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目录：
20. 常见服装面料的合适熨烫温度是多少？
1. 涤棉T/C和棉涤C/T一样吗？
涤棉的主要成分为涤纶，而棉涤的主要成分为棉。
涤纶和棉纤维的混纺纱的按照混纺比例分类，其品种代号示例为：
涤棉65/35混纺纱，代号为T/C 65/35。
涤棉50/50混纺纱，代号为T/C 50/50。
棉涤65/35混纺纱，代号为C/T 65/35。
也就是说，哪个纤维含量比大，哪个纤维名字和代号就在前面；
含量相同时，涤仍在前面。
2. CVC是什么意思？
工厂中棉含量大于50%时，常称为CVC纱。这里的V不是维纶的代号。
CVC为chief value of cotton的缩写，直译为：棉花的主要价值。其意为以棉花为主。只不过CVC只是笼统地表示棉涤混纺，是不符合国家标准的写法。
在织物、面料用涤纶和棉纤维混纺比表示时，其意义和规则与纱线一样。如涤棉65/35面料、棉涤65/35面料、CVC面料。
3. 面料标号比如200G、75oz安士表示什么？
例1
棉面料的标号为200Ｇ，是指棉的厚度，是指棉长宽１码的重量为200克。
例2
牛仔布面料的标号：如75oz（安士）、105oz（安士）、125oz（安士），是指该布的厚度，标号单位是表示长宽 １码的面料重量，１磅 ＝16oz安士。其实它们是用单位面积质量（俗称：克重）间接表示面料的厚实度。
这里的“安士”其实就是英制质量单位盎司（oz）的翻译谐音。1磅=16盎司=0.4536千克。1盎司=28.3495克。
4. 什么是码重？码重与克重如何换算？
码重实际上是指一码成品布的重量（单位以前用磅，现在多用克。）
它与克重的换算关系如下：Gy=0.0232WG
上式中：Gy是码重，单位是克；
W是成品布门幅，单位是英寸；
G是平方米克重，单位是克/平方米。
5. 什么是短码和空差？
价格误差面料采购时，会出现短码和空差的情况，一般买梭织布会出现短码，针织布会出现空差和纸筒。
1.短码就是不足米数收了足米的钱。
面料短码计算标准：按标准是梭织面料+/-2%,针织+/-3%。
2.空差和纸筒只针对论斤买的面料，且是打卷的那种。
纸筒顾名思义就是一卷面料中心有一个纸筒，而空差就是中心没有纸筒。
（一般论米数的梭织面料居多）
有纸筒的面料在称重的时候，基本是要去重的，但是论米数的话有没有纸筒是没有影响的。
6. 怎样专业的区分面料经纬方向？
问题场景：
“纱向经常弄错，衣服做出来都变形了......”
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1. 若被鉴别的面料是有布边的，则与布边平行的纱线方向便是经向，另一方是纬向。
2.若织品的成纱捻度不同时，则捻度大的多数为经向，捻度小的为纬向。
3.毛巾类织物，其起毛圈的纱线方向为经向，不起毛圈者为纬向。
4.纱罗织品，有扭绞的纱的方向为经向，无扭绞的纱的方向为纬向。
5.在不同原料的交织物中（大概率）:
一般棉毛或棉麻交织的织品，棉为经纱；
毛丝交织物中，丝为经纱；
毛丝绵交织物中，则丝、棉为经纱；
天然丝与绢丝交织物中，天然线为经纱；
天然丝与人造丝交织物中，则天然丝为经纱。
PS：
由于各种织物用途极广，品种也很多，对织物原料和组织结构的要求也是多种多样，因此在判断时，还要根据织品的具体情况来定。
7. 纤维的长短和面料特性有什么关系？
纤维的长短对织物的外观、纱线质量以及织物手感等都有影响。
短纤维纱线：
表面有茸毛，织制的面料具有良好的蓬松度、覆盖性和柔软度，手感温暖。但纱线均匀度不够好，面料不够光洁，光泽较弱。
长纤维纱线：
具有良好的强力和均匀度，具有阴凉感，其面料光滑明亮、透明匀净。
纤维越长，其纱线表面越光洁，面料也越平滑， 且不易起毛起球。
8.纱线的粗细和面料特性有什么关系？
纱线较细：
可织制细腻、轻薄、紧密、光滑的面料，手感柔和，穿着舒适，适用于内衣、夏装、童装及高档衬衫等；
纱线较粗：
面料的纹理较粗犷、清晰，质感也较厚重、丰满，保暖性、覆盖性和弹性比较好，更适用于制作秋冬外衣。
9.纱线的捻度和面料特性有什么关系？
捻度增大，纤维间抱合紧密，强力也随之增大，但超出临界值强力反而下降。 捻度大的面料，手感硬挺爽快，不如低捻度面料柔软蓬松。在一定范围内，捻度增加，长丝面料光泽减弱，短纤维面料光泽增加。
10.纱线的形态和面料特性有什么关系？
形态简单而一般的普通纱线需经过组织设计、印染或特殊整理方可使面料获得不同寻常的色彩效应与肌理质感。
而形态结构特殊的花式纱线，其面料则直接拥有色彩变化和特殊肌理。
因为纱线已具备这些因素，在面料的构成中则更具表现力，即使采用简单的组织结构也会产生与众不同的效果，有趣的是，同一种花式纱线若采用不同的结构、密度、幅宽等，就会产生截然不同的外观和肌理，甚至产生意想不到的效果。
11. 圆机罗纹和横机罗纹有什么区别？
圆机罗纹（相对薄、软）
1、坯布是圆筒状。
2、由于针距较细（一般15G以上），布面纹路细腻，相比来说布较薄。
3、一般用作针织成衣大身布或滚边，或圆领T恤领边。
横机罗纹（相对厚、硬）
1、坯布是片状，每片有拆开线。
2、针距较粗，布面风格粗状，布厚实，一般用几股纱织造。
3、一般用作针织翻领T恤的领，袖部位，梭织夹克领边，袖口，下摆部位。
区别表：
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12.买面料前要懂什么？
问题场景：
“这面料不完美啊，有一点瑕疵都不行啊，退货退货！”
“算好的数量，买回来怎么不够用啊？？”
“针织料就是软的，梭织料就是硬的，对吧？”
1、所有面料都会有或多或少瑕疵，不止是短码，还可能有色差、纬斜、布边波浪等等，只是程度极大或极小而已。
2、耗损是制作衣服时必加的损耗，要看布种、衣服形式、排版水平等等。
3、缩水率是3-4% ，就是织物的缩水率是指织物在洗涤或浸水后，织物收缩的百分数，在制作衣服时要把缩水加率进去，免得下水后衣服就缩了 。
4、材质和组织结构没有必然的关系，各种材质基本都能做针织或梭织。针织或梭织是组织结构，并不是指材质。
13.买面料时要注意什么？
问题场景：
“买面料还不简单，给钱拿布就是了！”
“哎呀，没验布就拖回来了，能退不？”
“验布不就是看布有没有瑕疵，谁不会呀？”
1.首先要问材质和幅度，还有货物的级别；
2.在收货的时候，每一支布都要打开来看一看；
3.在验货的时候，观看织物的光泽明暗、染色情况、表面粗细以及组织、纹路和纤维的外观特征、织物和纤维的软硬，光滑，粗细，弹性等。用手还可以测出纤维中纱线的强度和伸长度。
14. 如何判断面料打样色差？
一般是用《灰色卡》看，全名就是《评定变色用灰色卡》和《评定沾色用灰色卡》，色差一般就是用《评定变色用灰色卡》。
国标评定变色用灰色样卡
而色牢度是用《评定沾色用灰色卡》，分等级，1级到5级，有9档，就是 1 ， 1~2，2，2~3，3, 3~4,4, 4~5, 5。
没有色差就是5级（最好），最差就是1级。
就针织布来说，一般是以3级为分界点 ，3级以上为合格品，以下是不合格品，需退回重新染色的。
15. 洗水时缩水率可以控制吗？如果可以，怎样控制法？
问题场景：
“大货和样板的尺寸怎么不一样呀？”
“有没有解决的办法？在线等，急！”
在做样板之前，要对面料进行洗缩，烫缩以及过粘合机缩，全都要进行测试，测好之后算出缩率。
然后技术人员在做样板的时候，加上一定的缩水率，这样尺寸就会得到很好的控制。有的衣服部分部位要进行粘衬，自然就要有回缩，所以做样板的时候一定要把这些细节考虑进去的。
16. 常见面料一般缩水率是多少?
问题场景：
“有没有各种面料缩水率的大致对比？”
“不清楚面料的缩水率，款式的设计可能也会出问题！”
织物的缩水率是指织物在洗涤或浸水后织物收缩的百分数。
缩水率最小的是合成纤维及混纺织品。
其次是毛织品、麻织品。
棉织品居中。
丝织品缩水较大。
而最大的是粘胶纤维、人造棉、人造毛类织物。
17. 纺织品检测标准有哪些？
检测标准：
有色牢度、尺寸稳定性、外观持久性、拉伸强度、撕破强度、接缝滑裂、抗起毛起球性、耐磨性、拒水性、抗水性、织物密度、纱支、克质量等。
18. 怎样区分面料正反面？
问题场景：
“面料怎么好像有点不一样？”
“明明是一样的布料啊！”
“啊！面料又用反了呜呜呜......”
“面料色卡上那些英文成分，傻傻分不清楚！”
W ---Wool 羊毛
N ---Nylon 锦纶
R ---Rayon 人棉
V ---Viscose 粘胶
SP ---Spendex 氨纶
PP--- Polypropylene 丙纶
PV ---Polyvinyl 维纶
A ---Acrylic 腈纶
Tel ---Tencel 天丝
RH--- Rabbit hair 兔毛
AL ---Alpaca 羊驼毛
S ---Silk 真丝
J--- Jute 黄麻
L--- Linen 亚麻
WA ---Angora 安哥拉山羊毛
LA ---Lambswool 羊羔毛
TS ---Tussah silk 柞蚕丝
YH ---Yark hair 牦牛毛
MD ---Modal 莫代尔
CH ---Camel hair 驼绒
MS ---Mulberry silk 桑蚕丝
20. 常见服装面料的合适熨烫温度是多少？
参考表格:
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