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文字｜江扬
编辑｜渡十娘
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作者简历: 江扬，中国作家协会会员。曾任香港《文汇报》首席记者。
文莱清真寺 摄影：江扬
飞机降落在文莱首都斯里巴加湾市时，已近黄昏。
这个让我在地图上寻找了半天的国家，是举行世界华文作家第十二次代表大会的文莱。它偏安一隅于东南亚婆罗洲的西北角，濒临南中国海，面积比广州还要小一点。就这点土地，还被横叉出来的马来西亚分割环绕，截断为东西两部分。
面积不辽阔又缺乏国际流量的文莱，却因国土下蕴藏的丰富油气资源，而成为世界上最走运的国家。40多万人口用不着过多操劳，更用不着“卷”，就可以过上衣食无忧的生活。何况，除了石油，这里还有更多神奇的东西。
接机的文莱华文作家协会文友，打着横幅等候在大厅。虽然从未谋面，也叫不出他们的名字，我却能从他们的眼睛里感受到一种和善与安详。
文莱机场大厅 摄影：江扬
走出机场，迎面扑来的热带气息，夹杂着花香和海水的味道。这文莱的温度，以一种特殊的热烈迎接着我。眼前一座蓝色穹顶的清真寺在夕阳的勾勒下，显得柔和而庄重。伴随着日落时的高声宣礼，似乎在提醒人们，这是一个伊斯兰国家。从历史中走来的文莱，早在一千多年前就与中国发生联系。有记载隋朝重新统一中国后，当时称“渤泥”的文莱曾派使者入朝进贡，确立了与中国的宗藩关系。明朝时期，浡泥国王麻那惹加那乃带着王后、王妃、子嗣、近臣150人，乘坐远洋大型木帆船来到中国拜见明成祖朱棣。可见当时造船技术已经相当成熟，能够承载如此多的人和物资千里奔赴。明成祖朱棣在奉天门以国礼盛情款待。不幸的是浡泥国王在访问期间身染重病，明朝政府竭尽全力提供医疗照顾，可惜最终未能挽回国王的生命逝世于南京。临终前浡泥国王留下遗愿，希望体魄托葬中华。
极为难过的朱棣“辍朝三日”以示哀悼，将浡泥国王厚葬于南京安德门石子岗的乌龟山，建陵树碑，追谥“恭顺”。600多年过去了，“古浡泥国王麻那惹加那乃之墓”依然在山水环抱中，向世人述说着文莱王不辞千里、欣然而至的中国和文莱交流史上深远的佳话。明朝人对海洋的概念是以“婆罗洲”（今天的加里曼丹岛）的文莱划界。文莱以东称之为“东洋”，文莱以西称之为“西洋”。郑和下西洋，指的是南中国海和印度洋，去到最远的地方是红海海口和非洲东岸。要知道，这可是地理大发现之前人类航海史上的伟大成就，一举打通了从中国到东非的航路，还将亚洲非洲的广大海域连成一气。前些年石油公司在文莱近海作业时，从水下63米处发现了一艘古代沉船，船体虽然腐蚀殆尽，但却承载着大量尘封的历史信息，更为神奇的是船内上万件码放齐整的中国青花瓷和其它文物。在文莱海事博物馆里，我看到有些保存完好的瓷器造型优美，工艺精湛，白色的釉散发着清幽的光。它可能是官窑的精品，也可能是民窑的佳作。每一件都凝聚着匠人的心血和智慧，诉说着惊心动魄的航海故事。烟尘散尽，这些残片碎瓦留了下来。沿着这条明代商船从中国起运商品后出海，途中在越南和泰国进行小规模贸易，随后驶往目的地浡泥国（今文莱）的路线，仿佛穿越了时光的长廊。当数百年前海上贸易的盛况被岁月风干，以标本的方式留下来的时候，在中国古籍中称为“四海流通，交会万国”的浡泥国从历史中走来，被推向世人面前，不能不说是古代海上丝绸之路的一个生动见证。
也许是有一种魔力盘旋在这里，晚清时期，或者更早年代，华人华侨乘着“下南洋”的移民潮来到文莱，就不走了。无论目的如何，从人类进步的长河看，先人们来到这里，沿着古代海上丝绸之路，都承续了一种血脉，传播了一种文明。
真的很难想象，在远离母国的文莱，占人口十分之一的四万多华人华侨，百年来建立了八所华文学校。从创校初期一直到现在，他们办学就是为了让子孙后代能识汉字，会讲汉语。学生们学习的是一种古意，是上千公里之外，过千年之间一直生长着温情的联系。在学习中华文化过程中，他们爱上中华文化，运用中华文化。凭借勤劳和智慧，融入当地社会，形成一种新的土壤。既包容万端，同时又被世界包容。
奢华的清真寺内 摄影：江扬
曾以为盛产石油和天然气的文莱像迪拜一样，到处都是缺水的沙漠，人工建造起来的摩天大厦要多豪华就有多奢侈。而反衬在我目光里的却是世界上最古老的热带雨林，树太多了，把73％以上的土地都藏了起来。听不见酒吧的喧哗，看不见歌厅的热舞，遇不到人潮涌动的场面。法律规定禁烟禁酒禁止夜生活，四处都显得冷冷清清，倒是个耐得住寂寞的好地方。草站在那里，树站在那里，都不曾移动，从存在起就一直处于人类无法触及的范围，它的语言不是声音是生命。时值春末，文莱却不把季节写在天上，而是写在森林。层层叠叠的绿叶，交织成一片片浓密的绿荫。无须下车，也不需要走进森林，只要看上一眼，那种清清爽爽的凉意，就会给你带来河水般的慰藉。
文莱河是文莱境内一条重要的河流。当船犁开水面，一群水鸟在我们船头上方的空中飞过。翻腾的河水，无声地流淌，看上去平静异常，只有仔细谛听，才能得到时间深处的消息。宽阔的河面上缀满了星罗棋布的水上村落，规模庞大地由数十个甚至更多的高脚木屋组成。这些村落之间通过木栈桥相连，形成了错综复杂而又紧密相连的水上社区。河上诸户，家家开门临水。医院、学校、警察局、消防局、商店、餐馆都色彩斑斓地立在水上。烟波中的清真寺，那是宗教信仰的象征，整座水寨都处在它的威严之下。船长是马来人，马来人的祖先以捕鱼、编织、制造铜器、造船为生。随着时代的发展，捕鱼这个传统行业逐渐式微，可居民们仍然保持着对水上生活的热爱和依赖。他们在这里繁衍生息，世代相传，就像河水不停地流淌，延续着古老的民俗。
文莱河上的清真寺 摄影：江扬
好客的船长把船停在了他家的高脚屋前，我望过去，他的家下层无墙，只有数根木桩支撑，河水在木桩间响着有节奏的涛声。我踩着嘎吱作响的木板，走进上层他的家门。从外面看木屋简单，原始而古朴，内部装潢倒挺十分考究，屋内设施一应俱全。船长的家人热情地拿出马来糕点招待我们，马来糕点极好吃，口感软糯，别有一番异国风味。水上村落是一部活的历史，它见证着古老与文明。它还会存在多久？没有谁知道，或许会到地老天荒。当无数的木屋矗立在河水中，演绎着水上人家与世无争的生活时，文莱，从历史深处走来。
END
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