中国现当代文学史上，善于写吃的作家不胜枚举。出版家范用编过一册《文人饮食谭》，收入刘半农、林语堂、俞平伯、叶圣陶、梁实秋、郁达夫等名家谈吃的文章56篇。汪曾祺也主编过一册现当代作家写吃的《知味集》。专书比如梁实秋的《雅舍谈吃》，唐鲁孙写吃的随笔集更是出版了皇皇十卷。但与其他作家相比，汪曾祺的美食文章更加深入人心，深受读者喜爱。汪曾祺研究专家杨早在《吃什么和想什么》一文中说，汪曾祺“将‘吃什么’审美化，就赋予了‘饮食’以艺术层面的意义”，把形而下的“吃”写得有趣、有味、有美感、有文化，并不容易，汪曾祺做到了。
汪朗说，因为父亲的名气大，家乡高邮兴起了“汪氏家宴”。其实，就是把老头儿（汪曾祺）对家乡饮食的回忆文章里提到的东西划拉到一块儿，总共就没有几道菜。很多菜老家本来就有，很多饭馆做得也肯定比老头儿好。他还写了很多其他地方的经历，那些地方的菜就没有列进去，比如云南的、内蒙古的，因为当地没有原材料。所谓“汪氏家宴”，主要是做给外地来的人吃的，文学爱好者可能比较感兴趣。当地不少餐馆烹调的水平本来就相当高，不打这个牌子的未必就比打了牌子的做得差。我也不反对“汪氏家宴”的叫法，不就是借一个名吗？借就借，就当给家乡间接做点贡献吧。
汪朗可以说是有家学渊源的，美食文章也写的非常棒，这些年出版过《四方食事·胡嚼文人》《文人与食事》《活着，就得有点滋味儿》《刁嘴》《食之白话》《衣食大义》。
2003年3月广西人民出版社出版的《四方食事·胡嚼文人》。对于一本谈吃的书来说，不仅写的必须是美味，更要写得好看，把其中的精髓点出来。汪朗在《财经》杂志上写专栏，便把这样的风格发挥到及极至。汪朗先生引经据典，把吃写得活灵活现，极其好看。其中的笔调，隐约中又与父亲汪曾祺老先生有几分相似。加之这是一本“父子书”，一本书这边是父亲的文章，翻过来，另一边则是儿子的文章。“汪氏父子闲说饮食”的名头，也使得阅读的兴趣陡增。
2016年9月出版的《文人与食事》，是汪曾祺汪朗父子合著一本谈吃、谈美食的随笔集。汪氏父子闲说饮食的名头由来已久，而汪曾祺老先生诸多以故乡为背景的名篇简单而朴素又不乏幽默。汪朗原来一直在《财经》杂志上写专栏，便把这样的风格发挥到及极至。其中的笔调，隐约中又与他的父亲汪曾祺老先生有几分相似。汪氏父子合集闲说美食，在文化随笔中，轻松有趣，是不可多得的佳作。
2017年10月出版的《活着，就得有点滋味儿》，是当代作家汪曾祺、汪朗的散文集，首次出版于。该书分为三辑：辑一讲述各地美食的精髓和有趣的见闻；辑二借酸甜苦辣咸说尽人生百味；辑三论述美食文化、渊源，启发美食之外的人生思考。汪曾祺的文字有情有趣，以喜乐为怀，即便偶有不快，也要温暖而出。汪朗的文字颇具家学渊源，在谈吃讲古的间隙总咂摸出些微言大义。通过该书，读者可以真切地感受到汪氏父子平和冲淡的文字魅力。
2014年出版的《刁嘴》，分为“饮馔谈往”和“吃食探微”两大部分，共收文章五十多篇，既涉及饮食潮流、社会风俗，也关注日常吃喝、人情世态；从帝王、高官到文人、百姓，从猪头、火腿到萝卜、白菜......汪朗先生文中引经据典，笔触幽默调侃，借古喻今，意趣盎然。
2013年出版的《食之白话》和《衣食大义》，两书中收录的文章，是汪朗先生在《财经》杂志专栏中发表的所有作品，以及部分未发表的作品。汪朗的谈吃，有典故，有调侃，遍古历今，风趣有味，独具一格，别有意境。
《衣食大义》：食衣住行，各有门道，中国五千年礼仪制度传承下来，攒下不少花活儿。汪朗检索自己的知识库，引经据典，集成数十篇关于食衣住行的散文随笔，趣谈先人们的文化和智慧，重拾远逝的礼仪风俗，让色彩斑斓的民族传统文化再现灵光。
《食之白话》：物质丰富的时代，人们的嘴和味蕾都开始精致化，不仅要把嘴管得有些质量，还得讲个品位，吃出个道道。美食家汪朗遍尝美食，脑子里又装满了饮食的历史渊源和掌故，谈起吃来，自是活灵活现，风雅奇丽，别具一格。《食之白话》收录了汪朗数十篇关于饮食的散文随笔，让你领略中国食文化的精髓，吃出品位。
2024年6月出版的《六味集》，看起来是在写饮食，其实是从非常小的切口进入，讲述一个最重大的问题——吃饭。“民以食为天”。书中引用了130多条古文，文章大都是过去的专栏文章，有的1740个字，有的3300多字，都是围绕各类美食乃至日常食材信笔写来，从古人笔记所记到亲身经历，看似漫无边际，实则是从一个有趣的角度谈中国文化。
《六味集》的特点有：第一、与人亲近。所讲多是黄瓜、萝卜、白菜的事儿，多是葱、蒜、粥、面的事儿。看起来并非很难得，常吃什么便写什么。其实不容易，常见到的是“记一次最难忘的大餐”，那真是写的人硬顶，看的人难顶。
第二、选材优。汪朗先生在序言中讲，《六味集》中的文章大多可以归为“食事”或“食话”。这就总要从《随园食单》《清异录》《本草纲目》之类的书里征引些材料。二三十篇文章中，除一两处外，几无一则材料东用用来西也用用的。
第三、庭树犹有纵横枝。可能是每一篇都有。《宫廷、延安和鸡蛋》最末一句“这正是：若想治国平天下，先得整清鸡蛋价”，与近日读旧报相联，读来颇感慨。汪朗先生在序言中讲，此样做法初为与各类约稿刊物性质相匹，后亦被编者、读者所喜欢。是啊，有几个人吃饭的时候，不喜欢聊个闲天儿呢。真要埋怨，根儿至少得从“治大国如烹小鲜”刨起。汪曾祺先生当年为各杂志报纸撰文，也是颇合刊物性质与风格的，不少看似闲散的文章，也多另有所思。
汪朗说，我写的这些严格说不是美食文章。我在序言里也说了，实际是想借美食做一些考证，发一些感慨——咱不敢说是针砭时弊，这题目太大了，就是发一些感慨，不是在饮食的酸甜苦辣咸本味之内的东西。当初这些文章，是给《财经》和别的管理类杂志写的，它们和美食内容并不搭。另外，我也干过很多年的记者，主要做经济报道，对社会现象还是有一些自己的感触。再有，也还想跟我们家老头儿做点区隔——你跟他在一个锅里混饭，就只有“找死”的份儿了。只能另外再找点他不太精通的事情，在那个领域我挖掘一下。所以就变成“六味”了。但“六味”是有点容易引起误解，想到六味地黄丸之类的。出版社编辑李建新说加一个“集”，感觉加一“集”又有点装了——一般都是非常正式的文章才叫“集”，我这是胡乱扯的。就这么凑合下来。
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【汪迷部落】陈玉华 | 味中之味 味外之味——美食背后的文化探寻与情感寄托
【汪迷部落】卞玉兰 | 听汪朗讲述“六味”故事——汪朗新著《六味集》分享会侧记
【汪迷部落】徐 松 | 用心方解“味”中味——汪朗老师《六味集》刍议
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