奶奶的大锅灶
朱小平
我的老家位于高邮的下河，与江都、兴化交界。这里水网密布，民风淳朴。儿时的农村还未改革开放，没什么工商业，更谈不上门类，经济基础相当薄弱。土地灰沙，缺少肥力，年年耕作，出产贫乏，日常都是粗茶淡饭，难以果腹。
小孩子们身材瘦弱，贪玩又好吃，除了爬树捉知了，场头草垛里模拟打仗，就是下河摸河蚌、拣螺蛳，雨天去捕嬉水的鱼，瓜田里去偷不知生熟的瓜，但最念念不忘的还是奶奶操持的那口大锅灶，伸颈张望，然后佝偻着头被骂砧板馋。
人们苦日子过怕了，访亲的、走友的、做客的都会特意地到人家锅门口张望一下，看看灶台，敲敲锅盖，闻闻饭香，灶口多，砌得又亮堂，想必日子过得不差，灶台成了判断日常生活好坏的重要指标。
那个年代，一个泥瓦匠要是有一手支大锅的手艺，那可是方圆十里的能人。支锅暖灶，有酒有肉，这样的大师傅令人羡慕。吃饭时，主家作陪，小孩子靠边站，闻着肉香吃不到，只好一碗饭扒拉扒拉半天，慢慢等，终于大师傅吃完了，端下桌的肉碗里侥幸有块肉，解解馋，没有肉，泡点肉汁汤也下饭。听大人说，大锅灶的核心是锅膛要中空，能拔风，拔风好的锅就快，都忙着去生产队上工挣工分，锅快就吃得及时，农民那时也是讲效率的。奶奶说，火要空，人要忠。
印象中，农村的夏天是滚烫的，似乎比现在还要热，可能是因为那时没有风扇空调的缘故，男孩儿降温，简单，光屁股跳进小河皮水，皮累了，就坐到桥头的大榆树下，乘着阴凉等风。
“乖乖唉——，家来烧火哦！”奶奶在厢屋里喊了。
“来——了——”我高八度捏着嗓子应答，一屁股跳下桥头，直往家里奔，要知道这一定是有好吃的啦！
奶奶不紧不慢地用筷子和着瓦钵里的面，是用隔夜的粥发酵的，沿着锅边转一圈放上少许的菜籽油，小火慢慢炕，做成焦黄的酥头饼，大火会焦的，炕好了就铲出锅，切成一角一角的，我迫不急待地捻起一块，左右手倒腾着。
“慢点，别烫着！”奶奶笑盈盈地看着我，一脸的慈祥。
我最喜欢边角上的皮，又脆又香，油最多，这是无上的美味，要知道我们那会可是连面包都没见过。
摊酥头饼要提前准备，没有剩粥酸水不行。奶奶拿手的还有一种叫和烧饼，用小麦面加水搅拌，加点盐，一锅一张饼，起锅前撒上一把蒜末，嗨嗨，口齿生津。
最最无聊、没有指望的时候，奶奶就铲光锅里的米饭，留下锅巴，慢慢炕，待到锅巴发脆，小勺子洒上一点点油，总不能让孙子围着锅台没有收获吧。
进了腊月，家家户户们开始忙年货了，自留地上打的糯米泡上一夜，爷爷奶奶用小磨子磨成粉，晒干了，过了腊月二十四，开始蒸粉团了，蒸团时七姑八姨一起上，不但借工还要借笼，一个庄台上的笼笹是错开时段大家共享的，朔风吼吼，但孩子们一点不冷，争着锅膛边烧火，棉花杆、杨树棍子是上好燃料，小脸蛋烘的红扑扑的，锅膛里灰堆中还烤有秋天的大山芋！
大人们搓团、上笼、出笼，厢屋里满是氤氲的蒸雾，都看不见对方的脸，出笼是力气活，爷爷把一笼笼的蒸团倒在院子里的芦帘上，冷透后放在加水的木桶里，养起来，时不时换水，可吃到二三月底了！
老家的大锅灶渐渐有了公鸡烧芋头、茨菇烧肉、大煮块鱼……而奶奶却没了。奶奶围着大锅灶的情形一直不曾散去，时时萦绕心头。
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