一的古巷，高低错落、四梁八柱式建筑风貌。村里人烟稀少，但到处可见自然生长的果树和松柏。绿油油的庄稼、田埂上的野草野花、斑斓的蝴蝶和成群的蜜蜂，以及潺潺流动的浅溪，勾勒出一幅恬淡生动的乡村田园水墨画。

从村庄往西走，尚能看到断续的城垣。在南垣居中处，仍残存瓮城旧址，城垣高一米不等，厚四米。城东南垣外，地表露出用土坯砌的两处屋基。跟上了年岁的人闲聊，得知村里最早的住户有黄姓和丁姓两大姓，大概是乾隆年间搬到这里的。也就是说，这些“土著”居民在此生活的年限也已超过三百年。

因为发现过一些形似非洲、欧洲、喜马拉雅印度地区的旧石器，所以这里也来过不少考古学者。他们在村西南约二百米的河谷台地上，搜集到石斧、石磨盘、石磨棒、圆刮器、打制小石片、骨珠、浅灰色石环等石器。这些旧石器时代晚期遗址内出土的石器，证明聚居在这一带的远古居民，他们采集石英岩、白云岩、燧石、玛瑙石等原料，通过石锤砸击、压剥等方法，制作成许多石器工具，用来砍、伐、砸、切割植物或动物，以此获取更多食物。

另外，在岩洞子湾，学者们还发现一个天然洞穴，洞口向南，洞口东壁早已坍塌，西壁仅容一人侧身爬入。洞内干燥透气，遍布堆积物，有宽形石斧、窄形石斧、砸击器等。还有一些磨食器，包括石磨盘、研磨石等。烧石为黄河卵石，大小不一，石头上留有烟火痕迹。洞内还发现大型动物的骨骸残架，以及陶器残片。残片有划刻纹、附加粗绳纹、细绳纹等，均为粗陶，皆带烟薰痕迹，应为使用过的炊具。此遗址是宁夏目前发现的唯一旧石器时代人类洞穴遗址，为探寻、研究、复原宁夏及其毗邻地区原始人类的生活环境、栖居场所，提供了直接证据。

一个人一生也不过三万天，而“长流水”却已存在三万年。三万年沧海桑田，这里经历过怎样惊心动魄的地质变化？那时的祖先依傍这里的河、泉、湖泊，制作简单粗笨的木质、骨质和石质工具，在自然界进行着怎样艰苦卓绝的劳作？他们是如何赤手狩猎、驯养家畜、制造陶器、磨制石器，并掌握了穿孔技术的？还是原本这里就是一片水草丰茂、野生动物种群繁多的沃野之地，只是后来因为沙漠的不断侵入，才逐渐迁徙了？

初听“一碗泉”的名字，就让人印象深刻、浮想联翩。那个泉眼是不是特小？一碗就能舀干的水能饮用吗？从市区驱车五十多公里，到达西园乡最西边，在一片沙丘中找到“一碗泉”时，却看到一个涝坝，涝坝里的水还真不少。

此地距甘塘车站不远，有人说，在甘塘火车站未建之前，甘塘村民吃的水都是用毛驴从“一碗泉”驮回去的。此泉量不大，却非常甘甜。这里是丝绸之路北路中卫必经之段，到清代才设置了塘递、军台。在茫茫戈壁与沙漠之中，兀自冒出的这股清泉，曾给那些过往的商客、僧侣、军人、邮递人员带来过许多抚慰与惊喜。他们一传十、十传百，经时光流转，使“一碗泉”不再是荒漠中的念想，而逐渐变成一个古典而诗意的地名。

最早的时候，“一碗泉”附近还有一座庙，叫茶房庙，专给过往行人供茶供水。此庙的存在，除了说明中卫西路过往商旅、信奉道教人士众多，有供奉的能力，更能证明“一碗泉”的水量还是挺大的。在沙坡头也有一座茶房庙，为了区分，人们把“一碗泉”的茶房庙叫做“上茶房庙”，把沙坡头的茶房庙叫做“下茶房庙”。

“一碗泉”也曾发现很多石器遗物。有斧、锛、磨盘、磨棒、敲砸器、圆刮器、尖状器、石核、小石片、细长石片等。从形体扁长粗大的砍伐器来看，它一端被打制成较粗糙的刃口，中间抓手部位略扁且稍显光滑，简单粗笨，刃部有明显使用痕迹，证明是用来砍伐植物枝杆、根茎的原始生产工具。石核斧也是选择了较为坚硬的玛瑙质原石料，先在中间部位打出一个稍凹的台面，然后用带尖的骨、角或石质工具，沿着台面周围用力压剥，压剥下的石片主要镶嵌于木、骨的柄部而制成复合工具，石核再经过修整加工，便制成石核斧。装饰品有圆形石饰，色微红，原为圆饼形，中有小孔，边缘有齿纹。陶片碎小，极少能复原。夹沙粗红陶片，质粗为手制，器形多为罐类。除素面外，有绳纹、划纹、篮纹、附加堆纹等。

范文澜曾将“一碗泉”遗址写进了他的《中国通史》。这一认定使得“一碗泉”遗址与灵武水洞沟遗址遥相呼应，证明人类在茹毛饮血的时代“逐水草而居”，沿黄河两岸开拓出片片生存领地，在艰难困苦中完成进化过程，从而成为人类文明的发祥地之一。

弟在内蒙古包了一些打硝的活儿，让我在老家找些人去干。

正是冬天最寒冷的时候，“十月鸡儿不离窝”，我们十几人却坐着班车到了中卫。那时中卫到查汗池还不通班车，我们只能雇蹦蹦车去迎水桥坐便车。好说歹说，总算让司机同意我们坐上了他的卡车。

卡车是带挂的，车厢里满是盐粒。我们十几人将自己的行李当坐垫刚坐下，车就疯了似的在搓板碎石路上飞奔起来。我当时只觉得心都要给颠出来。一边捂着眼睛怕盐粒或沙子打进去，一边伸手抓住车帮，以免从车厢的这一头颠到那一头。出门前梳过的头发很快被风吹得不成样子，里面仿佛卷进了几十斤沙子。风像割草机一般，“呼呼呼”地，把荒漠边上所有的绿色尽皆割去，我的眼前只剩昏黄一片，不知何处是个尽头。

星星点灯的时候，我们才在查汗池南边的黑盐湖下了车。

查汗池距中卫一百二十多公里，地处腾格里沙漠腹地。因为是第一次去，所以并不知那里盛产大青盐。翻看资料，得知“查盐”开采始于清朝中叶，民国后期达到鼎盛，每年外运食盐三十万担，光是驮运的骆驼就达十万之多。“查盐”外运有两条驼道，一条是查汗池至中卫，一条是查汗池至一条山，均由骆驼驮至宁夏中卫莫家楼和甘肃景泰一条山。

清朝末期，中卫水运发达，盐业兴盛。记得岳父说过，他年轻时就在海原用骡子驮着土特产，然后跋山涉水到中卫换取青盐，再历经艰辛返回去，来回要花上好几天时间。那时我并不知，他到中卫就得去莫家楼买盐。

莫家楼地处黄河北岸，距河沿不足一里，距中卫城十里。黄河出黑山峡后像脱缰的野马，横冲直闯，险滩遍布，唯独莫家楼段，因地理原因形成瓶颈，水大河深，是不可多得的天然渡口，理想的水旱码头，南北两岸公路在此汇合，因此，莫家楼成为往日盐业集散的大市场。由莫家楼往外贩运盐先经黄河，由盐库到渡口运输工具主要是大轱辘牛车，数十辆大轱辘牛车从早到晚来回穿梭，络绎不绝。到码头后再装木船，用羊皮筏子渡河。

盐运的兴盛曾使莫家楼成为仅次于中卫县城的繁华之地。据史料记载，“当时莫家楼每天有上千峰骆驼进出，从北面的腾格里沙漠到莫家楼一路绵延数十里。莫家楼沿街布满了商铺、饭馆、酒楼、钱庄，每天人来人往，十分热闹。仅车马店就有十几家，每天住满驮盐的驼户和南来北往的客商。大米、白面、香油、枣子、杏仁、粉条、香烟、白酒、冰糖、纸张、布匹、绸缎、棉花等物应有尽有。”当地老人至今还说：“中卫城里有的，莫家楼都能买到；中卫城里没有的，莫家楼也有。”

民俗画家王学义就出生于莫家楼。他说，莫家楼距黄河不远，因为在黄河渡口旁，明朝初年莫姓人家在这里建过楼房，所以这个村庄就叫“莫家楼”。这里还是盐运码头，设有盐务局、盐场，规模不小，他的父亲王圣植就在盐务局上过班，当过盐工。因村里人和盐场工作人员相处得好，可以上午从事农业，下午去搬运盐包到河岸，每天可挣两毛钱，用车运说不定能挣两元左右。在当时，一担盐可以换三担麦子。在盐务局背盐的工人，虽说辛苦，但一人劳动可以养活全家四五口人。因此，当地人的生活就比其他村的人宽裕很多。

20世纪80年代，我曾经历过一次“黑暗”。

那天下午突然感觉天变暗了，以为要下雨，也没在意，没想到短短几分钟时间，外面铺天盖地就黑了下来，我们赶紧跑进屋子找火柴点灯，但啥都看不清。只听外面狂风卷地，院子里的水桶和木锨都被卷起飞到了窗前。好不容易找到手电筒，我们准备出去寻找还没回家的家人，可一出门就被夹杂着大量沙土的狂风卷了回来。眼睛睁不开，嘴也张不开，一张嘴就被灌一嘴沙子。紧跟着雨点也噼噼啪啪砸了下来，我们只好退回屋子点灯。眼睁睁盯着啥也看不清的窗外，几十分钟后，才逐渐看到黄呼呼的一片。我们赶紧往外面跑。巷子里、路上，到处是喊人的声音，到处是犬吠、牲口叫的声音。有人赶着毛驴从远处逃了回来，有人遮着眼睛打听自家孩子的下落。路边胳膊粗的杨树被连根拔起，满路都是人家屋里飞出来的干麦草。

与熟人聊起来，他们说沙坡头一带可能更严重，听说当时还死过几个人，都是在外面干活的，有看不清路面摔死的，也有被风刮起掉进悬崖的……

因沙坡头地处腾格里沙漠边缘，所以早在秦汉时期，这里就经常遭受风沙的侵袭，动辄沙尘蔽日、黄沙遍野，农田被掩埋、村庄被侵蚀，严重影响当地百姓的生产生活安全。

几千年来，荒漠化一直是人类面临诸多生态和环境问题中最为严重的灾难，如同“地球的癌症”，威胁着全球三分之二的国家和地区。悠悠驼铃、漫漫黄沙，迤逦的商队穿行于古城旧障之间，这是人们对于“丝绸之路”充满浪漫主义色彩的想象。事实上，真正面临狂沙飞扬、满目黄尘的境地时，人就只有一个念头：如何让沙子不再肆虐、如何降服“沙魔”使地球更加宜居。

西晋时期，今甘塘镇一带受腾格里风沙侵害，在其北部形成名为“万斛堆”的大沙丘。到五代、宋辽时期，县域西北部地区逐渐变为荒漠瀚海。清至民国年间，风沙更加肆虐，由低山丘陵向东南平原迅猛推进。至1949年，前哨风沙堆积，围逼到中卫县城西门外。每年有风沙时日多达九百小时，最大风力达十一级。日积月累，积沙成塔，沙漠里的流沙不断被吹移覆盖在中卫土地上，黄河岸边逐渐堆积成腾格里沙漠中最高的大沙丘——沙坡头。

防沙治沙一直是困扰人类的难题，沙坡头更是为此困扰过很多年。民国时期，中卫就设立了专门治沙机构，但由于各种因素制约，治沙成效都不理想。1950年，中卫在腾格里沙漠南缘建成防风固沙林场，专门从事治沙造林。

为了战胜沙害，保证沙漠铁路畅通，国务院责成铁道、林业、科研等部门通力合作，会同中卫工作人员，探索尝试各种各样的治沙方法，先后用卵石铺面、粘木加水玻璃、沥青拌沙、草席铺面等治沙方法，但一场大风过后，防沙物品又被掩埋，所有努力功亏一篑。

1957年秋季的一天，因为突然刮起了大风，正在用“平铺草沙障”方法治沙的技术人员和工人，他们怕麦草被风刮跑，就急忙用平板铁锹往沙丘上压轧、固定乱飞的麦草，结果，这样反而挡住了一些飞来的流沙。后来受此启发，大家在实践中大胆创新，先后用麦草试扎了“带状”“格状”“圆形”“菱形”“三角形”等多种类型的“沙障”，同时注意观察这些沙障的固沙效果，通过反复实验，终于探索出固沙效果十分突出的1米×1米规格的“麦草方格”固沙法。

这种方法简洁实用、成本低廉、无废弃物，且易于推广，便于大规模施工，能保护人工树种不受侵害，有利于沙生植物自然繁衍，对任何类型的流动沙丘都具有立竿见影的固沙效果。于是，包兰铁路在沙坡头安全、畅通运行六十多年，打破了国内外治沙专家“沙坡头将成为包兰铁路的盲肠”的论断，创造了世界奇迹、标志着中国治沙事业迈上了一个历史新台阶。

沙坡头因而一举成名，她为世界荒漠化治理贡献出“中国智慧”。世界各国的治沙专家前赴后继，纷纷来到沙坡头参观、学习“麦草方格”治沙模式。同时，世界各国还邀请沙坡头治沙专家为其开展讲座，指导他们建立固沙植被防护体系。

沙坡头将大自然的鬼斧神工和沙坡头人的治沙成果相结合，巧妙地把沙与河这对本不相容的矛盾体，融合成了沙水相依的独特奇观。一个曾经寸草不生的“蛮荒之地”，如今成为“沙漠明珠塞上花园”“沙漠中的伊甸园”。这里有中国最大的天然滑沙场、有横跨黄河的“天下黄河第一索”、有黄河上最古老的运输工具羊皮筏子、有沙漠中难得一见的海市蜃楼、有与天上的繁星相呼应的“星星酒店”……她既有西北风光之雄奇，又兼具江南秀美之景色。其魅力不仅在于令人耳目一新的自然风光，更在于浪漫沙海中的奇幻瑰丽，在于大河奔流的侠骨柔情。这块集大漠、黄河、高山、绿洲为一体的钟灵毓秀之地，现已被旅游界专家誉为世界垄断性旅游资源，成为世界游客向往的热门旅游打卡地，一跃成为国家级自然保护区和国家五A级旅游景区，被评为“中国最美的地方”、国家级旅游度假区。

除了沙漠，沙坡头附近还孕育出一片神奇的草原。

通湖草原与沙坡头相邻，被称为“沙坡头的后花园”。那里原是古丝绸北路之要塞，至今还保留着古代的商道、盐道、驼道，以及古旧的买卖城遗址等。那里天高云淡，湖水清澈、水草丰茂、牛羊成群，与洁白的蒙古包融合成一幅迷人的画卷。

前年“五一”节期间，我们家族三十余人自驾去草原游玩，零距离感受了广袤草原与奇幻湖泊带给人的心灵之旅。

开始都还说没啥看头，不过一块碱滩和几群牛羊而已，没想到一进入景区，便被一望无际的草原美景所吸引。头顶是如洗的蓝天白云，脚下是清澈如镜的湖水，远处是三三两两的牛羊和骆驼，那种辽远、苍茫的牧区风格，一下让人有了想放飞自我的冲动。

这是一个宁静祥和的世界。绿茵茵的草地一直延伸到天际，牛羊如同棋子散落在广袤的草原上，耳边传来悠扬动听的牧歌。没有人再说没意思的话，只喊叫着要去滑沙、要去骑骆驼、要去坐冲浪车。

坐上冲浪车，绑好安全带，车子就像脱缰的野马，飞也似的向远处驶去。眼前是连绵起伏的沙丘，车后是滚滚的漫天沙尘。上坡前车子还没加油，我们就已为其暗自鼓劲了。尤其上了陡峭的高坡然后倒立似的向沙丘直冲下去时，胆小的人都闭上了眼睛。仿佛是轮船在大海里颠簸，每当一股强风将轮船掀起来又跌下去时，女孩子们都吓得要尖叫几声。我紧紧抓着车后座，心随车的起伏而收紧或放松。放松的时候我还在看别人的笑话，收紧的时候，我也同俯冲的大鸟一样，生怕掌握不好平衡而触到礁石上去。

有了如此狂野的“开场白”，大家的胆子都似乎变大了。几个侄子又开了卡丁车开始在沙滩上狂奔起来。在卷起的浓烈沙尘里，两个兄长也鼓励我，让我也开着转一圈。我说平时连电动车都不会开的人，哪敢开这种车。弟就激我：“你开，我在旁边给你指挥。”我俩便真就坐上了一辆卡丁车。弟给我指了指油门和刹车的位置，然后让我开动车子。因为周围都是沙漠，没有障碍物，我便大着胆子打开了油门。车子随即飞奔了起来。我也不怎么害怕，两手死死抓着车把，任车在沙滩上撒野。几分钟后，我越开越快，即使遇到沙丘也不减速。弟有些担心，在一个斜坡处就势跳了下去，剩下我一个人，继续在大漠里突突突地转圈。这是我第一次如此大胆地开车——也只有在茫茫草原的旷野里，我才敢如此放肆。

然后我们都去骑骆驼，赶驼人一一安排大家骑在驼背上。微风习习，沙尘飞扬，十几人相互用手机拍着照片。驼队浩浩荡荡，驼铃丁零当啷。有人喊着说这么美的地方咋能不唱歌呢，我便大声唱了首陕北民歌。大漠无遮无拦，除了驼铃没有任何杂音，我的歌声估计几公里之外都能听见。

黄昏在蒙古包里吃饭，除了烤全羊，还有乐队与歌手助兴。二兄与三兄剪彩，每人各喝一小碗酒。然后给我们几人挨着敬酒。穿蓝色蒙古袍的女子还说“歌声不停酒不断。”喝着醇正的奶茶，吃着羊肉，听着悠扬的马头琴，即便平时不大饮酒的人也受了感染，亲热地与邻座聊着家常，都将自己平时想说而又没机会说的话说了出来。

夜幕降临时，篝火晚会正式开始。先举行点火仪式，主持人让二兄举着火把绕场地转三圈，将篝火点燃后又让大家拉着手转圈跳舞。我们跳着、闹着，熊熊的火焰将所有人的面庞都映得通红。都说这里的空气清新，星星繁密；都说这样的日子如同沾了蜂蜜，甜得让人眩晕。

在美丽的通湖草原，我们老张家几十人相聚在一起，晨观沙海日出，暮赏大漠孤烟，夜与篝火私语，静静感受沉静之上的壮美、浩瀚之上的热烈。无论是与牛羊共舞的草原，还是奇幻的湖光山色，又或是星空下的篝火欢聚，都让我们内心的幸福感爆棚，让我们的脑海里刻下人生中难以忘怀的印记。

翌日上午，带着满满的幸福与感激，我们恋恋不舍地驶回尘世，但心灵俨然还飘荡在那片广袤的草原之上。

月色朦胧。

夜空如万千河流汇聚，激荡、玄妙、变幻莫测。星光柔和，村庄安静沉睡，几盏路灯影影绰绰，闪烁着点点昏黄的光。草木暗长，窃窃私语，树杈上挑着的零星鸟窠，宛如水墨画。

黎明到来，隐约望见黄河蜿蜒曲折，自西向东安静地流淌着，静静地诉说这条大河千百年来的荡气回肠。恰似揭开了五千年的神秘面纱，站在黄河边上，望河面氤氲，水花飞溅，鸥鹭翩翩飞过。

黄河与沙漠的碰撞交融，诞生了美丽的沙坡头，让世间有了塞上江南与苍茫大漠并存的奇景。

滔滔黄河裹挟生命之势奔涌，自青海经甘肃，再到宁夏。在绵延数千里的河道中，黄河流到中卫地段时，来了一个S形的大转弯，在高处看极像一个阴阳太极图。水在这里似乎收敛了“波澜壮阔”“黄沙滚滚”的脾性，俨然戴眼镜的文弱淑女，显得恬静而温柔。蓝天与白云交织，黄河与黄沙相映，绘就了沙坡头的旷世奇景——“大漠孤烟直，长河落日圆”。这种苍凉而高远的意境，成为游客心目中最近的“诗和远方”，致使沙坡头成为中卫旅游的“流量”担当。

南长滩村是黄河与宁夏邂逅的第一个村庄，有“宁夏黄河第一村”之称。这里群山环绕，潺潺的黄河水从村边流过，看起来几乎与世隔绝。走进村庄，仿若来到了世外桃源。阡陌交通、鸡犬相闻。古宅庭院错落有致，石砌小道环绕其中，每一处都散发着祥和而宁静的气息。羊群、绿树、鸟巢、农人，这些久违的原始风景，让人一下感觉时间都停顿下来，一切都显得那么静谧与安详。

于是，这里便成了热爱生活与旅行的人们追寻的心灵之源。史前岩画、秦代长城等历史遗迹，更使南长滩村显得古朴而神秘，让人仿佛穿越了时空隧道，回到了久远的年代。南长滩村的村民大多是党项贵族的后裔，他们世代相传着拓氏的血脉和文化。在这片土地上，他们繁衍生息，创造出了独特的民俗文化和艺术形式。

此处水流湍急，路最险、山最陡，渡口也宏伟、壮观，属“宁夏黄河第一渡”。从这里出发，顺着水流，坐着水上工具，就可以凭借水力顺流而下至中卫、青铜峡、石嘴山。

这里的古老水车有着巨大的水斗，灌溉着周边二百多亩土地，至今已有三百多年历史。绵延的河滩里挤满了百年老梨树，最年长的树龄有四百年，撑起的树冠，能搭起三百平方米的树荫。每到梨花盛开之际，这里便成了花的海洋，数千棵老梨树竞相绽放，整个村落仿佛被一片白色的花海所覆盖。俯瞰千树万树梨花，仿若云海沉入大地，氤氲出梦幻光景，让人流连忘返。游客们伴着徐徐清风，带着长枪短炮，纷纷聚集到一棵棵没有修剪的梨树下，开始以梨花为背景，左一张右一张地拍照留念。那些梨花如何绽放、如何从枝头缓缓飘落，她们是竞相吐蕊还是孤傲挺立？梨花在朝霞灿烂时是什么样子、在夕阳西下时又是什么样子？这一切自然的美景与黄河水相映成趣，成为游客相册里最简洁、最干净的画面，看着不禁让人感到心疼。

北长滩村更是乡愁的原点、心灵的净地。古村落包含上滩村、下滩村。奔腾的黄河、雪白的梨花、古老的水车……这些情景虽与南长滩无二，但感觉这里的风光更有自然的魅力，原生态民居更显古朴、更具诱惑力。看着周边的人们和远处的游客纷纷沿着山沟与河边的小路涌向这里，尽情欣赏着这里的美景，体会着远离都市的朴素民风时，不禁想起那首民谣：“羊皮筏子赛军舰，古老的水车悠悠转。”同样坐落于崇山峻岭之中，同样被黄河水润泽，北长滩制作羊皮筏子的非遗传承人似乎更多。据说，这里每年要制作几百个羊皮筏子，不仅给村民带来可观的经济收入，更为当地文旅产业发展注入了传统文化内涵。

漫步在南北长滩村中的古宅庭院间，欣赏着美丽的自然风光和丰富的历史文化遗产，品尝着当地的特色美食和独特的民俗文化，乘坐着羊皮筏子在黄河上畅游，听着“花儿”诉说着人间真情，感受着大自然的神奇与壮美，人真的不愿再回到喧嚣里去，不愿再为生计而错过了如此被时光遗忘的秘境。

就是这样，沙坡头在漫漫黄沙与别样的黄河相互交融下，散发着迷人的光芒，吸引着越来越多的旅人前来探奇览胜、寻幽问古，见识这片沙漠中的宝藏。

偶然的机会，我与乐牛几个好友去了黄河宿集。

停车进村，我并不知那里是一个怎样的所在。沿着一条简易的碎石路下坡，眼前出现的景象不禁激活了我曾经的一个梦境：古柳摇曳、杨絮纷飞，石头垒砌的矮墙、灌浆扬花的麦田、静静流淌的河水……

走进村子，发现这里的每一棵树、每一个小院，都透露着设计者的深思熟虑与匠心独运。虽然很多房子都是新建的，但那种与黄河相融的土黄色，都带着些陈旧古朴的味道。

听了介绍，方知这里原是一个毗邻黄河的古村落，已有上百年历史。随着时代发展，这里的村民纷纷搬迁离开，留下了年久失修的老房子，以及隐没在杂草丛生中的老院子。后来，一班民宿人来到这里，他们对这个拥有大漠、黄河、绿洲、长城等独特资源的古村落一见钟情。经过慎重考虑，创始人陈祖品决定在拆迁遗址上，复原村落的整体风貌，唤起人们对西北乡村的记忆。

为了“不辜负这片土地”，陈祖品和他的团队花费六年时间，坚持建筑与自然融合，让房子给树让路，就地利用泥土、木头和石头，保留村庄原有的道路、生态和人文……利用乡村独特的地脉与文脉，聚集南岸、西坡、北岛、元白等十一个国内知名的高端民宿品牌，将这些被遗弃的村落打造成一个民宿集群，既保留了当地民居夯土建筑风格，又在原有的古朴气息中散发出别具一格的时尚魅力，创造了民宿小而美好的空间，为游客提供了黄河与大漠兼具的旅游体验，成为中国第一个“宿集”，被人称作“中国版的摩洛哥”。

为周边村民着想，宿集还为他们搭建就业平台，引导他们自主参与，依托生态养殖、农事体验等方式，在宿集周围种上各类有机蔬菜，并养了许多鸡、鸭、鹅、羊、骆驼等。

山坡上还能依稀看到几段古长城。虽没有八达岭长城那样有气势，但也见证了星辰轮转，朝代更迭，承载了浓厚的地方历史。

这里集合了最有意思的一群人，引进了很多具有鲜明特色的手艺人。除了还原一个自然生长的骆驼巷子市集，还开了在野烘焙坊、南岸乡村厨房、宁夏非遗手工、西夏瓷陶社，以及独立美学空间梨美术馆等。游客在这里可随手采摘蔬菜瓜果，看骆驼羊群自然共融在农牧场里，听歌手在小酒馆里温情地吟唱……这里还开发了类似落日烛光晚餐、探秘大麦地史前岩画、古村落寻访等全新体验线路，包装推广了当地的黄河滩枣、枸杞等风物特产。

这里既有烟雨江南的温婉，又有丽江大理的安逸。住在这里，能够让人彻底远离城市的喧嚣，涤荡心灵，感受久违的快乐。迄今为止，黄河宿集已吸引了万千游客前来此地观光体验，成为宁夏为数不多的网红打卡地。

沙坡头区集长流水旧石器遗址、孟家湾新石器遗址、秦代窑场、汉代河堰、丝路驿站于一地，聚大漠、黄河、绿洲、草原于一处，融长城文化、丝路文化、游牧文化、农耕文化与现代治沙成果于一体，连接西北与华北第三大铁路交通枢纽，成为古丝绸之路和“一带一路”重要的节点城市，也成为中卫市的政治、经济、文化中心。

这里不仅创造了黄河有堤坝引水的辉煌历史，诞生了“白马拉疆”的神话传说，与四川都江堰一道彪炳中国乃至世界灌溉史，还有史不绝书的宇内异景“沙坡鸣钟”、瑰丽璀璨的史前岩画等等。

沙坡头区还是一座充满烟火气的城市。街上随处可见饭馆和餐厅，许多美食都很有特色，尽可满足南北食客挑剔的味蕾需求：蒿子面、碾转子、素杂烩、米黄子、煎猪脏、漩粉凉菜等，都可称得上是当地“一绝”。尤其在夏夜，尚未进入夜市便人声鼎沸。食客们大都围坐一起，几乎每张桌子都满坐，小吃街半夜两点还会开着门……

这种丰富独特的旅游资源、悠久厚重的历史文化、享誉世界的治沙成果，确立了沙坡头在中国乃至世界旅游界的独特地位。

漫步街头，除了满目青翠的美景，不时还被精雕细刻的古建筑所吸引。其独特的艺术魅力、丰富的人文内涵和深邃的历史底蕴，处处让人感到震撼。那些飞檐翘角的建筑、栩栩如生的木雕、神韵皆具的设计，无不叫人感叹民间传统手工艺的匠心独运。

夜幕下的沙坡头更是令人眼花缭乱、目不暇接，不知去哪里才能将眼前的美景尽皆收纳。标志性建筑鼓楼位居城市正中，气势磅礴、内涵博大；高庙建筑群集中紧凑，重叠迂回；向阳步行街灯火璀璨，人群熙攘；“五馆一中心”造型独特、设计新颖，高端大气；水镇观光带处处流光溢彩，时尚高雅……还有险幽奇绝的寺口子、多彩浪漫的金沙岛、花红柳绿的香山湖，都彰显着“沙漠水城”的独特魅力。

尽管比起西安、兰州等大城市来，沙坡头的农耕生活气息还比较浓厚、交通也不是四通八达，但是，随着城市化、现代化的快速发展，人们普遍的生活方式、日常的生活状态、精神价值趋向、文化观念、人生格局等，都将发生翻天覆地的变化。

沙坡头人说话也比较特别，在宁夏乃至全国都独树一帜。家里来亲戚或客人，手还没握到一起，沙坡头人就先开句玩笑：“来就来么，还包包袋袋的。”那种自然亲切、毫不掩饰的开场白，立刻会使来人少了许多拘束，缩短彼此之间的距离。一句玩笑话，就能体会出沙坡头人的热情和自信，知道熟人不会见怪，所以说话就比较随意、大胆，不客套、不躲闪。

除了重要或正式场合，沙坡头人一般很少讲普通话，他们似乎是觉得自己的话音好听，说着顺口，所以喜欢说当地方言。

几个人坐在一起，沙坡头人只要开口，就会被识别出来。可能由于历史原因，这里的方言词汇系统中较多地保留了元、明、清时代的古白话词语；兼收并蓄了各地方言词汇，有明显的融合性；另外，沙坡头话重叠词较多，且灵活多样，显得亲切和富有特色。语音系统涉及声母、韵母、声调等，都与普通话有一定程度的差异，所以，沙坡头人只要一开口，话音就显得与众不同。

刨根究底，沙坡头方言与所处的这片土地有着不可分割的紧密联系。此地水丰粮足，既无旱灾侵袭，又无水涝担忧，自给自足的经济决定了当地不需和外面发生过多依赖关系。因此，人们的自信心无形中会增加，会生出意识上的优越感和自豪感，且话音定型以后很少受其他地方语言的影响，于是，沙坡头话便缺乏能够更进一步发展变化的机会，久而久之，就形成了当地方言文化的特点和保守性。

沧海桑田，斗转星移，千百年时光流逝，看不够沙坡头的大漠与落日，听不够羊皮筏子与古老水车发出独特而沧桑的歌吟。站在同一片绿洲与大漠之上，身处同一片璀璨星空之下，人只有在享受生活的同时，祈愿会有更多人拥有如此世间美好，祈愿更多人能在和谐共生的地球家园里，平安、幸福……