秋日河北行（三）
文摘
2024-11-12 23:52
辽宁
正定行之古寺
正定古城号称佛乡，城中梵刹林立，浮图高耸，胜迹宛然。 被绿树掩映下的白塔吸引，一步步穿过城楼前广场、走过步行街，那花朵状的白塔就越来越真切。二十五块钱的门票，进入广惠寺，就可以近距离观赏了。 这座砖雕砌塔，座落于方形基台之上，共四层，塔身第三层以上八面八角的垂线有龙虎豹狮象及佛像等壁塑，形如花束，被称为华塔。查了一下，华塔又名花塔，华塔，是北宋出现的新塔型，其比例巨大且丰满的塔顶就像一层层的荷花花瓣，称为花塔，也称华塔。我眼前的广惠寺华塔，相传建于唐代贞元年间，也有说是宋代的，但不管建于何时，它看过多少风霜雨雪、战火硝烟、聚散浮沉，听过多少晨钟暮鼓、祈求祝愿，默默无言却又千言万语。 寺中除华塔之外，只有断碣残碑，原有的其它殿、阁、塔、像都毁于兵灾火燹。仰望华塔，轻抚断碣残碑，思及梁思成先生1933年考察临济寺时曾感叹“除塔外，只余小殿三楹，实在是颓坏得可怜”，有点黯然神伤。 临济寺由南北朝时东魏所建，比广惠寺更为古老，各种殿宇高大庄严。尚未入寺，就被其寺门两侧机锋峭峻的楹联所吸引，上联是“烈烈宗风喝散翳云禅月朗”，下联是“魏魏祖刹棒开滹水法流恒”。山门门楣上方悬挂横扁，上书“临济寺”三个金色大字，这是赵朴初的手迹。一入寺，即进入天王殿，殿内正中供奉的是弥勒菩萨。这座木雕像，就是我们常见的“大肚能容，容天下难容之事，开口便笑，笑世间可笑之人”的弥勒佛形象，是弥勒菩萨的应化身，我国五代时期的和尚契此（俗名布袋和尚）的坐像。 出天王殿，就映入眼帘的便是树木掩映中的澄灵塔，其塔九层，座落于石基之上，精雕细刻，那层层缠绕的莲花，那一层一层的挑檐，都极为精致，其为临济宗创始人义玄禅师的和舍利和衣钵塔，被称为“临济祖塔”。这个身份，让它精致之外又加神秘。塔旁巨大的石碑，碑文漫涣不清，而驼碑的负屃，其质介于石与玉之间，光可鉴人，凉而润，吸引了更多人的目光。 有段时间，我对于禅宗观点感了兴趣，囫囵吞枣、不求甚解地读过一些关于禅宗大师如马祖道一、百丈怀海等的禅理和机锋，此时此刻，当我知道临济寺即为禅宗临济宗的祖庭，知道当头棒喝、心心相印等词语都和临济宗有关，知道东坡、黄庭坚等许多名人墨客都被临济宗列为门人时，即使在佛寺之中，仍难掩激动之色、崇拜之情。此时再玩味佛印与东坡的机锋故事，就有了不同以往的感触。 隆兴寺建于隋开皇六年（586）年，是华北四宝之一，其间一殿一阁，一佛一碑，一似乎无一不古老，无一无特色，其中摩尼殿、悬塑五彩倒座观音、宋代转轮藏、龙藏寺碑、铜铸毗卢佛、铜铸千佛墩更是有隆兴寺“六绝”之称。 想要顺便看看古城民居，我们坐了三轮电摩前往隆兴寺。电摩主人是位七十岁的当地人，说着地道的正定方言，发音稍重，许多词语尾音上翘，听起来慷慨激昂，很合燕赵悲歌之地的风格。 一路曲曲折折，避开主路，走街过巷。两旁民居，多为平房，或者二层楼房，灰砖黑瓦，门前三五级台阶，小小的门户，没有雕梁画栋精雕细刻，入户之后，是否别有洞天，就看不见了。 曲折、颠跛、堵车，我们失了耐心。半路下车，步行前往。 隆兴寺没有山门，前面仅有一座高大的红色琉璃照壁。绕过雕刻着二龙戏珠浮雕的照壁，自三路单孔石桥向北，迎面是寺院的第一座建筑天王殿，单檐歇山式，七檀中柱式建筑，中有圆拱形大门，门上部横嵌着康熙皇帝亲书的“敕建隆兴寺”金字匾额。午后的阳光将匾额照得流光溢彩，富丽党皇。殿内供奉的木雕弥勒坐像为金代遗物，距今已有800多年的历史。 过天王殿，沿中轴线，穿过松柏盈庭、枝影斑驳的院落，就见一高大的石台，为大觉六师殿遗址。拾级而上，石础、殿柱印迹历历，烟熏火燎之迹也历历在目。我数了一下石础，共九个，意味有九道殿柱，可见其为九开间殿庑，何其壮观！可惜毁于岁月，不能目睹瞻仰其容颜。 下六师殿遗址，继续沿中轴线，过十来米的石板甬道，即为摩尼殿。我查了一下，摩尼意义较多，但都和佛有关。佛经上说，摩尼珠乃能如自己意愿而变现出种种珍宝之宝珠。此宝珠尚有除病、去苦等功德。一般用以譬喻法与佛德，及表征经典之功德。殿以摩尼为名，其去浊出清、除病去苦、实现众生愿景的慈悲之心，跃然而出。 摩尼殿始建于北宋皇祐四年（1052年）。作为隆兴寺“六绝”之一，有其独特的建筑风格。其殿重檐歇山顶，面阔七间，进深六间，平面大体呈方形；四面各加一个面阔三间的歇山顶抱厦，使屋顶形成十字脊样式，与北京故宫角楼相似。梁思成先生对摩尼殿有过这样的评价：“这种布局，我平时除去北平故宫紫禁城角楼外，只有在宋画里见过。” 瞻仰过殿中五尊北宋原物的泥金神佛， 看过殿内四壁以沥粉贴金的总面积超过400平方米的明清两代佛教故事壁画，玩味过神龛两侧乾隆帝亲撰“幻化何因但应念而成自尔无去无往；庄严有相祗随心具足可知即色即空”的对联，转过北面，就是令人叹为观止的隆兴寺六绝之二的“悬塑五彩倒座观音”，这件壁塑长15.7米，高7.5米，以雕塑和绘画相结合的壁塑艺术形式，再现了观音菩萨在自己的道场普陀珞珈山说法的热烈场景。画面里，居中跣足抱膝而坐的观音菩萨，神态慈祥，身材柔美，姿态优雅，不似菩萨，倒似人间淑女。其人物神态、衣物线条，和晋祠圣母殿宋塑相似，颇有世俗气息。 出摩尼殿，沿中轴线继续北行，直入一个小院。院墙正中壁为一座![]()
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面阔一间的庑殿顶牌坊门。南面门额为“妙庄严域”，是说佛门乃绝妙善美之地；北面门额为“通津宝筏”，则是把佛法比喻成普渡众生脱离苦海的宝船。该门形制大气，梁思成先生曾经这样描述它：“在摩尼殿后，戒坛之前有个小珍品——牌楼门。牌坊后来毁圮幸又修复重建，才使我今日有幸能目睹这建筑珍品。 过牌坊，就进了后院的戒坛院。院中树荫浓重，两株树冠硕大的千年古槐把整个庭院的天空遮去了大半。这两株古槐，东侧粗壮一颗曰龙槐，西侧略显娇弱一株曰凤槐，两槐均向西倾斜，树冠在空中相叠，恰似恋人在半空中相依偎，这个比喻用在佛寺中明显不合适，但又其形象又确实如此。树下有牌，牌上有字曰“绕树三匝，去一切苦厄”，我有点儿贪心，绕了三圈半。 坛内石砌宝座上供奉铜铸双面佛像，面南者为西方极乐世界教主阿弥陀佛，双手做禅定印；面北者为东方净琉璃世界教主药师佛，左手做禅定印，右手做慈悲印。从铜佛底部的铭文可知，该佛像铸造于明弘治六年。 戒坛北面东西各有一座面阔三间重檐歇山顶二层楼阁，东阁称慈氏阁，西阁称转轮藏阁，转轮藏阁的建筑形制曾经得到梁思成先生的高度赞赏，称之为“木构建筑之杰作”，是隆兴寺六绝之三。 慈氏“慈氏”是梵语“弥勒”的意译，慈氏阁其实就是弥勒阁，内中供奉的主尊自然就是弥勒。慈氏阁中的弥勒形象与我们通常所见的弥勒可以说是大相径庭——站着而不是坐着，身材匀称而不是大腹便便，面容慈祥而不是笑容可掬。一般认为，弥勒发展成大肚弥勒是在五代时期，慈氏阁中的这尊雕刻于北宋初期的独木弥勒木雕像，为何就不是“大肚能容容天下难容之事，笑口常开笑世间可笑之人”的形象呢？ 在转轮藏阁东北角、慈氏阁西北角各有一座御碑亭。在两座御碑亭北的一大片区域内，立有多通古碑，形成一个小碑林，其中就包括著名的隋“龙藏寺碑”。从简介牌上可知，“龙藏寺碑”刻立于隋开皇六年（586年），碑额为楷书“恒州刺史鄂国公为国劝造龙藏寺碑”，正文亦为楷书，共1447字。全碑文字隽秀，略带魏隶遗韵，是隶书向楷书过渡时期的关键性碑刻，在中国书法史上居于承前启后的重要地位，为国内现存楷书碑刻的鼻祖，是中国古代名碑之一。欧阳修在《集古录》中首录此碑，康有为则称其为“隋碑第一”。这是龙兴寺六绝之四。 小碑林北，为大悲阁。大悲阁与其左右的御书楼、集庆阁均始建于北宋开宝四年（971年），为宋太祖赵匡胤敕令铸造的千手千眼观音像专门修建。大悲阁，面阔七间，三层三重檐，阁前有廊。底层廊檐下悬三块匾额，自东而西为“调御丈夫”“慧眼无边”和“慈云广覆”；明间及两次间门楣上也有三块匾额，中间为“白毫相光”，东侧为“佛光普照”，西侧为“寻声救苦”。其中的“白毫相”是佛祖如来的三十二相之一，说佛祖眉间有白色毫毛，右旋婉转，如日正中。“寻声救苦”用白话来说就是救苦救难的观世音菩萨召之即来，随时为信众排忧解难。阁前檐柱及门侧楹联多幅，其门联为：“妙相显光明非空非色；净因传定慧不灭不生”。 阁内石砌须弥座上，即是隆兴寺镇寺宝物——铜铸千手千眼观音菩萨立像。该菩萨像铸造于北宋开宝四年（971年），通高21.3米，用铜量达120吨，是我国现存古代铜铸佛像中最高的。隆兴寺又称大佛寺，就是缘于此佛像。佛龛上方悬“三摩妙地”匾额，两边有长联：“宝网绚云霞现耆阇崛山庄严自在慈容问法相变相那是本来面目；金绳悬日月历恒河沙劫普度大千世界示真语实语共证无上菩提”。佛像非常高，抬头仰望之际，顿觉自身之渺小，震撼之感油然而生。 我急于瞻仰剩余两宝，已经无暇玩味这些匾额和楹联之意了，只拍了照。 过“寿槐”，沿中轴线继续北行，就到了弥陀殿。弥陀殿始建于明正德五年（1510年）。殿内正中石砌须弥座上供奉金装的阿弥陀佛坐像，两山为石雕金装十八罗汉。比较有意思的是，阿弥陀佛的两位胁侍菩萨观音和大势至，不是侍立两侧，而是悬吊在阿弥陀佛侧后的梁柱上，并且身量很小，与主佛非常不协调。想来也是自有缘法。 弥陀殿北即是中轴线上的最后一座建筑——毗卢殿。毗卢殿始建于明万历三十五年（1607年）。殿内供奉的铜铸鎏金毗卢佛通高6.72米，总体呈宝塔状；全身共分三层，每层均有四尊分别面向东南西北方向的毗卢佛；三层莲花座的一千个莲瓣上都有一尊小佛像，形成千佛围绕毗卢佛的壮观场面。这就是隆兴寺六绝之五之六的铜铸的毗卢佛和铜铸千佛墩。 整个参观过程，我都很忙，既要瞻仰神佛，又要参观建筑，既要查相关资料，又要记录参观线路，所以等转到龙腾院时，已有筋疲力尽之感。匆匆看了一下龙腾院的经幢、牌坊、龙泉井匾额、北朝石刻造像，就恋恋不舍地转出寺门。 一出寺，我仿佛从远古、从佛国穿越时空，一下子就到了熙熙攘攘的红尘世界，一下子嗅到了人间烟火的味道。 兴隆寺斜对面的一家饭馆，卖着河北特色饭食，我闻香而到，点了牛肉饹烙面和马家烧鸡，大快朵颐。 佛寺，不曾洗去我满身尘烟，然而，那些庄严慈悲的形象，那些义理精深的匾额、对联，那些精致古朴的建筑，总会存于心底。也算是“酒肉穿肠过，佛在心头坐”了，或者说，有此一刻，亦算千秋。
