便江丹霞
一个遗落的古意世界
永兴这个地方，本不该成为“遗落的世界”。京广高铁、107国道、京港澳高速等交通大动脉从这里经过，永兴县城，也热闹非凡。然而，在永兴便江穿过的那片丹霞地貌里，却成了一个被人遗忘的世界。在这个世界里，古意与野趣兼备，携手成就了便江之美。
永兴盐坦，内有国陵寺，是郴州境内占地面积最大的
一个自然丹霞洞穴。
我们的便江之旅，始自河边，目的地是对岸一座由古民居改成的民宿。
这是一个叫东头野渡的地方，两岸没有高楼，也看不到太多现代的房屋，安静得仿佛回到了古时。船到对岸，是另一个更静谧的世界，除了民宿，就是无尽的丹霞地貌山林。问老板是否有路通往村中，老板说太久没人走，几乎都荒废了。
便江河边的侍郎坦外景。
我们漂流于便江之上。河流两岸的丹霞没有被开发，保留着原始的自然气质。相比于喀斯特地貌，丹霞更不容易被侵蚀，形状更有整齐之美。它们或长龙卧波，或壁立千仞，赭红色的岩石与碧水搭配出极致的山水之美。
丹霞地貌里的便江，是徐霞客楚游路线的一部分。
船老大对我们很热情，特意选择江中丹霞崖壁间的一个豁口进入，这是一条狭窄的水上通道，让刚刚江阔云低的景象立刻变成了“两岸桃花夹古津”。崖壁下树木丛生，站在船头，竹林的叶子甚至会打到人脸。我们就在这密林下的水道中悠然行进，偶有小桥横亘于头顶，穿行而过，如同行走在水墨丹青中。水道两岸，是无人的野境，让我们动容。
岸边有千年古樟，树冠舒展，令人惊叹，极为优美。当地人说那是寿佛樟，据说是无量寿佛释全真所栽。它也是湖南冠幅最大的樟树。徐霞客当年路过此地时，它应该也已有六七百岁，可惜并未看到相关记载。能长成这样的冠幅，需要天时地利和千年的造化。
千年古樟
开阔的水面上是耸立的陡直崖壁
船夫停船靠岸，对我们大喊“侍郎坦”到了。上岸，即见摩崖，上书四个大字“昌黎经此”，一处为唐时阴文，一处为清代阳文，皆有磅礴气象。昌黎，是河北的一个县，也是唐代文学领袖韩愈的别称。古代人极重郡望，韩愈常以昌黎人自许，于是这北方的地名，就这样出现在了湖南的山水中。昌黎经此，可以直白地理解为韩愈到此一游。韩愈一生六过郴州，往来南北之间，想必他极爱此处山水。“侍郎坦”的题刻，并非只有韩愈。坦内石壁上留有南北朝、唐朝、清朝等三个时期的十四方名人石刻。除了韩愈，还有一位在历史学界无人不知的人物李吉甫。他曾任郴州刺史，在担任中书侍郎、同中书门下平章事时政绩卓著。他的历史级贡献在于编纂了《元和郡县志》，《元和郡县志》成为中国古代历史地理学的名著，开了中国总地志的先河。“侍郎坦”这一国宝级的摩崖石刻古迹，在2005年才被重新发现。便江流域的繁华往昔与近世的落寞，由此可见。
江边的摩崖石刻记载了韩愈的人生历程，这里也因他而得名
“侍郎坦”。
住在“窾”里的人
已传承14代
从便江登岸，深入丹霞山野中。
山路略窄，有的路段还在修。行至路尽头，有炊烟生起，抬头却发现在丹霞崖壁之上，豁然一个大洞，令人惊诧。这里名叫狮子坦，狮子是它的形状，坦是它的地貌。
这种命名让我们感到有些奇怪，坦的意思多是指平整开阔的地方，这种陡峭的崖壁怎么也会叫“坦”？查阅过文献后才知道，这种地貌本名叫“窾”（kuan，音款），指的是空的洞穴。如此难写又难认的字，在长期的民间演化中，演化为更好写更好读且读音近似的“坦”。
坦是丹霞地貌里岩石崩落和侵蚀形成的洞穴，小的没什么用，大的就可以住人。只是谁会住在洞里呢？在我们的想象中，大概只有原始部落才会选择穴居生活。然而，当我们爬上狮子坦，发现里面竟然真的有人。
便江侍郎坦背后的狮子坦是郴州住人最多的一个坦，
曾经有20口人，相当于一个自然小组。
据山洞的主人介绍,他们的祖先不知从何时开始,就迁移到了这个山洞里生活，一直传承到现在，已经是第14代人，历经200多年。狮子坦山洞曾经住了13户人家，几十口人一起生活。然而，随着时代变迁，年轻力壮的人纷纷离开故乡，追求更好的发展，现在,只剩两户人家仍然居住在这里。
“坦”里的生活并非是真的穴居，他们在坦里修建了土砖房。现在，山洞里的主人开办了乡村旅社，接待游客到访。很多城里人喜欢假日来到这里，体验一下远离世界独处的那份安宁。在更深处的一栋小房子里，有位老者独居在其中。据说他来自城里，因为喜欢远离城市的山野环境，因此住在了狮子坦。
历史上酷烈的战争逼迫民众躲入深山，丹霞地貌里的各种“坦”，就成了最好的容身之地。除此之外，土匪也曾在这片丹霞地貌中活动，并留下大量山寨遗迹。遥想当年徐霞客，除了美景带来愉悦之外，对匪患的恐惧也曾在他内心涌动。在古代，旅行是一件充满了危险的事情，于是更加敬佩他非凡的勇气。
在岩壁的压迫感下前行
丹霞地貌的“坦”，可大可小。我们此行中，还见到了一个巨大的穿洞。对于丹霞地貌而言，穿洞较难形成。如果说可以住人的“坦”是塔楼，这种南北通透的穿洞，就可以称之为板楼了。在一线天景区，有一处景点名为“泰山压顶”。我们到达时才发现那是一处丹霞穿洞，洞极狭，仅容一人通过，尽头有光。于是大家蹲下身体，在洞内慢慢挪动。相较于外面的酷热，洞中极为清凉，只是这行走姿势异常难受。洞中时有蝙蝠飞出，几乎要撞到人脸。溪水在洞中流淌，水中有臭蛙、黑框大蟾蜍这些少见的爬行动物，同行的爬行动物爱好者们都说不虚此行。穿过岩洞，豁然开朗，仿佛另一个世界。折返后才发现，与洞口只隔一面山峰而已。
“一线天”
一线天也是丹霞中少有的地貌，形成这种侵蚀的难度极大。原本以为这里只是有点窄的一个丹霞缝隙，没想到真的走进去时，稍胖点的人几乎要卡在里面动弹不得，只能拼命吸气收腹，才勉强通过，但还是被崖壁擦到了耳朵。
丹霞地貌更适合春秋两季前来探访。夏日的丹霞，好在天色极美，早晚时分，丹霞色彩明艳；坏在中午太热，走在山顶如同铁板烤肉一般煎熬。丹霞地貌中，高大树木并不多，几乎所有的大树都在码头渡口，它们生长在远山近水中，树姿优美，山景迷蒙，天然成画。
码头渡口与“歇息”的船只
除了丹霞的自然造化，便江流域也是古迹众多的历史现场。
便江支流郴江口附近的丹霞地貌景观 。
未进村时，远远地就看到一座塔。塔出现在村中，在近世多是一件可以炫耀的事情。自明清以来，塔从佛教寺院走入民间，彻底实现了中国化。村中的塔，一为风水之镇，二是祈求文运。村中有读书人及第，便会镌刻名字在塔上，以做表彰。板梁村有这样一座堪称巨大的文峰塔，与村中读书人的成就密切相关。
板梁村的房屋，多在小坡之上，层次错落有致，独有山地建筑的美感。其实这种美感并非刻意营造。湘南多山地，珍贵的平地多用来种植农作物，房屋则会选择建在不太适宜耕种的坡地。即便如此，坡地也不够用，房屋之间，异常密集，有些狭窄的巷子仅容一人过身。板梁古村依河而建，在古时算是一等的风水好地。河边有井，井呈方形，分两级井池，分别为饮用池和洗衣池，清澈可人。井水溢出，汇入河中。水是传统村落的灵魂，古人格外尊崇与爱惜水源。河上的桥，为石板梁桥，据说板梁的得名也来源于此。
在村中狭窄的巷道内行走，时常可见大屋。大屋多是两进两天井的传统“豪宅”，有的堂屋上还有富丽的藻井，门板、绦环板、窗上多有木雕花纹。古时这里应该相当富裕。村内建有庙祠亭阁、旧私塾，还有古商街、古钱庄。板梁的富裕，与交通有关。这里本是原金陵县的重要集镇，也是桂阳、耒阳、常宁往返的商埠之地。村外至今还能看到古驿道和驿亭。便江水运与穿过板梁的这条古道的陆地运输，相辅相成，共同成就了当年整个流域的繁华盛景。
“坦”中人家
在村中，我们见到一栋多年无人居住的房屋，已经坍塌，商陆和葎草覆盖了地面，唯有高大的门坊还矗立在野草之中，往昔的繁华在此成为一个抽象的表达。板梁村里多老者，老人家们热情好客，常指引我们去往各处景观。他们几乎都是刘姓，问及来源，一位老者自称是刘邦后人。同行的朋友都在偷笑，认为他们这是在攀附名人。我却觉得这种说法也并非空穴来风。
刘氏自汉代开国以来，便设立长沙国。定王刘发是第一位刘姓长沙王。他的后人，多分封在长沙国的范围内，成为列侯。距离永兴不远的舂陵侯国第一代舂陵侯便是定王刘发的十三子刘买。舂陵侯国后来虽然北迁，却不能排除有更多的后人留在了当地。另外，在与湖南一山之隔的江西，也有大量的刘氏侯国存在，推恩令之后，侯国日渐消亡，后人们散落各地并迁徙到湖南的可能性是有的。在他们的族谱中，记载了一世祖富道公自江西泰和迁徙而来。泰和在江西的吉泰盆地，与永兴相距不远，是历史上江西最为丰饶的地方。今天来自江西的湖南人，多与吉安、泰和相关。在600多年的发展过程中，板梁村刘氏族人的繁衍，就像一棵具有顽强生命力的大树，根脉延伸至周边数个县市，形成346个自然村，8万多人的庞大支系，繁衍能力不可谓不强悍。作为一个传统族群扩张的古代样本，板梁有着很高的历史研究价值。
村中的人，对于游客早已习惯，但依然保持了非常真切的热情。我们在村口的摊位上买了几碗凉粉，村民十分热情地和我们讲起凉粉果子的各种做法，并拿出已经晒成果干的薜荔果让我们观看品尝。这种好客，是一种延续的文化基因。传统儒家文化长期浸润赋予他们古典气质，古意不仅仅来自于物，人的古风犹存，才是真正的古意。
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与自然时序同呼吸
文字｜常立军
图片｜钱烨 常立军
微信编辑｜王琳（实习生）
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