牛！烧鹅配火锅！珠海7年老店，被发现了…

皮脆肉嫩、鲜香爆汁……

烧鹅配牛肉火锅，

连港澳食客都来打卡吃，

这家珠海7年老店，

就在斗门！

快来一探究竟！

俗话说“北烤鸭，南烧鹅”，烧鹅大街小巷的铺头随处可见，以至于许多人调侃广东人对于吃鹅的迷恋，都说“没有一只鹅能活着游过珠江”，因为它们没法逃得过广东人的胃。

最近，“江门古井平香烧鹅”终于将分店开到了珠海，就在斗门八甲村边。

尽管门面看起来并不起眼，却是许多食客的心之所往。店铺老板陈云瑞是江门人，凭着秘制配方，遵循传统技法，制作出的烧鹅风味独特，吸引吃货们寻味而来，其中不乏来自香港、澳门等地的食客。

每到饭市，喜欢烧腊的客人必会点上一道招牌美食——荔枝柴烧鹅。

热炉、取鹅、刷油、下炉……店铺前院里，陈云瑞正在一口巨大的瓦缸炉前忙碌着，鹅只放入烧炉后，他还不时揭开圆盖往炉内查探烧制情况。

“挂入炉中烤制时，一定要掌握好火候，还要将鹅在炉中转动几次。”陈云瑞说，这样可以让鹅受热均匀，使得鹅皮慢慢上色、变脆。

在火力的作用下，皮下脂肪被逼出，鹅的颜色慢慢变深，炉底通风口还有一只盘子，收集缓缓滴落的鹅油，偶尔会有几滴调皮地跳入炭火中，发出轻微的滋滋声。

实际上，这已经是制作美味的最后一步。在此之前，要选用60-70天、体重七斤左右的肥嫩鹅，经过宰杀洗净、填肚、上糖水、腌制等步骤后，再风干3个小时，方可烧制。在陈云瑞看来，每一道工序的把控，都至关重要。

制作烧鹅的燃料同样讲究，存放一年以上的荔枝木柴才够“资格”。烧制时，将鹅放入瓦缸炉中，用炭火烧，果木的清香会渐渐渗入鹅肉，形成一股独特的风味。

“出炉！”大约一个小时后，一只只通体金黄的烧鹅新鲜出炉。

“烧鹅制好后要晾一下，让鹅皮收缩，口感会更脆。”陈云瑞笑着说。

手起刀落间，陈云瑞将砧板上的烧鹅开膛。酱汁流出，鹅香四溢，看的人不自觉咽了咽口水。

先浇上鹅汁尝一块，鹅皮被烧的卜卜脆，皮肉间夹着一层稀薄的鹅油，连皮带肉咬一口，肉润多汁却不肥腻，还有荔枝的果香味。

位于黄杨大道上的江门陈氏牛餐馆，开业至今已经7年。原本做牛肉火锅的店铺，为何又卖起了烧鹅？

故事要从上世纪70年代说起，那时候物质匮乏，每每逢年过节，江门人加餐的首选美食就是古井烧鹅，这也是陈云瑞刻在味蕾上的童年记忆。

“当时只有人家宴请才有机会吃上一口烧鹅！简直就是人间美味！”陈云瑞说，因为“钟意食”，14岁那年就当起了学徒，后来跟着师傅赵河俭学做烧鹅，经过三年的勤学苦练，慢慢掌握了古井烧鹅的制作技艺。

出师以后，陈云瑞在古井开了一家烧味档口。期间他不断精进烧制技艺，生意也算做得有声有色。时光流转，在家乡做了十多年烧鹅后，陈云瑞想出去看看。

“那时斗门的生活环境，相对好一些。”深思熟虑后，1990年，25岁的陈云瑞来到了斗门打拼。起初几年，他仍是在市场卖烧鹅，但始终赚不了什么钱。

于是，陈云瑞琢磨起了其它行业，种桑、养牛……在生意场上摸爬打滚多年后，他攒下了不少经验，也积累了一些财富。2017年，陈云瑞干脆拿赚来的钱，开起牛肉火锅餐馆，没想到这一干就干了7年。

“始终忘不了那口童年美味。”兜兜转转近30年，今年59岁的陈云瑞决定重拾老本行。

“牛肉火锅+传统烧味”的搭配，重新吸引了众多食客的目光。

“有澳门的食客经常过来帮衬，以前一般是吃牛肉火锅，现在会再加上一份烧鹅。”陈云瑞说，一开始会有点忐忑，毕竟是8月才上的“新品”，不过在烧鹅推出后，生意更火了，晚市时间基本场场“爆满”的，节假日还需要提前预定才有位置。

作为店内的另一招牌——牛肉火锅，不少吃货就冲着它到店打卡。

每天用新鲜牛大骨慢火细熬至少4个小时的汤底，骨汤清澈，香味浓郁，鲜而不膻。

与汤底同样重要的，是食材的新鲜程度。“我们从来不卖隔夜肉。” 陈云瑞对牛肉品质有着近乎严苛的追求。牛肉每天2次从屠宰场运送到店内不超过3个小时，现点现切现卖，最大程度保留牛肉本身的鲜美口感。

吃牛肉火锅，怎么能不点上吊龙这道人气选手——色泽鲜艳、纹理分明，片片切得厚薄均匀，放入牛骨汤里涮几下就迅速变熟，蘸上惹味的心头好酱料，狠狠激发吊龙的独特奶香，这股鲜美在舌尖久久不散。

顶级牛肉、牛花梅、手打牛肉丸、牛胸肉、牛百叶、牛筋……现切黄牛肉爱吃什么部位吃多少自己决定，丰俭由人。

风山水起捞鸡、小炒黄牛肉、白切鸡、炒青菜、蒜蓉蒸黄沙蚬……店内还有多种农家特色炒菜，亦是不少食客的心头好。

为了这口美味，陈云瑞每日凌晨3点就得起来做准备工作，他坦言，“虽然繁琐又辛苦，但看到一桌子菜‘光盘’，我心里就很高兴，觉得一切都值得了。”

美食的魅力，

不止口感与味道，

更承载着人们的情感。

在烧鹅的香气中，

你品味着皮脆肉嫩，

也回味着珍贵记忆。

|文字：李妍仪

|图片：黄琪、张煜（实习）

|SVG、编辑、制图、海报：李妍仪

*斗门融媒原创作品，未经授权不得转载

俗話說“北烤鴨，南燒鵝”，燒鵝大街小巷的鋪頭隨處可見，以至於許多人調侃廣東人對於吃鵝的迷戀，都說“沒有一只鵝能活著遊過珠江”，因為它們沒法逃得過廣東人的胃。

最近，“江門古井平香燒鵝”終於將分店開到了珠海，就在斗門八甲村邊。

儘管門面看起來並不起眼，卻是許多食客的心之所往。店鋪老闆陳雲瑞是江門人，憑著秘制配方，遵循傳統技法，製作出的燒鵝風味獨特，吸引吃貨們尋味而來，其中不乏來自香港、澳門等地的食客。

每到飯市，喜歡燒臘的客人必會點上一道招牌美食——荔枝柴燒鵝。

熱爐、取鵝、刷油、下爐……店鋪前院裏，陳雲瑞正在一口巨大的瓦缸爐前忙碌著，鵝只放入燒爐後，他還不時揭開圓蓋往爐內查探燒制情況。

“掛入爐中烤制時，一定要掌握好火候，還要將鵝在爐中轉動幾次。”陳雲瑞說，這樣可以讓鵝受熱均勻，使得鵝皮慢慢上色、變脆。

在火力的作用下，皮下脂肪被逼出，鵝的顏色慢慢變深，爐底通風口還有一只盤子，收集緩緩滴落的鵝油，偶爾會有幾滴調皮地跳入炭火中，發出輕微的滋滋聲。實際上，這已經是製作美味的最後一步。

實際上，這已經是製作美味的最後一步。在此之前，要選用60-70天、體重七斤左右的肥嫩鵝，經過宰殺洗淨、填肚、上糖水、醃制等步驟後，再風乾3個小時，方可燒制。在陳雲瑞看來，每一道工序的把控，都至關重要。

製作燒鵝的燃料同樣講究，存放一年以上的荔枝木柴才夠“資格”。燒制時，將鵝放入瓦缸爐中，用炭火燒，果木的清香會漸漸滲入鵝肉，形成一股獨特的風味。

“出爐！”大約一個小時後，一只只通體金黃的燒鵝新鮮出爐。

“燒鵝制好後要晾一下，讓鵝皮收縮，口感會更脆。”陳雲瑞笑著說。

手起刀落間，陳雲瑞將砧板上的燒鵝開膛。醬汁流出，鵝香四溢，看的人不自覺咽了咽口水。

先澆上鵝汁嘗一塊，鵝皮被燒的蔔蔔脆，皮肉間夾著一層稀薄的鵝油，連皮帶肉咬一口，肉潤多汁卻不肥膩，還有荔枝的果香味。

位於黃楊大道上的江門陳氏牛餐館，開業至今已經7年。原本做牛肉火鍋的店鋪，為何又賣起了燒鵝？

故事要從上世紀70年代說起，那時候物質匱乏，每每逢年過節，江門人加餐的首選美食就是古井燒鵝，這也是陳雲瑞刻在味蕾上的童年記憶。

“當時只有人家宴請才有機會吃上一口燒鵝！簡直就是人間美味！”陳雲瑞說，因為“鐘意食”，14歲那年就當起了學徒，後來跟著師傅趙河儉學做燒鵝，經過三年的勤學苦練，慢慢掌握了古井燒鵝的製作技藝。

出師以後，陳雲瑞在古井開了一家燒味檔口。期間他不斷精進燒制技藝，生意也算做得有聲有色。時光流轉，在家鄉做了十多年燒鵝後，陳雲瑞想出去看看。

“那時斗門的生活環境，相對好一些。”深思熟慮後，1990年，25歲的陳雲瑞來到了斗門打拼。起初幾年，他仍是在市場賣燒鵝，但始終賺不了什麼錢。

於是，陳雲瑞琢磨起了其他行業，種桑、養牛……在生意場上摸爬打滾多年後，他攢下了不少經驗，也積累了一些財富。2017年，陳雲瑞乾脆拿賺來的錢，開起牛肉火鍋餐館，沒想到這一幹就幹了7年。

“始終忘不了那口童年美味。”兜兜轉轉近30年，今年59歲的陳雲瑞決定重拾老本行。“牛肉火鍋+傳統燒味”的搭配，重新吸引了眾多食客的目光。

“牛肉火鍋+傳統燒味”的搭配，重新吸引了眾多食客的目光。

“有澳門的食客經常過來幫襯，以前一般是吃牛肉火鍋，現在會再加上一份燒鵝。”陳雲瑞說，一開始會有點忐忑，畢竟是8月才上的“新品”，不過在燒鵝推出後，生意更火了，晚市時間基本場場“爆滿”的，節假日還需要提前預定才有位置。

作為店內的另一招牌——牛肉火鍋，不少吃貨就沖著它到店打卡。

每天用新鮮牛大骨慢火細熬至少4個小時的湯底，骨湯清澈，香味濃郁，鮮而不膻。

與湯底同樣重要的，是食材的新鮮程度。“我們從來不賣隔夜肉。” 陳雲瑞對牛肉品質有著近乎嚴苛的追求。牛肉每天2次從屠宰場運送到店內不超過3個小時，現點現切現賣，最大程度保留牛肉本身的鮮美口感。

吃牛肉火鍋，怎麼能不點上吊龍這道人氣選手——色澤鮮豔、紋理分明，片片切得厚薄均勻，放入牛骨湯裏涮幾下就迅速變熟，蘸上惹味的心頭好醬料，狠狠激發吊龍的獨特奶香，這股鮮美在舌尖久久不散。

頂級牛肉、牛花梅、手打牛肉丸、牛胸肉、牛百葉、牛筋……現切黃牛肉愛吃什麼部位吃多少自己決定，豐儉由人。

風山水起撈雞、小炒黃牛肉、白切雞、炒青菜、蒜蓉蒸黃沙蜆……店內還有多種農家特色炒菜，亦是不少食客的心頭好。

為了這口美味，陳雲瑞每日淩晨3點就得起來做準備工作，他坦言，“雖然繁瑣又辛苦，但看到一桌子菜‘光碟’，我心裏就很高興，覺得一切都值得了。”

美食的魅力，

不止口感與味道，

更承載著人們的情感。

在燒鵝的香氣中，

你品味著皮脆肉嫩，

也回味著珍貴記憶。

|文字：李妍儀

|圖片：黄琪、张煜（实习）

|SVG、編輯、製圖、海報：李妍儀

*斗門融媒原創作品，未經授權不得轉載