镇江不是第一次来，十多年前和夫人到扬州游玩时，坐公交过长江游览过金山寺。此次进镇江专门为西津渡而来，之前出差时大概是在西津渡吃过饭的，不过那时为了工作，心思不在旅游，留下的记忆非常模糊。
11月7日从洪泽湖边的蒋坝到镇江西津渡，预定了景区新开业的全季酒店，很幸运，门口免费公共停车场只剩一个空位。
午饭在附近的苏锡常饭庄，不仅味道好，而且价格实惠，份量也比想像中的要大。很难说是经济下行内卷，还是充分竞争的结果。
午饭后溜达一圈，拾阶上古街，看了昭关石塔，看了英国领事馆，逛了博物馆。却不见渡口，不见长江，原来清朝中叶起，长江不断南淤北坍，岸线逐渐向北延伸，渡口早已废弃，如今的长江岸线在300米开外。
如今西津渡对于这片热闹的旅游区，最重要的价值就是西津渡这个名字了。不过西津渡这三个字就够了，它蕴含着太多厚重的人文历史，对于游客有足够的吸引力，比如我。
唐朝，这里是长江入海口，设立镇海节度使。此后长江入海口逐渐东移，宋朝时江面距海已远，“镇海军”因此变成了“镇江军”，宋徽宗下旨“升润州为镇江府”。“镇江”之名由此而来。
如今这里有两处全国文物保护单位，一个是英国领事馆旧址，一个是昭关石塔，一中一西。
石塔边上是救生会，寓意济渡救生，是带有慈善性质的水上安全救助机构。救生会的创设据说可以追溯到南宋，祝瑞洪所著《中国古代长江救生源流考》一书指出，清康熙四十一年（1702年），京口15人捐资，在西津渡观音阁成立“京口救生会”。镇江救生会鼎盛时还发展到南京、武汉等地，功不可没，影响深远。
晚上出来，想买点水果，却没有找到水果店，甚至连一个像样的生活超市也没有。看地图附近有一片街区标明有很多镇江优秀历史建筑，于是溜达过去。走过两个路口，里面的街巷太过昏暗狭窄，没敢进去，从第三个路口走进去，里面是密密麻麻的房子，小巷子曲里拐弯犹如迷宫，这里还住着不少人，偶遇老人看我们的表情很是惊诧，大概这里很少有我们这样的游客进入。虽然巷道还算干净卫生，但这里的居住条件堪称棚户区，一旦发生火灾后果不堪设想。想当年这里应该是镇江中心地段的富人区，否则也不会留下那么多以民居为主的优秀历史建筑，如今住在这里的人应该是很无奈的，他们即使不是当年那些大户人家的后代，也不是最底层的穷人，他们至少还算拥有房产。
这片老街区与地图标识的景区一街之隔，却完全是另一个西津渡，一个不为游客所知的西津渡，恍若两个世界，一时间分不清，哪个是天上的太阳，哪个是水中的月亮。
走出老街区，来到一个新建的路口，路很宽，但里面漆黑，正是回酒店的方向，犹豫了一下，没敢走。不是怕黑，主要是怕路不通，要是刚才那样的老街区倒是敢走，可以肯定只要有路就是通的，反倒是新建城区，很多路看着很宽阔，不是断头路就是被圈成死胡同，反倒不通。这是近些年在国内走街串巷得来的经验。
继续前行，沿主路绕大圈回酒店，宽阔的道路，一边是围挡圈住的拆迁空地，另一边是密集的高楼组成的新住宅区，路上车少，街边人更少。
有人说如今的西津渡太过于商业化，商业并没有什么不好，作为交通要道重要渡口，这里自古就是商贾云集的繁华之地。渡口废弃后，因为京杭大运河在这里与长江交汇，这里并没有衰落，而是成为了热闹的市镇，一直繁荣到民国。谁曾想到了1999年，这里全是民居、工厂，成了当时镇江环境最差的街区。建于光绪十六年的原英租界工部局旧址，修缮前为镇江市煤机厂宿舍，腐烂损毁破漏严重，还住着二三十户居民，周边与棚户区住宅杂处，道路不通，存在严重安全隐患。
如今这里重新成为商业中心是正道。问题在于商业应该是自由开放多元的，而不是被刻意计划包办的。
西津渡的好在于没有圈起来收门票，作为一个开放的街区商业服务比较完善，即使主要都是针对游客，但也价格实惠不宰客。缺点是不新不古。不古，是对于西津渡古老文化和历史底蕴发掘利用不够，缺乏独特魅力的展现，流于寻常景区的庸俗。不新，在于缺乏当代新理念新建筑，没有跟上时代的步伐。看历史，是要站在当下，以当代的眼光审视历史，以古喻今，不仅要更好地看清历史，更重要的是帮助人们更好地看清现实和未来。不能一讲历史就掉进故纸堆里，修旧如旧。那些新建的仿古建筑，看上去说新不新，全是老调重弹，说旧又不够古，只剩下一眼假。
一街之隔的那些老社区总不能一直破败下去，总要融入当代一同发展，但是拜托不要再一股脑把居民都迁走，大面积拆除后新建一堆仿古建筑。不能只想着吸引游客的眼球，关键还是城市自身的发展。游客重要，老居民的权利也要妥善保护，有价值的老建筑要保护，也要有新设施新建筑，重要的在于新旧融合和谐并存。你看那英国租界里的西式建筑都可以和中式建筑中西合璧，新旧有什么不能融合呢？又要说贝聿铭设计的苏州博物馆了，那是一座举世公认的优秀现代建筑，但却和苏州老城很好地融合在一起，面对它，无需更多语言，历史和现代自然地融合在一起，展现在眼前。
西津渡周围还有很多历史街区和很大发展空间，下次来，希望看到一个更加精彩的西津渡。
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