之前写过很多的文章，或多或少都提到了黑皮诺，这个鼎鼎大名的葡萄品种。它是公认的最挑剔、最难伺候的葡萄品种，原产地就在勃艮第，占总种植面积的34%。
这里出产最好的黑皮诺葡萄酒，颜色较浅，单宁较轻，香气细腻，非常容易入口；年轻时主要以樱桃、草莓、覆盆子等红色水果香为主；经过陈年后，又会出现甘草等香料气息，以及泥土、湿树叶、蘑菇的风味；有着悠长的回味和复杂的口感。
黑皮诺果实体积比较细小、果皮薄，对成长环境的要求高，需要气候凉爽、排水良好的山地栽培，尤其在石灰黏土中生长最佳；而且抗病性较弱，极易感病毒，这都造成了黑皮诺产量小且不稳定的特点，造就了其最难种的称号。
经典产区：除了法国勃艮第，在德国的法兰肯、莱茵黑森、阿尔地区，美国的俄勒冈州，新西兰的马尔堡，澳大利亚的雅拉谷等产区也有种植。
事实上，黑皮诺是皮诺的演变品种，而皮诺是一个非常古老的品种，至少拥有数百年的发展史，因而有充足的时间进行各种变异。时至今日，衍生的变种中除了黑皮诺，主要还有灰皮诺Pinot Gris，白皮诺Pinot Blanc，莫尼耶皮诺Pinot Meunier这三个。
最初，每个皮诺葡萄品种的葡萄藤都是一样的。葡萄藤所含的两种基因会刺激花青素的生化反应。花青素处于活跃状态时，便会赋予葡萄紫罗兰色。然而，基因突变会使花青素处于不活跃的状态，这时葡萄就失去了颜色，于是，白皮诺便诞生了。
那么，灰皮诺又是从何而来呢？黑皮诺的细胞在受到影响后发生基因突变，进而在黑皮诺葡萄藤内形成细胞层，这样的葡萄树被称为嵌合体植株。黑皮诺葡萄的皮里含有已突变成白皮诺的细胞，这种果皮完全没有黑皮诺的深紫色，也不是和白皮诺一样呈青白色，而是呈宝石红，人们也正是用这种方式得到了灰皮诺。
灰皮诺Pinot Gris，在意大利也叫Pinot Griogio，只是名称不同。法国和意大利以外的酒庄可以用这两个名称来表示葡萄酒的特定风格。法国灰皮诺的经典产区是阿尔萨斯Alsace。这里的灰皮诺可酿造出酒体饱满的干、半干、半甜、甜白葡萄酒。酒中带有浓郁的热带水果的味道（生姜、香蕉、甜瓜），有时还会有轻微的蜂蜜味。而意大利的灰皮诺则种植于意大利各产区，典型的风格为干型，酒体中等或轻盈、酸度清新，口感脆爽。
白皮诺为白色葡萄品种，最早在19世纪后期发现于勃艮第地区，常被误认为和霞多丽（Chardonnay）是同一品种。在法国同样以阿尔萨斯地区种植最为出色，而到了意大利则被称为Pinot Bianco。白皮诺葡萄酒酸度高，具有鲜花和矿物质的味道，但并不以芳香著称，而且酿造的酒通常为干型适宜直接饮用，不宜陈年；但是在德国和奥地利，也有可能被酿成甜型葡萄酒。
皮诺莫尼耶（Pinot Meunier）这一品种最早的记录是在1690年，“Meunier”法文原意为面粉，因其葡萄叶背面有一层像面粉一样的白色细毛，好像沾了一层面粉而得此名。该品种其发芽较晚，成熟期早，皮呈黑色，在混酿中主要起到增加果香和花香的作用，与黑皮诺和霞多丽同为酿造香槟的三大葡萄品种，因此法国的香槟产区是皮诺莫尼耶最为主要的种植地。此外在德国的巴登、符腾堡和法尔兹，以及美国、加拿大、澳大利亚和新西兰都有种植，主要用来混酿起泡酒。
之前说的都是皮诺的变种，现在我们要聊聊它的杂交品种，这才印证了“遍世间”的如此评价。
先说霞多丽（Chardonnay），品种就不多介绍了，全球开花，经研究它是皮诺和一个已经快要灭绝的白葡萄品种——白高维斯（Gouais Blanc）自然杂交而产生的。
阿里高特（Aligote），居然也是皮诺和白高维斯杂交而成的，但是却有着同霞多丽不同的基因组合，因而曾经人们会把它和霞多丽混为一谈。
佳美（Gamay），没想到啊，它同样是皮诺和白高维斯杂交而来的，因为这几个不同的杂交品种都在法国勃艮第，所以只能感叹大自然的神奇变化。
小伙伴们发现没有，其实前三个都是勃艮第的品种，而事实上也被认为，勃艮第才是它们三个的原产地。
最后要说的是皮诺塔吉（Pinotage），它就不同了，是皮诺和神索（Cinsault）经人工杂交而成的，是南非的标志性品种，人民对它酿造的酒可谓是两极分化，喜欢的人推崇其中的咖啡香气，讨厌的却说是有着一股烧塑料的烂皮诺的味道，绝绝子的褒贬不一。
另外还有一种叫萨瓦涅(Savagnin)的白葡萄，说是皮诺和未知葡萄品种的杂交，姑妄听之吧。
有三种葡萄酒被认为是有25%的皮诺血统，它们分别是长相思（Sauvignon Blanc）、白诗南（Chenin Blanc）和绿维特利纳（Gruner Veltliner），有趣的是它们都有着一半的萨瓦涅的血统，就是这么的蛮横不讲理啊。不过篇幅有限，这几个品种也就不多介绍了，毕竟还算常见吧。
遍布了世界各地的皮诺和它的家族成员，极大地丰富了葡萄酒的风格，环肥燕瘦，千变多姿。
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