编译：Mintina
日本最具标志性的山峰，富士山
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日本的山峰攀登可以追溯至早在现代攀登探索和阿尔卑斯攀爬成形之前，以山峰朝圣的形式出现。
一个多世纪以前，在Sven Hedin/斯文.赫定之前，一名日本僧人，Ekai Kawaguchi/河口 慧海（1866年-1945年）从尼泊尔沿Dolpo地区穿过喜马拉雅山脉，于1900年到达当时的拉萨城，了解和学习藏族佛学宗教经文。
Ekai Kawaguchi/河口 慧海的徒步线路
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在1894年-1895年的中日甲午海战和1904年-1905年日俄战争后，日本通过从当时的大清王朝获得的割地和赔款，迅速迈向现代化，并在即将到来的二十世纪初期，逐渐成为忙碌的工业蜂房。
Marie Ujfalvy Bourdon
图像提供：Gaston Vuillier
1900年，一位早稻田大学的教授翻译了《一位巴黎女性在东方喜马拉雅山脉的旅行》一书，其中讲述了Ujfalvy-Boudon女士去往Askole地区的经历。作为一名法国民族志学者，她陪伴自己的丈夫，匈牙利语言学者和民族志学者Karoly Jeno Ujfalvy来到亚洲。当时，后者正在进行喜马拉雅山脉和中亚进行自己的研究探险。这是日本出版的第一本关于喜马拉雅山脉的书籍。
阿尔卑斯攀登的萌芽
日本阿尔卑斯山脉
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1905年1月，Usui Kojima/小島 烏水（1873年-1948年），Hisayoshi Takeda/武田 久吉（1883年-1972年）和数位其他成员创立了名为“日本山岳会”的组织。1914年夏季，Aritsune “Yuko” Maki/槇 有恒（1894年-1989年），庆应义塾大学的学生去往日本阿尔卑斯山区上高地，与Usui Kojima/小島 烏水在这里见面。在Kojima/小島的鼓励下，Maki/槇成立了庆应义塾大学阿尔卑斯俱乐部，这是日本首个相应组织。这所大学的一名教授，K. Kanokogi在1918年去往干城章嘉群峰，并在1920年出版了《去往喜马拉雅山脉》一书。
日本阿尔卑斯山脉
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在运动成长初期，如庆应义塾大学，学习院大学，早稻田大学和京都大学等学校的阿尔卑斯俱乐部/山岳会在日本阿尔卑斯攀登运动的发展中起到尤为重要的作用。他们开始在日本阿尔卑斯山脉利用雪板尝试冬季攀爬，并挑战难度更高目标。人们纷纷在穂高連峰和槍ヶ岳的一系列山壁和山脊持续攀登，并开辟了大量线路。
海拔3,180米的槍ヶ岳
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伴随着这样的背景，1921年9月10日，Yuko Maki/槇 有恒与瑞士向导Fritz Amatter，Samuel Brawand和Fritz Steuri一同首攀了瑞士阿尔卑斯山脉3,970米艾格峰东北脊，Mittellegigrat山脊。这进一步鼓舞了日本阿尔卑斯登山探险的发展。Maki/槇向日本国内的攀登者介绍欧洲的攀登装备和技巧。1924年，神户市首先成立了一间公民攀岩俱乐部/RCC。这间全新的俱乐部为那些对高难度攀岩运动充满兴趣，但非大学阿尔卑斯俱乐部成员的个体产生了强烈影响。
1957年Bern地区，Samuel Brawand和Yuko Maki/槇 有恒
照片提供：https://www.gemeinde-grindelwald.ch
去往喜马拉雅山脉
喜马拉雅山脉
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“阿尔卑斯登山”一词首先出现在早稻田大学阿尔卑斯俱乐部1924年的日志之中，当时一名年轻的登山者撰写了一篇关于阿尔卑斯攀登的文章。大学阿尔卑斯俱乐部/山岳会和毕业生开始把他们的注意力从日本阿尔卑斯山脉转向喜马拉雅山脉。
1927年，喜马拉雅俱乐部在加尔各答成立。庆应义塾大学毕业生Yukio Mita/三田幸夫（1900年-1991年）当时生活在印度，收集外国人在喜马拉雅山区开展活动的信息，向日本登山者提供报告，并建议本国同胞开始为喜马拉雅山脉的探险活动进行准备。
Yukio Mita/三田 幸夫
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在艾格峰东北脊取得成功后，Aritsune “Yuko” Maki/槇 有恒去往东京北部的霞ヶ浦海军空军联合基地与时任日本海军司令见面，了解申请使用他们的高海拔面罩去往喜马拉雅山脉的可能。Denjiro Hasegawa/長谷川 伝次郎（1894年-1982年）分别在1927年和1928年去往冈仁波切峰和南迦帕尔巴特峰。他带回了全新信息，并于1930年在日本山岳会进行了一次名为“喜马拉雅山脉之旅”的演讲。这吸引了大量观众，其中就包括立教大学的Yaichi Hotta，他对此次演讲内容感到痴迷，并邀请Hasegawa/長谷川去往自己的家乡，连续三日倾听他讲述喜马拉雅山脉的故事。Hotta坚信自己在日本阿尔卑斯山脉的冬季攀登经历让他可以尝试喜马拉雅山脉的6,000米级别山峰。
1932年，Denjiro Hasegawa/長谷川 伝次郎拍摄的照片，图中包括从Genbol山脊去往南迦帕尔巴特峰南壁的线路
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Hotta和自己同伴们的热情引领他们与立教大学阿尔卑斯俱乐部团队首攀了海拔6,867米的Nanda Kot峰。在Hotta的带领下，全部五位日本队员站在山峰顶端。
Nanda Kot峰
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Tom George Longstaff（1875年-1964年），喜马拉雅山脉的英国先锋攀登者赞扬了他们的挑战，以及出色的山峰选择。Longstaff提及高度和盛名并非一切，周围区域分布着数量众多的精彩山峰。1907年，Longstaff首攀了海拔7,120米的Trisul峰，创造了当时人类攀登最高山峰，以及到达最高海拔的纪录。
T.G. Longstaff医生
照片提供：《加拿大阿尔卑斯日志》，第48期（1965年）
1929年，一支德国探险队伍尝试干城章嘉峰，Paul Bauer在1931年出版了《喜马拉雅山脉的斗争》。这激励京都大学的Kinji Imanishi/今西 錦司（1902年-1992年）和他的团队成立一间俱乐部。Imanishi/今西在同一年创立了京都大学学术阿尔卑斯俱乐部/AACK，目标是拓展喜马拉雅山脉的各类探险活动。他们采用极地训练方式，期待尝试Kabru峰和乔戈里峰/K2峰，不过预想并未实现。
Kabru群峰
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尽管其他俱乐部和机构也受到喜马拉雅山脉的吸引，并全力以赴开展尝试，不过第二次世界大战之前，日本人在喜马拉雅山脉努力的结果就只有1936年，立教大学队员首攀Nanda Kot峰。
一系列首攀（1952年-1965年）
1945年8月14日，日本接受《波茨坦公告》，宣布战败，第二次世界大战结束。日本开始重建，国内的阿尔卑斯登山者，Masataka Takagi/高木 正孝和Jiro Taguchi从欧洲返回家乡，他们在外旅居期间开展了大量攀登，其中包括马特洪峰和Wetterhorn山北壁。日本攀登者很快便重新回到山峰之间。大学的阿尔卑斯俱乐部继续开展相关活动。山峰杂志开始出版。第二次世界大战数年后，运动的发展已经超过战争前的水平。
首攀海拔8,163米的马纳斯鲁峰
1956年5月9日，Toshio Imanishi/今西 寿雄在马纳斯鲁峰首攀登顶山峰
照片提供：https://www.mountainsoftravelphotos.com
1950年，美国的特别采购需求成为日本工业急速增长的推动力，日本的国家经济得到迅速发展。同一年，一支法国探险队伍首攀了喜马拉雅山脉的一座八千米级别山峰，8,091米高度的安娜普尔那I峰。
1950年，Maurice Herzog站在安娜普尔那I峰顶端
照片提供：Maurice Herzog
日本登山探险机构继续组织去往喜马拉雅山脉的活动。1951年，福冈阿尔卑斯俱乐部/山岳会从印度政府获得了海拔7,816米Nanda Devi峰的攀登许可。不过，由于1952年许可被取消，旅行没有成形。
1952年春季，京都大学学术阿尔卑斯俱乐部/AACK的Eizaburo Nishibori/西堀 榮三郎独自去往尼泊尔，得到马纳斯鲁峰的攀爬许可。不过，AACK机构把许可让给日本山岳会/JAC。JAC派遣一支由Kinji Imanishi/今西 錦司带领的勘察团队于同年秋季去往山峰。这样，以国家荣誉的名义，日本也加入到上世纪五十年代/1950年代喜马拉雅山脉八千米高度山峰的首攀竞赛之中。
日本山岳会/JAC机构于1953年派遣首支攀登团队去往马纳斯鲁峰。Yukio Mita/三田 幸夫带领一支包括13名成员的队伍去往山峰。他们选择了山峰东北壁的一条路线，三名队员Kiichiro Kato，Jiro Yamada和Shojiro Ishizaka到达海拔7,750米处。第二年，Yaichi Hotta担任领队的第二支14人探险团队再次出现在山峰。不过去往大本营沿途的Sama村村民阻止他们继续，人们最终放弃马纳斯鲁峰的尝试，转而去往山峰东侧7,429米的Ganesh Himal峰。1955年，日本山岳会/JAC派遣一支队伍于Sama村的村民进行协商。
日本山岳会/JAC机构被迫等待三年才最终再次回到马纳斯鲁峰。1956年，第三支12名成员组成的队伍在Yuko Maki/槇 有恒的带领下再次一试，他们雇用格增罗布作为夏尔巴领队，此前，他作为一名攀登夏尔巴站在海拔8,463米马卡鲁峰顶端（编者按 - 1955年5月15日，法国登山者Lionel Terray和Jean Couzy首攀了山峰。5月16日，探险领队Jean Franco，Guido Magnonoe和格增取得成功）。5月9日，42岁的Toshio Imanishi/今西 寿雄和格增罗布夏尔巴于早晨六时从7,800米高度的6号营地出发，继续在完美，无风的天气条件下攀登。他们每个小时消耗两升辅助氧气，最终在12点30分到达山峰顶部。格增成为首位攀登两座八千米级别山峰的人。5月11日，Kiichiro Kato和Minoru Higeta也登顶了这座山峰。
马纳斯鲁峰首攀，格增于1956年5月9日站在顶峰的染色照片
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京都大学学术阿尔卑斯俱乐部/AACK机构的成就
谈及日本人征服海外的高海拔山峰，京都大学学术阿尔卑斯俱乐部/AACK在大学阿尔卑斯俱乐部开展的探索，攀登和科学研究的先锋探险活动方面扮演着最为重要角色绝对不是夸张的说法。第二次世界大战之前，AACK在（当时伪满洲国）东北地区北部和朝鲜北部偏远区域进行（侵略性）勘察。虽然AACK机构把尝试马纳斯鲁峰的机会然给日本山岳会/JAC，不过，机构成员很快把目光转向安娜普尔那群峰，并持续他们规划的探索之旅。以下是京都大学学术阿尔卑斯俱乐部/AACK完成的精彩攀爬：
安娜普尔那IV峰，海拔7,525米，尼泊尔 - 1953年：尝试山峰充满挑战的西北山脊，不过因为狂风折返。Toshio Imanishi/今西 寿雄担任这支六人团队的领队。
照片版权：Sanjib Gurung
Prian Sar峰，海拔6,293米，巴基斯坦 - 1956年：一支Kazuo Fujita带领这支与Punjab大学的联合探险队伍。未能取得成功。
Shahan Dok峰，海拔6,329米，巴基斯坦 - 1957年：同样是一支与Punjab大学的联合队伍，Susumu Matsushita是此次探险的领队。未能取得成功。
从Chogolisa峰1号营地眺望Baltoro冰川，背景中为乔戈里峰/K2峰和布洛阿特峰
照片提供：Takeo Kuwabara/桑原 武夫教授
Chogolisa东北峰，海拔7,654米，巴基斯坦 - 1958年：Takeo Kuwabara/桑原 武夫教授带领一支12名队员组成的队伍来到这里。Masao Fujihira和Kazumasa Hirai于8月4日首攀了东北峰。他们尝试山脊线路期间发现了奥地利传奇登山者，在这座山峰滑坠遇难的Hermann Buhl留下的一顶帐篷，并带回。
1958年首攀期间从临近大本营的地点眺望Chogolisa峰：顶峰，右侧，冰面拱顶，天际线左侧和冰川，中间
照片提供：Takeo Kuwabara/桑原 武夫教授
Noshaq峰，海拔7,492米，阿富汗 - 1960年：Yajiro Saketo担任六人团队领队。Toshiaki Sakai和Goro Iwatsubo在8月17日成功完成了山峰阿富汗一侧的首攀。
Saltoro Kangri峰，海拔7,742米，巴基斯坦 - 1962年：Tsunahiko Shidei担任一支包括九名队员的巴基斯坦的联合团队。人们沿Siachen/锡亚琴冰川在山峰东壁开辟了一条全新线路。7月24日，Atsuo Saita和Yasuo Takamura从7,300米的宿营地出发完成山峰首攀。
Indrasan峰，海拔6,211米，印度 - 1962年：京都大学阿尔卑斯俱乐部，而非AACK机构安排的探险活动。Kounoshin Onodera作为领队，一支七人队伍去往山峰。他们沿山峰西南壁岩石山壁的线路行进，Koujiro Tomita和Yasumasa Miyaki在10月13日成功首攀山峰。
安娜普尔那南峰，海拔7,219米，尼泊尔 - 1964年：一支六人团队在Akio Higuchi的带领下从南侧冰川来到山峰。10月15日，Shoichirou Ueo和一名夏尔巴沿7,070米高度的中央峰进行了山峰首攀。
大学阿尔卑斯俱乐部 vs 非大学俱乐部（1950年代末期-1965年）
第二次世界大战之后日本重建的最初阶段，政府对外汇管控非常严格，分配向那些从事外贸生意的产业倾斜。不过，对于去往喜马拉雅山脉及其他海外山峰区域有特殊的外币配额。大学阿尔卑斯俱乐部比那些没有大学支持的群体有优先权。
马纳斯鲁峰的首攀探险活动采取了当时非常流行的“围攻”攀爬策略（规模庞大的探险队伍，伴随复杂的物流）。之后的大量探索旅行都选择这种方式，即使是尝试七千米级别山峰。
这个阶段，大学阿尔卑斯俱乐部和非大学俱乐部人员在探寻未知，以及未攀山峰期间在尼泊尔喜马拉雅山脉和喀喇昆仑山脉开展了数次尝试，但遗憾的是未能取得成功：
1959年 - 门隆则峰，海拔7,181米，勘察
马卡鲁峰，洛子峰，珠穆朗玛峰，卓奥友峰，门隆则峰/乔格茹峰…
照片提供：mountainoftravelphotos.com
1961年 - 大阪公立大学从山峰东侧挑战Langtang Lirung峰，但领队，一名队员和一位夏尔巴在5,600米高度的3号营地遭遇雪崩遇难，这是日本探险队伍首次在喜马拉雅山脉因为雪崩有人员丧生
1963年 - Twins峰，海拔7,350米，7,139米高度的Himlung Himal峰，现在定名为Nemjung峰，P 29峰，7,835米，Nalakankar峰，7,335米，勘察
1964年 - Baruntse峰，海拔7,220米
1965年 - Lhotse Shar峰，海拔8,400米，道拉吉里II峰，7,751米高度，Khunyang Chhish峰，7,852米，Diran峰，7,257米
Hindu Kush山区的山峰（1966年-1969年）
阿波罗9号探测器拍摄的Hindu Kush山脉
照片提供：美国航天和航空局
在1964年东京奥林匹克运动会后，日本的经济开始腾飞，对外汇的管控也逐渐放松。那些把喜马拉雅山脉山峰视作为目标的人们相信自己的机会到来。不过让他们感到失望的是，尼泊尔政府突然宣布严格控制国家登山探险活动的规定。三支队伍，早稻田大学去往Lhotse Shar峰，明治大学的目标是Ngojumba Kang峰，以及爱知县登山协会去往道拉吉里II峰的安排随之取消。由于无法进入尼泊尔，人们开始转向安第斯山脉和欧洲，尤其是Hindu Kush山区。1967年来到Hindu Kush山区的30支探险队伍中16支为日本团队。其中一些为阿尔卑斯风格探险。
重复攀登和全新线路尝试（1970年代）
照片提供：evisumservice.nl
五年后，尼泊尔取消了攀登禁令，1970年，尼泊尔喜马拉雅山脉再次开放。巴基斯坦喀喇昆仑山脉在1974年开始允许外国登山者进行尝试。
印度政府还开放了Garhwal山区和克什米尔地区。此刻，中国喜马拉雅山脉尚未接受探险团队入境。不过此时，人们已经可以去往更为广阔区域（喜马拉雅山脉和喀喇昆仑山脉）主要区域。
那些没有极高难度攀登经验的登山者尝试开辟全新线路，不过却经历了痛苦的失败。
上世纪六十年代的主流登山者来自大学阿尔卑斯俱乐部，此时，非大学俱乐部成员经验更少，对于高海拔医药和气象学的知识也知之甚少。但他们强烈的意愿引领自己去往七千米级别山峰。这也引发了大量事故，其中一些是致命灾难。
最高山峰 - 珠穆朗玛峰
1970年，日本登山者攀登珠穆朗玛峰
照片提供：mntnfilm.com
珠穆朗玛峰是毋庸置疑的最为顶尖目标，在14座八千米高度山峰之中具有特殊意义。日本阿尔卑斯登山者，与其他国家的探险者一样，一直期待在珠穆朗玛峰顶端留下自己的足迹。不过，因为尼泊尔政府在上世纪六十年代末颁布的禁令，日本山岳会/JAC在上世纪七十年代才获得了珠穆朗玛峰的攀登许可。在山峰西南壁开辟一条全新线路显然是充满野心的目标，当时，这被视作是喜马拉雅山脉最后的挑战。1970年，一支30人组成的团队在Saburo Matsukata/松方 三郎（1899年-1973年）带领下来到山峰。成员不仅来自大学俱乐部，同时也有非大学俱乐部和协会成员。1967年进行马特洪峰北壁第三次冬季攀登的Masatsugu Konishi/小西 政繼也加入这支队伍。此前一年，人们在山峰开展了两次勘察活动。尽管登山团队专注于开辟一条全新路线，但山峰西南壁的最高点不超过8,000米。他们的此次经验最终帮助英国登山传奇Chris Bonington的队伍最终在1975年完成山峰西南壁的首攀。到达8,000米高度的Hiroshi Nakajima向英国人提供了相关信息。
即使日本团队并未在珠穆朗玛峰西南壁取得突破，不过1970年5月11日，Teruo Matsuura/松浦 輝夫和Naomi Uemura/植村直己沿东南山脊到达顶峰。这是山峰继英国，瑞士，中国，美国和印度之后的第六次攀登。
1970年，日本登山者最终完成珠穆朗玛峰的攀登
照片提供：http://rambling.jp
8,000+米山峰 - 第二次攀登和充满挑战的替换部分
1964年，十名中国登山者许竞，张俊岩，王富洲，邬宗岳，陈三，成天亮，索南多吉，多吉，尼玛扎西和米玛扎西在希夏邦马峰首攀期间登顶山峰
照片提供：mountainsoftravelphotos.com
一支中国队伍首攀了最后一座八千米高度山峰，位于中国西藏自治区境内，8,021米的希夏邦马峰。喜马拉雅山脉8,000+米高度山峰的国际竞争结束，登山者转向接下来的目标，这就是在首攀之外开辟难度更高的全新路线。上世纪七十年代，日本人在冒险时期取得了如下成就：
海拔8,463米的马卡鲁峰 - 第二次攀登，沿山峰东南山脊开辟一条全新线路。日本山岳会/JAC东海分部，18名成员，1970年。Y. Ozaki和H. Tanaka首攀东南山脊。
海拔8,167米的道拉吉里I峰 - 第二次攀登（首次后季风季攀爬），同志社大学探险队伍，14名成员，1970年。T. Kawada和拉巴次仁沿山峰东北山脊到达顶峰。
海拔8,163米的马纳斯鲁峰 - 沿西北山肩部首攀一条全新路线。东京登山协会，11名成员，1971年。K. Kohara和M. Tanaka成功首攀西北山肩。
Ageta/松田 隆雄登顶亚隆康峰
照片提供：Rikuyo Morimoto/森本 陸世
尝试8,505米高度的亚隆康峰 - 干城章嘉西峰，京都大学学术阿尔卑斯俱乐部/AACK，15名队员，1973年。线路沿山峰西南山壁延伸。5月14日，T. Matsuda/上田和Y. Ageta/松田来到主山脊。他们继续在浓雾和暴风雪中攀爬，来到他们认为的顶峰。第二日，Matsuda/上天滑坠消失不见。AACK机构宣布，两位队员站在山峰顶部。不过，日本喜马拉雅协会/HAJ的一支队伍在1981年的晴好天气下取得成功。HAJ机构成员注意到顶峰的景致与AACK机构的描述存在差异。
珠穆朗玛峰 - RCC II团队进行山峰首次后季风季攀登，41名队员，1973年。他们再次尝试山峰西南山壁，不过在8,380米高度放弃。H. Ishiguro和Y. Kato/山田完成了后季风季沿山峰东南山脊的首次攀登。
八千米级别山峰的女性首攀 - 海拔8,163米的马纳斯鲁峰
Junfrau俱乐部，1974年
人们从山峰东脊进行尝试，从6,000米处折返，随后转向日本山岳会/JAC团队线路。N. Nakaseko，M. Uchida和M. Mori成功登顶。
1974年，马纳斯鲁峰的攀登
照片提供：hikingexperience.gr
首位站在珠穆朗玛峰顶部的女性 - 15名队员，1975年。田部井 淳子成为历史上首位成功攀登珠穆朗玛峰的女性登山者，她选择了山峰东南山脊线路。昂次仁陪伴她一路去往顶峰。
1975年，田部井 纯子到达珠穆朗玛峰顶端
照片版权：田部井 淳子
海拔8,611米乔戈里峰/K2峰 - 第二次攀登 - 日本登山协会/JMA，1977年
T. Shigehiro，S. Nakamura和T. Takatsuka成功完成乔戈里峰/K2峰的第二次攀爬，三名队员成功攀登了东南山脊。
布洛阿特峰主峰，左侧为顶峰山脊
照片提供：Denis Urubko
海拔8,051米的布洛阿特峰 - 第二次攀登 - 爱知学院大学阿尔卑斯俱乐部，13名队员，1977年。Y. Tsuji，K. Noro和T. Ozaki沿西脊进行攀登，开辟了一条全新线路。
道拉吉里I峰 - 南肩首攀 - Yeti俱乐部，1978年。T. Shigeno和T. Kobayashi进行了山峰南肩的首次成功攀登。第二日，另外四人沿同一线路取得成功。
道拉吉里I峰 - 首攀东南山脊 - 群马县登山协会，18名成员，1978年团队在临近6,500米处失去了三名队员。不过，T. Miyazaki，A. Ube和H. Tani成功首攀山峰东南山脊。
乔戈里峰/K2峰 - 首攀西脊 - 早稻田大学阿尔卑斯俱乐部，12名成员，1981年
1982年，E. Ohotani登顶乔戈里峰/K2峰
照片提供：https://www.mountainsoftravelphotos.com
这是乔戈里峰/K2峰探险历史上最为精彩的攀登之一。人们首先去往西壁，随后来到南-西南山脊。在山脊宿营，E. Ohotani和来自Hunza村的Nazir Sabir成功首攀了山峰西脊。
安娜普尔那I峰，海拔8,091米 - 南壁全新线路 - Yeti俱乐部，13名队员，1981年
Y. Yanagisawa和H. Aota沿全新线路取得成功。
道拉吉里I峰 - 西北山脊首攀 - Kamoshi俱乐部，18名成员，1982年
人们尝试了九支队伍没有取得任何突破的Pear线路。N. Yamada/平田，Y. Saito/斋藤和K. Komatsu成功完成首攀。
照片提供：喜马拉雅俱乐部/HA
探寻全新的攀登风格（1980年-1989年）
上世纪六十年代末期开始的十年时间，直至上世纪七十年代末，多支不同的登山俱乐部成功完成了喜马拉雅山脉和喀喇昆仑山脉数座7,000+米山峰，或是首攀，又或是沿全新路线。
接下来两年时间里，经济高速增长时期继续，把大笔资金用于个人爱好投资的年轻人数量也在迅速增长。他们不再满足于传统登山俱乐部和机构/组织管理有序，但极度专注于规矩的模式。所以，上世纪八十年代，登山者的意识形态也出现了变化。他们希望以小型团队的形式去往山峰，自由地享受攀登活动。
作为结果，大学阿尔卑斯俱乐部和声名显赫的非大学俱乐部逐渐衰落，失去了其影响力。不过，相继成立的小型俱乐部很快便意识到他们难以突破长期运营俱乐部和协会/机构展示的潜能。由于缺乏经验和能力，不久之后，这些小型队伍逐渐消失。组织的领带能力和会员制度被视作是登山探险运动中至关重要的部分。在这个阶段，日本登山探险运动面临严肃的问题。
此外，在更为年轻，更加激进的攀登者之中，全新运动也正在酝酿之中。他们期待改变攀爬和登山者的规则，探寻全新的攀爬风格，如自由攀岩，高海拔山峰的阿尔卑斯风格攀登，不使用辅助氧气尝试八千米级别山峰，8,000+米山峰的冬季攀登，没有夏尔巴协助/高海拔背夫/HAP协助开展探险活动，以及独立攀爬。这些尝试带来了惊人的纪录。
中国境内和喀喇昆仑山脉东部的山峰 - 闪耀的上世纪八十年代
中国西藏自治区境内的山峰
照片提供：exploretibet.com
1980年代去往海外的探险团队涌向喜马拉雅山脉。亚洲更为广阔区域（喜马拉雅山脉和喀喇昆仑山脉）成为国际竞赛的游乐场。一切起源于1978年，尼泊尔政府宣布向外国旅行者开放“徒步山峰”[编者按 - 徒步山峰的概念是填补更具技术性的攀登和充满挑战徒步之间的转化空间]。
中国境内的山峰在1980年开放。自1980年起，中国时任国家主席邓小平的“开放”政策让外国攀登山者能够进入西藏自治区，青海省和新疆维吾尔自治区不为人知的广袤山区。此时，中国西部的发展规划已经延伸至最为偏僻的前沿地区。同时，鲜少有人涉足的西藏自治区偏远村镇也经历了快速的社会和经济变革，人们的生活方式发生了巨大变化。
印度喜马拉雅山脉的Gangtori山脉在同一年开放。1983年，不丹王国喜马拉雅山脉的禁令也被解除。1983年夏季，尼泊尔政府大范围更改山峰名称，并进一步放开大量山峰的攀登许可。1984年，印度东喀喇昆仑山脉有条件开放。1989年，（前）苏联在帕米尔高原和天山山脉举办了国际营活动节。
拉达克地区的山峰
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此时，随着每位登山者都可以非常轻松地去往一些山峰，全新的景象正在逐步成形。那些长久起来期待去往此前难以企及边境区域禁地，以自己的风格自由享受攀爬的人们充分把握机会。换句话说，1980年代，喜马拉雅山脉成为热门目的地。
日本攀登者在中国喜马拉雅山脉的攀登
首张允许外国人尝试珠穆朗玛峰的许可颁发给日本山岳会/JAC。1980年，日本山岳会/JAC派遣了一直26名队员组成的大型队伍，由Hyoriki Watnabe/渡邊担任领队。5月3日，Yasuo Kato/加藤 保男采用不同寻常的风格，独自完成了北脊的第三次攀登。5月10日，T. Shigehiro和T. Ozaki沿山峰西北壁下端一条全新线路来到一条檐沟，成功首攀了山峰西北壁下部区域。A. Ube在西北壁海拔约7,900米处遭遇雪崩遇难。此前一年，三名中方协作人员在勘察探险期间也在一场雪崩中丧生。
Yasuo Kato/加藤 保男
照片提供：Yasuo Kato Archive
1988年，三国友谊联合探险团队，包括中国，日本山岳会/JAC和尼泊尔去往山峰。目标是喜马拉雅山脉的横跨，从尼泊尔和中国两国相互跨越。N. Yamada/山田从中国一侧北脊攀登，随后沿尼泊尔一端东南山脊下撤。
此次探险活动的明信片
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除去珠穆朗玛峰之外，上世纪八十年代，日本登山者在中国境内的山峰完成了大量首攀，全新路线的精彩挑战和冬季攀登。
印度喜马拉雅山脉和不丹喜马拉雅山脉
Gangkhar Puensum峰
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在该区域的攀登之中，东喀喇昆仑山脉海拔7,525米的Mamostong Kangri和7,385米高度Rimo I峰的首攀，以及在地处中国-不丹王国边境，海拔最高未攀山峰7,590米的Gankarpunzum峰/岗嘎普宗峰/ གངས་དཀར་སྤུན་གསུམ་峰西壁中央山脊的尝试显得尤为引人瞩目。
（前）苏联的国际营
上世纪八十年代，参加苏维埃社会主义共和国联盟在帕米尔高原举行的国际营活动的人员数量不断增长。活动节吸引着大量来自海外的登山者，由于在夏季举行，人们可以在很短时间里尝试7,000米高度山峰。1989年，国际营延伸至其他区域，也在天山山脉举办。
雪豹头衔授予那些完成苏维埃社会主义共和国联盟如下五座最高山峰的攀登者，包括海拔7,495米的Ismoil Somoni峰/共产主义峰，7,105米的Korzhenevskoi峰，帕米尔高原7,134米高度的列宁峰及7,439米的托木尔峰，以及天山山脉7,010米的汗.腾格里峰。四位日本人 - Kazuyoshi Kondo，Masaki Hayashi，Yukihiko Shinagawa和田部井 淳子获得这项荣誉。
人数不断增长的年长徒步者和喜马拉雅山脉攀登呈现出多样性（1990年代-现在）
1980年代，日本人的平均寿命出现明显增长。中年和老年一代（年龄超过40岁）的人口数量也在增加。他们的生活水平得到改善，同时拥有时间和金钱投入在个人的爱好之中。虽然上世纪九十年代经历了经济衰退，不过缺少经验的中年和老年徒步者依然开始去往山峰。户外运动也经历了长足发展。
商业探险
道拉吉里峰
照片提供：7nepal.com
1960年首攀道拉吉里I峰的探险领队，Max Eiselin在1980年组织了一次商业探索之旅，以纪念山峰首攀20周年，并成功带领14人站在道拉吉里I峰顶端。这标志着喜马拉雅山脉商业化的开始。范围逐渐从尼泊尔（马纳斯鲁峰）扩大至喀喇昆仑山脉（迦舒布鲁姆I峰和II峰，布洛阿特峰），接下来是中国西藏自治区（卓奥友峰，希夏邦马峰），最终来到珠穆朗玛峰。
商业探索队伍最为重要的角色由夏尔巴担任。在职业向导工作的地点，夏尔巴通常陪伴客户去往山峰顶端。Kinichi Yamamori/中森 金把这种攀登称之为“去往高海拔的漫步”，因为组织安排，如申请许可，运输物流，开路工作，以及搭建高海拔营地全部都留给探险公司和他们的向导。
去到极高海拔区域（8,000米高度之上）漫步的流行也反映在喜马拉雅山脉逐年增高的死亡率数字之中。1952年至1989年期间，2,986人遇难，而仅是上世纪九十年代便有1,685人丧生。深入地分析人员死亡事件，尽管徒步者选择漫步去往高海拔地点的人数占比很大，不过事实就是随着技术能力的提高，个体登山者知识和经验水平的增长会降低山峰的死亡率。
不过，尽管商业探险队伍和高海拔漫步迅速兴起，日本阿尔卑斯登山者继续在更为广阔区域（喜马拉雅山脉和喀喇昆仑山脉）寻找自己的挑战，甚至是在自1990年代起开始出现持续至21世纪的经济萧条时期。
首攀，1990年-2004年
登顶南迦巴瓦峰
照片提供：日本阿尔卑斯俱乐部
喜马拉雅山脉东部边缘，海拔7,788米南迦巴瓦峰的首次成功攀登绝对是1990年代最为精彩的一笔，直至1980年中国向外国登山者开放山峰，外来者才得以一窥西藏自治区东部，被禁忌的雅鲁藏布江大转弯包围的山峰。这或许是日本探险者在更为广阔区域（喜马拉雅山脉和喀喇昆仑山脉）最后的主要成就。1992年，中日联合团队的队员最终站在山峰顶端。其他颇为引人瞩目的首攀还包括Xinqin峰，Himlung峰，Pyramid峰，以及Aq Tash峰，等。在开辟的全新线路中，日本大学阿尔卑斯俱乐部于1995年进行珠穆朗玛峰漫长且硕大东北脊的首次完整攀爬的确令人难忘。
大型山壁冬季攀登的终极挑战 - 珠穆朗玛峰和洛子峰
图中从左至右，分别为珠穆朗玛峰，南坳，洛子峰和努子峰
照片提供：researchgate.net
1993年，群马县登山协会组织了一支实力强劲的九人探险团队，由K. Yagihara带领，尝试珠穆朗玛峰西南壁的首次冬季攀登。12月18日，H. Nazuka和F. Goto取得成功。他们选择了从西南壁去往东南山脊的线路。12月20日，O. Tanabe和S. Ezuka，12月22日，Y. Ogata和R. Hoshino相继完成了攀爬。
日本山岳会/JAC东海分部两次在冬季挑战洛子峰南壁。2001年12月，一支O. Tanabe担任领队的队伍到达山峰7,600米高度。2003年，Tanabe再次带领一支六人探险团队去往山峰，他们几乎取得成功，在距离顶端250米处折返。Tanabe及Kitamura于12月18日从大本营出发，到达海拔8,250米处，最终因为恶劣的天气状况，以及极高的雪崩风险，他们被迫下撤。
日本阿尔卑斯登山者Yasushi Yamanoi/山野井 泰史，第13届金冰镐奖项终身成就奖获奖者（2021年）
照片提供：Yasushi Yamanoi archive
1990年-2004年间，获得金冰镐奖项终身成就奖的Yasushi Yamanoi/山野井 泰史完成了数次精彩的独立攀爬。这个阶段的攀登风格也呈现出多样性，如阿尔卑斯方式，不借助辅助氧气，以及无外界协助攀爬持续变得流行。
之后
53年时间里，共有12,720位登山者攀登喜马拉雅山脉海拔超过6,000米的山峰。在350位完成八千米和七千米高度山峰的登山者之中29人为女性。213人，包括25名女性仅站在一座八千米级别山峰顶端。
日本登山探险运动的发展并非一蹴而就。经验和专业能力是通过一代又一代的传承而来。期间还随着攀爬技巧和装备的持续创新。
当然，事故也是其中无法回避的一部分。海拔6,000米之上高峰的死亡率为2.1%，换句话说，每48人之中有一人遇难。战争和区域冲突的丧生人数是所有其他事件之中能够与之相较的部分。自1968年，269人遇难。138人（51.3%）因为“天气状况”，如雪崩，落石，雷电和狂风丧生。112人（41.0%）死于与“高海拔”相关的因素：高海拔病症，滑坠/滑落，以及冰冻而死（失温）。剩下18人则在山峰消失，显然滑坠和雪崩是主要原因。显而易见，喜马拉雅山脉山难事故的直接原因就是气候和海拔。
田部井 纯子
照片提供：田部井 纯子
田部井 淳子为提升人们对于山峰环境的认知，并进行保护，提出了倡议，四间机构，JMA，JWAF，日本山岳会/JAC以及HAJ在1990年共同成立了喜马拉雅探险基金会-日本/HAT-J。由田部井提出建议，HAJ发起带来-带走活动。这逐渐在去往喜马拉雅山脉的旅行者之中形成审查制度和规范，人们的行为也有明显改变。
喜马拉雅山脉攀登探险在1980年代开始流行，日本登山者也就此遭受了严厉批评。西方人指责日本人在沿途过度铺设绳索的攀爬风格，以团队形式推进低水平攀登，并丢弃大量装备和物资，导致山峰环行受到污染。他们的声称并不准确，不过由于语言问题，日本攀爬者通常无法回应，或是解释真实情况。
对于日本人和西方人来说，喜马拉雅山脉的挑战所剩无几。只有为数不多颇具野心的个体依然对在未知山峰，以及偏僻区域开辟全新线路充满兴趣。大多数人则是期待成名，或是在一座知名山峰创造纪录。随着山峰爱好者涌向喜马拉雅山脉，周围的环境也开始面对严肃挑战，为进行保护，相关机构应该制定鞥为严格的规定。
信息来源：Kinichi Yamamori/中森 金，Tamotsu Nakamura/中村 保翻译成英文，Mintina T
