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样衣的还原度不高，是很多经验尚浅的设计师小伙伴会遇到的问题，少数工作多年的设计师也有这样的情况。会直接导致出款成功率低、废板率高的结果。
如果要说起原因，我认为有出在制作成衣阶段的，也有打版阶段的，再往前推，问题出在配面辅料上的，甚至有的小伙伴，设计稿（制版单）就出现问题的，导致后面一系列环节严重走形，开始的想法和成衣的效果风马牛不相及。
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这篇文章，我从还原度不高的根源开始分析，就是要避免什么问题，再用实例来说明。
比如设计稿画标准没有？画的合理不合理？款式能不能实现？如果不合理，不符合基本规律，那神仙也救不了它。而关于版单更多的问题是出在标注和尺寸数据上。一般来说，设计师设置各个位置尺寸和说明，如果公司没有版师和样衣，需要对接工厂打版的话，那什么都写清楚。如果你没有样衣可以参考，所以衣服数据版型结构设计师要清楚把握，才能控制住整体。尺寸数据范围或标注方式不对的话，会直接导致样衣和款式图大相径庭。![]()
（图源网络）我接触过一位设计师，就是给一张图稿，或者图片参考，就要版师去打。从不去想面料和细节，然后打出来的款没有美感，只能是改改改，但还觉得是版师有问题。还有一位设计师，说自己不会抓版型的感觉和版型的比例，看不出来版型的问题。或者说，这个版打出来总不是他想要的效果，但其实他心里清楚要什么样的效果。（我知道这感觉其实很痛苦）出现这种情况就是因为：设计师只是在图纸上理解一个平面概念，却没有足够的立体思维。![]()
设计师只有清楚要什么样的廓形，这个面料做这个廓形适不适合，才能去引导版师做出你想要的东西。你知道要什么效果，自然才好沟通。比如，外轮廓展开的幅度有多大？大，大到多少？小，小到多少？宽，宽到多少？窄，窄到多少？首先自己心里要非常清晰才可以。有一位设计师，设计稿的通过率很高，但样衣效果总是不好，她每次图的效果很满意，但一配色，一配面料就行了。后来总监对她的要求越来越严格了，过稿率直线下降。
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来源课件：F先生管理系列课
还有一位设计师，去面料市场拿很多色卡，每家看、摸、再选，选完后回去又选，在市场的时候觉得面料可以就拿了，但最后用的时候，都选不到几块他觉得能用的面料。![]()
来源课件：F先生设计系列课
多问自己，面料选择能不能支撑设计图还原？比如画的是厚重感的，你非要用薄的面料，那粘衬也不行，不是一个感觉。还有裁剪时就要考虑到面料的弹性，和穿着中的功能性，和上下装的搭配穿脱等等。![]()
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现在有些设计师会从网上直接订面料，要记得一定让商家给你实拍面料，问清楚面料性能，有没有弹力？蓬松度怎么样？问清楚之后再考虑是否是你想要的面料。 面料有色差，也会导致和设计稿差别很大。还有建议在档口提面料的时候，仔细核对板布和色卡有没有差别，有没有色差（缸差），纱线组织有没有差别（有的板布织的更稀松，成本你懂的），还有更重要的，有没有污点和瑕疵，会不会影响裁布（这个要凭经验了）。作为设计师，如果裁剪方法和制作技术等实际操作技能一无所知的话，其构思肯定是不着边际的，经常看到许多设计效果图画得挺美，但实际上不可能做出来的，或者即使勉强做出来也无法穿用（或因没有考虑开口而穿不进去，或穿上根本动不了，迈不开步，抬不起胳膊，弯不下腰）。
事实上，许多设计的技巧，设计的感觉，不在纸面上，而在实际制板、裁剪和缝制的过程中。很多时候设计师在起草设计图时，往往思考得不够周全细致，如很少考虑加工方式和所用的工艺方法，甚至忘记考虑如何穿脱更方便。
我相信有很多设计师都遇到过这样的情形，除了工作沟通，进度沟通，还有非常非常关键的工艺沟通，版型沟通等等等等...我们都知道，设计师的图纸画的怎么样很重要，但其实你的图和版师沟通的怎么样更重要。就算你的图画的再好，如果没有标注准确，后期工作沟通没有做好，或者和版师的人际关系处理的不好。就有可能你的构思，画图，审图，采购面料的功夫，全部都白做。而且A4纸的比例很小，设计师对成衣的比例呈现不一定那么清晰。看小图时效果还不错，在人台上就有可能有出入了。更重要的一点，我告诉你，能不能和打版师有效沟通你的设计作品，并转化为理想的产品实物，是设计助理向设计师跨越的最大障碍。比如配拉链的颜色，有没有去认真的比对面料的颜色？是不是能达到一致？如果是染色的拉链，那染的颜色有没有认真比对，有没有色差？如果是成品拉链，辅料市场找一圈回来，有没有合适的颜色，还是明知道颜色对不上，图省事就配到物料袋里等着做成衣了？只要有一处没有达到你的预期效果，其他部分的要求很可能也会降低。如果态度不行，那很可能成衣样品，就和你的设计稿风马牛不相及。假定你的款式图是左图，右图是你假想的成衣效果，那在款式图和成衣效果之间，有哪些阻碍还原度的因素呢？（手绘图源于网络，原作者不详，本人若看到请联系我）比如款式图的廓形有没有画标准？小A型有没有画成合体型？结构有没有画准确？比如腰部的贴隧道和大身的竖分割的关系，是夹到骨位里面的，还是贴在外面的？还有肩部大荷叶边的层次有没有画错？褶量有没有画多或画少了等等。总之画图要注意的细节太多了，要仔细：
然后是通过设计稿表达的版型感觉，有没有表达正确。该标注的时候一定要标注清楚。这个直接关系到你和版师的沟通效果。比如版型是收身的还是宽松的？肩线是正肩还是落肩？（被荷叶边挡住了）还有袖子轮廓肯定不是正常直线条，是带内弯的，这个有没有标注清楚等等：
拿这个款式举例，首先是比较凸显廓形的，那面料就一定不能太垂坠太软。如果设定的是精致感，那衬衫料也不能选粗糙的，柔则就太偏民俗风了。还有厚度也是，考虑到是春季款，厚度一定要选偏薄但比较紧实的。选面料的思路就是这样。再就是颜色，颜色可能出现问题的环节，一般在找色卡和打色样，而找色卡这个环节，一是选什么颜色的问题。如果颜色没选对就没法达到你要的效果。比如以下这几个问题你有没有弄清楚：找色卡环节的第二个问题就是选色卡的思维和方法不对，深度拆解可以阅读下面这篇文章：有的面料没有现成的色卡可以拿，也没有板布可以调，就只能打色样了，而打色样就要注意我前面说的色差，以及货不对版的问题。然后是工艺问题。就常见车缝工艺规避的问题列个清单，至少你在和样衣工沟通会轻松一些，供你参考：1. 服装工艺主要指工序与工艺，即先做哪一步，后做哪一步，比如先粘“粘合衬”，再缉缝。2. 工艺如针距：薄料14-15针/3CM，厚料9-10针/3CM等。3. 哪个部位辑多宽的明线，用什么颜色的线，用什么型号的线等。4. 钮眼是凤尾的，或是圆头，平头的，钮眼是否加套结等。 套结是多长的，0.5CM，还是0.7CM。5. 领圈，袖笼，下摆等是否加牵带，还是加粘合衬。6. 滴针的部位，比如下摆，袖口，腋下，袋底。还有用布条滴针还是用手工滴针。7. 有些部位要避免反吐止口，如圆领（无领）的衣服和门襟。还有设计师与制版师、车板师的沟通问题，以及设计师自己的工作态度和习惯问题，都会对款式最终的还原度产生影响。设计师在配面料、辅料的时候不要想当然。大概在脑子里想想，以为这个效果就OK了，那肯定是不对的。正确做法是，当样布买回来后，还要把几块面料放在一起搭配看看，仔细比对，这个面料做这个款效果如何？这几个面料拼在一起的效果如何？面料和辅料搭配在一起效果如何？织带、五金、拉链等等，放到一起去看，去比对，甚至你把辅料钉到人台上面，不要怕麻烦，这些步骤是非常重要的。这些环节做好了，设计稿的还原度一定有可能提高，而不是把希望只寄托在打板师和车板师主动给你提问题。![]()
THE END
- 用心去做的，永远不会浪费 -
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F 先 生 绘 公 众 号
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“走心，不走弯路”
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