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首图与本文内容无关
目录：
毛衫组织的种类及特点
毛衫原料种类
编织机的种类及特点
毛织开发生产流程
毛衫织法图片案例
毛衫组织的种类及特点
毛衫组织包括：
1、单边；
2、坑条；
3、三平；
4、四平；
5、珠地；
6、菠萝花；
7、挂毛；
8、拔花；
9、打花；
10、扭绳；
11、搬针；
12、打鸡；
13、谷波；
14、漫波；
15、令士（底面针）；
16、柳条
各组织特点：
1、单边：单面织物较薄，手感较柔软，织法比较简单，成本较低。
2、坑条：双面织物，比单边厚，立体感较强，弹性较大。
3、三平：双面织物，底与面不同花纹，一面较滑，一边较粗糙，手感较硬较厚。
4、四平：双面织物，底与面完全一样，手感较厚。
5、珠地：底与面花纹不同，面线圈呈圆形，手感较厚且松软。
6、菠萝花：底与面花纹不同，面凹凸不平，有立体感，手感较厚且有弹性。
７、挂毛：单面织物，可以用不同的颜色挂出不同图案，图案可以不规则及不循环无底毛，织法耗时比较长，价格较贵。
８、拔花：单面织物，可以用不同颜色拔出不同的图案，但图案要规则及循环，有底毛，且图案越大底毛越长越松，此织法较简单，价格较便宜。但同一行拔花中尽量不要超过２个颜色，否则要通过铲机完成，工时较长。
９、单边打花：单边织物，表面凹凸不平，有立体感。
10、扭绳：有双面及单面织物，针路相互交叉形成花型，立体感强，此织法耗时较长，且花型越大越难做，一般情况下２支或３支互扭较为简单。
11、搬针：有双面及单边织物，通过移针比较大孤度的纹路变化，立体感强，但此织法工时太长，价格较贵，开发一般不做大面积搬针，如果大面积搬针用电脑机做较为便宜。
12、打鸡：双面织物，底面纹路相同且都是凹凸不平，手感较硬且厚，此织法一般适合做领．比织四平及三平工时稍长。
13、谷波：有双面及单面，包括单边谷波、四平谷波、坑条谷波。四平谷波及坑条谷波因不用过梳织法较为简单。谷波有谷起的效果，适合作横向直线分割线。
14、漫波：双面织物，通过机板波位来形成图案，一般有Z字形及箭头形2种，此织法比普通织法工时稍长。
15、令士：双面织物，通过底针和面针所形成的一种图案，这种织法过底过面耗时较长，手机细针不适合做。
16、柳条：双面织物，线圈细长，底面一样，手感较厚。此织法一般适合做外套及荷叶边。
毛衫原料种类
毛衫主料
1. 人造纤维：
人造棉 （VISCOSE/RAYON）
醋纤（ACETATE）
大豆纤维（SOYBEAN ）
晴纶 （ACRYLIC）
2. 天然纤维：
羊毛 （WOOL）
羊绒（CASHMERE）
马海毛（MOHAIR）
羊驼毛（ALPACA）
桑蚕丝（SILK）
棉（COTTON）
亚麻（LINEN）
苎麻（RAMIE）
毛衫辅助原料：
1. 与主料混合织，使织片具有弹性和较柔软的手感。
尼龙（NYLON）
氨纶（SPANDEX）
2. 混纺原料：
花式纱
编织机的种类及特点
按机的功能分为:
1. 手机
2. 花机
3. 普通电机
4. 电脑机
1、手机特点
手机按织针的大小分为：1.5针、3针、5针、7针、9针、12针、14针、16针。针数越大,针型越细, 反之越粗。
它的特点是双面机板，单纯的人工操作，可做单面及双面组织，可做的组织有单边、坑条、四平、三平、扭绳、打花、珠地、玻萝花等；
注：手机不可做拔花及挂毛等图案。
2、花机特点
花机按织针的大小分为：3针、5针、7针、12针，它的特点是单边机板，单纯的人工操作、只能织单面的组织，不可做双面组织，可做的组织的单边、挂毛（无底毛）、拔花（有底毛）、单边打花、单边挑吼。
不能织坑条、四平、三平、珠地等双面组织。我们通常看到的拔花及挂毛的衫片的下摆上有坑条（罗纹）是手机先织好衫脚再笠上花机上做挂毛和拔花。花机12针不能做拔花、打花、打吼，只能做挂毛。
3、普通电机特点
普通电机也叫土炮电机（下栏机），它有3针、5针、7针、9针、12针、14针、16针等，它的特点是双面机板，可做单边及双面组织。
不用人工操作,只能完成上梳及拉转数，不能完成过梳、收花、过坑、扭绳等较为复杂的动作。
4、电脑机特点
电脑机是全自动电脑操作的一种机，它包括手机及花机的所有针种，能完成所有手机及花机所能编织的组织，并能完成许多手机和花机不能完成的组织，太复杂的花款因手机和花机耗时太长通常会选择用电脑机织，但因电脑机产值高，价格贵，所以一般情况下会尽量简化工艺而不选择用电脑机做。
毛织开发生产流程
一件毛衣的生产程序包括：
设计或选版→写吓数、画花→纱线准备→横机织片→缝盘→洗水→车标→烫衣→查补并包装。中间可能补加其他工序，有时工序先后也会调整。
毛衫生产流程图
图源：知乎@吴晓平
1 设计或选版
在毛衣的流行上，版型非常重要，每年的潮流款式总是在变，这就需要设计师能有敏锐的时尚触觉，设计出紧跟潮流趋势的爆款。缺乏原创设计能力的话，那就得在选择版型上下功夫，多到各大服装市场走走看看，会有意想不到的收获。
2 写吓数、画花
（吓数是针织里面的术语,就相当于梭织设计里面的纸样,决定了毛衫的版型,款式,图案的一切因素。）
这是毛衣制作中最讲求技术的环节，好的吓数师傅熟悉掌握毛衣的生产方法、流程，了解纱线的性质特点，功能效果，市场价格，同时清楚成本利润计算，各种操作方法制造出来的样子、毛衣效果，操作的优点和缺点，结合设计师的创作或者样衣，制定最佳的毛衣生产制造工艺图纸。
3 纱线准备（这一步约等于梭织设计中，设计师选材料的环节）
纱线进厂后需要抽取试样，对纱线的标定线密度、条干均匀度、回潮率和色牢度等进行检验。纱线种类很多，种纱线各有其优缺点，至于需要选择什么纱线，得根据客户需求以及衣服定价要求。
4 横机织片（这一步约等于梭织裁板师傅裁片的环节）
根据在电脑设计好的参数，电脑横机织片自动把毛线织成一片一片的前后身、袖、领等衣片。
衣片下机后，必须经过逐片检验，检验的内容有衣片的规格、重量及外观质量，外观质量包括漏针、花针、豁边单丝等。待衣片充分回缩后再检验衣片的密度。符合要求才能进入成衣工序。
5 缝盘（这一步约等于车板师傅车制样衣的环节）
对织片采用缝方法来连接衣衫的领、袖、前后身以及纽扣、口袋等辅助材料，这样一件毛衣就成型了。毛衫的缝迹应与衫身具有相应的拉伸性和强力，缝线在原则上必须与羊毛衫原料、颜色和纱线密度相同。
后面几步和梭织生产并无大区别：
6 洗水
毛衣洗水，作为毛衣生产的最后关键一步，直接影响着最后成品的质感。
7 车标
根据客户的需求在成衣内车上商标品牌的主唛、侧唛和洗水唛等，并挂上吊牌。
8 烫衣
把毛衣套入相应尺寸的烫衣板，上烫床整烫，使毛衣定型，保持款式特点，外观平整挺括、手感舒适。
9 查补并包装
毛衣查补主要是检验是否有线迹拉伸不均，漏针、断线、缝合不齐(如鸡心尖不尖、左右不对称)脏活等疵点。在查补过程中，对不属于返退范围的少量疵点，如可以清除的油污渍、残留草屑、脱缝等一般可随时修补。最后对通过查补的毛衣进行包装。
毛衫织法图片案例
1X1移针 菱形 立体图案
单面虚线 夹色 翻针
镂空 孔雀毛
双层嵌花 木耳花
密针 柳条 漫波
面底针拉虚线组织
前单面空起 波浪状 沉降片
移针 绞花
移针绞花组合花型
移针 浮雕
挑孔 移针 火焰状花型
1乘1坑条 3绞3通过四平落布方式
线圈拉长 粗针绞花
整体移针 立体效果
移针挑洞技术 虚线相连 镂空效果
移针镂空显花
移针 穗状
移针 蛇形花型
THE END
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