沿着澳洲的东海岸公路，由布里斯班开车约3个半小时，我们来到前往弗雷泽岛（Fraser Island）的赫维湾（Hervey Bay）码头。
短短约半小时的船程，我们就抵达这座神奇的小岛。岛上宽阔的沙滩，都是路，看起来一片平坦，但处处坑坑洼洼，日夜受到海风的吹袭，路况一直都在改变，难怪导游一早就提醒我们一定要绑好安全带。
我颇为惊讶身边不少去过昆士兰州的朋友，都没去过，甚至也没听说过弗雷泽岛。
弗雷泽岛全长123公里，最宽处为22公里，拥有250公里长的沙滩。这是全世界最大的沙岛，因其独特的地貌环境及生态被列为联合国世界遗产。
除非你懂得驾驭四轮驱动车并且具有冒险精神，不然在赫维湾报名参加一日至三日的旅行团，可以让你更轻松自在的游览这座小岛。
司机沿着东海岸开，我们先抵达伊莱溪（Eli Creek），这是岛上最大的溪流，每天往大海注入约400公升的清澈淡水。不少人自备救生圈，由上流顺着水流慢慢漂流而下，一路则能欣赏到岛上常见的林投树，十分惬意。
由于弗雷泽岛周边的水域水流湍急加上地形复杂，过去经常发生沉船事故，现在这些沉船也成了著名的旅游景点。在一望无际的沙滩上，强劲的海风中，马赫诺号（Maheno）傲然而立，虽然已经一身锈迹，但依旧能由残骸中想象它曾经有过的风光。马赫诺号是早期的涡轮驱动蒸汽船，第一次世界大战期间曾作为医院船，也一直在悉尼和奥克兰之间的定期航线上航行。
1935 年，退役后的马赫诺号以废品被卖给日本。船舵被拆除后，启程拖往日本途中，抵达昆士兰水域时，一场风暴雨使拖链断裂，马赫诺号无助地漂流到弗雷泽岛的海滩上。我们可以轻易的将这次意外解释为，连废船也舍不得离开弗雷泽岛。
马赫诺号全长120米，饱经风霜，风流早溃不成军。它仿佛是上天恩赐给弗雷泽岛的艺术品，而这作品一直都在进行中，任由海浪和海风侵袭，为它雕刻一枚枚时光的印记。
离开海边，我们往内陆走，路更艰难，那种颠簸的感觉就像在高空中遭遇严重气流。
布丘拉人（Butchulla）是弗雷泽岛的原住民，但现在其后裔所剩寥寥无几。19世纪欧洲殖民统治期间，大量的伐木商和外来者入侵弗雷泽岛，并发生了严重冲突。原住民的石头和长矛，自然无法抵御欧洲人的步枪。到 1872 年，原住民人数下降到 435 人，1904 年最后一批原住民离开了祖辈世世代代生活的地方，被送往昆士兰北部的凯恩斯，从此和这块土地断绝关系。
岛上大量珍贵坚实的林木具有抗海洋蛀虫的能力，20世纪初吸引不少伐木商前来砍伐树林，并用于苏伊士运河的建设和二战后伦敦码头的重建。岛上的中央站（Central Station）以前是伐木营地，现在是昆士兰公园和野生动物管理局的护林员信息站和讲解中心，让游客了解弗雷泽岛的独特生态及伐木历史。
岛上有 40 个湖泊。它们如一只只蓝色的眼睛，把天上的蓝天白云尽收眼底。其中的麦肯齐湖(Lake McKenzie)有令人屏息的魔力。麦肯锡湖是一个“栖息湖”（Perched lake），这意味着它只含雨水，没溪流注入，也不流入海洋，湖底的沙子和有机物形成了不透水层，阻止雨水排出。白色细沙赏心悦目，走在上面异常柔软，沙子就像一个过滤器，让水变得清澈和纯净，因此湖里几乎没有生命。我们在湖边畅泳，洗涤身心。
2023年6月，昆士兰州政府正式宣布恢复弗雷泽岛的原住民名称 K'gari。这不只是一项尊重传统文化的善举，这名字也绝对适合弗雷泽岛。在当地原住民的语言里，K'gari就是天堂的意思。
为了这个小岛，不久前还写过一篇专栏。如果你感兴趣，可以读下去。
旅行的意义，也会随着年龄增长而改变。那种渴望收获越多目的地，如集邮心情般的旅行早过去了。
这个世界一直在变化中，你永远都看不完。战乱前后的叙利亚，就是两个国家吧。春天的京都和夏天的京都是两座有着不同脾气的城市，而我是要到最近才感受到京都的夏日，有一种货真价实的，或许会令人难受的生活气息。
这几年的旅行，更由一明显主题贯穿。我陆陆续续回到二三十岁年轻旅行过的地方去看一看，像是重温一本曾经影响过我的书，肯定有些当年所遗漏的细节，没能看出来的启示，早已经埋下的伏笔，安静的耐心的等待着我。
对我来说，这是旅行的意义。回到现场，那个北岛诗里出走了半生，归来还是少年的旅人，是否安在？一些旅行久了的人，他们的现世安稳总是在漂泊的状态里，永远生活在非日常中，多年来脱离现实社会种种束缚，越能永葆青春。我经常在路上遇见这样的人，身边也有几个这样的朋友，他们总也不老。
在那些计划重返的目的地里，一些地方，你难以忘记，一早就决定再来。很多地方确实一再去了，但有更多的，要到二十几年后才会再来，还有更多的，一生也只去那么一次。成长的经验告诉你，太轻易许下的承诺最难实现。
这座位于昆士兰州，世界上最大的沙岛，就是这样的地方。它一直保鲜在离别后的记忆里，是我觉得澳洲最美的地方。
更准确一点说，是那些岛上的淡水湖令我难忘，它们有着海洋剔透而纯粹的颜色。
由于独特的地理环境因素，湖水清澈干净，因此湖里无法支持太多生物存活。
我还记得当时写的文章，是这样形容它的，我们像掉入矿泉水瓶子里的蚂蚁，一边张着口，一边游着泳。那是大学一年级的夏日旅行。
今年春天重逢，水还有点冷，不少人只愿意站在湖边惊叹，我是没热水就不洗澡的人，也要跳下去游泳，喝水，像那年的夏天，似乎还没过去。
但其实那么多年过去了，澳洲变成了澳大利亚，Fraser Island用了原住民使用的地名K’gari，因为环保的原因，我们也不能把车子开近湖边。
世界变得政治正确多了，更包容了，但似乎也更小心翼翼而无趣了。问题没有减少，反而越来越棘手。
而我，一身僵硬的皮囊还能忍受多少折腾（岛上路颠簸难行，只能使用四轮驱动车驾驶），原本应该再次复制年轻时的三天两夜，好好再见它，现在也只能选择一日游，我们所拥有的，能支配的时间更少了。
新加坡国立大学高级讲师、新加坡《联合早报》马来西亚《光明日报》专栏作者，前《孤独星球》指南出版人，并曾在上海和北京生活和工作。 目前从事教书、出版和写作等，已经出版超过20本个人旅游文学作品。他出版的畅销书《食遇》，书写新加坡本地美食，在各大新加坡书局出售。 想参加我们的步行游览、生态之旅、历史和人文导览的朋友，可以加以微信入群。
