在过去很长一段时间里，中国美妆市场的主导者一直为国际品牌，但近两年来这一固有格局开始发生转变。2023年，中国化妆品市场本土品牌市场份额占比首次突破50%，成为鲜明分水岭。
探究这一格局变化的背后原因，青眼发现，“成分”、“科技”这组关键词，在隐隐发挥着作用。今年以来，有哪些国货美妆品牌新推了自研成分？蕴含了哪些新趋势？
今年，30+个自研成分/新原料问世
“对于化妆品企业来说，自研成分就是‘金字招牌’，一种核心成分能打造一个美妆帝国。”曾有业内人士直言。横向对比国际美妆品牌，几乎都拥有自己的王牌成分，一如玻色因之于欧莱雅集团、二裂酵母之于雅诗兰黛、Pitera之于SK-II等。基于这些创新成分，王牌大单品应运而生，如玻色因紫熨斗、小棕瓶、神仙水等，为国际美妆品牌带来了可观的销售额和快速增长的知名度。
实际上，国内化妆品企业对自研成分的探索也早已开始。比如2001年，刚创办华熙集团的赵燕和大学刚毕业的郭学平，经数年研究，将玻尿酸的生产成本降至20余元一瓶，缔造了华熙生物这一商业帝国；又如成立于2000年的巨子生物，从起跑阶段便押注重组胶原蛋白领域，成为全球首家实现量产重组胶原蛋白的中国公司。
如果说自研成分在中国化妆品发展初期仅处于蛰伏期，那么近年来，它已迎来爆发时刻。据青眼不完全统计，今年以来，已有10余个国货美妆品牌官宣“自研成分”或新原料，其中既包括青蛙王子、欧诗漫等老牌品牌，也有海得宝、御芝丹青等新兴品牌。
一方面，部分国货品牌对科研技术进行了创新或升级，从而推出了全新自研成分。典型如，今年4月，韩束将其专研成分“活肤因”，用作2024年首款大单品“韩束活肤水”的核心成分。据悉，“活肤因”是韩束历经十年专研的双菌双酵独家专利成分，采用双菌（嗜热栖热菌+芽孢杆菌）双酵科技，通过二次发酵工序提炼，得到蕴含2836种小分子肽的“小分子肽集群”。据了解，该成分具有激发自噬、促进渗透、焕活新生的效果。
今年6月，欧诗漫推出自研成分珍敏优，该成分采用珍珠发酵技术，具有舒缓修护功效。利用珍敏优，欧诗漫将其与VC乙基醚进行复配，形成“超C珍敏优敏氧双控体系”，旨在达到敏感肌抗老功效。
就在近日，溪木源新推氧白因系列护肤品，其中添加了天然敏肌美白成分氧白因™。据悉，氧白因™凝结了溪木源在成分研究上的多项重要成果，也是新原料氧化白藜芦醇的创新应用，该成分也由此成为国内首个基于人源酪氨酸酶开发的美白成分。
综上所述，今年以来至少有12个国货美妆品牌推出自研特色成分，借此不断构筑品牌的竞争壁垒。
另一方面，部分国货品牌对于新原料的开发同样进行着积极的探索。典型如，今年4月，上美股份旗下子公司上海中翊日化有限公司成功备案了新原料韩束环六肽-9，成为功效护肤领域全球首个品牌自研环六肽。基于该原料，上美股份又选择复合神经肽及独家2.8k小分子100%人源III型胶原肽，推出了“X肽”，该成分为专研环六肽复合体组合肽，添加在韩束X肽超频霜等产品中。
又如贝泰妮在今年已备案了9款新原料，包括总状绿绒蒿（MECONOPSIS RACEMOSA）提取物、短莛飞蓬（ERIGERON BREVISCAPUS）提取物等。截至目前，贝泰妮已成为国家药监局新原料备案数量最多的化妆品企业。
此外，敷尔佳、华熙生物、上海家化、HBN母公司深圳市护家科技有限公司均于今年备案了两款新原料，包括两色金鸡菊花提取物、β-烟酰胺单核苷酸等多款创新原料。
总的来看，今年以来，共有11家化妆品企业申请了23项新原料备案。可见国货美妆企业对于原料创新的认知在不断加深。整体来看，今年共有22个国货美妆企业/品牌在自研成分和新原料上有布局，共涉及至少36个自研成分/新原料。
正如中国医药保健品进出口商会化妆品分会秘书长柳燕所言：“近年来，很多本土企业都在积极研发新原料，打造自己的原料库。这样不仅可以提升产品的竞争力，还可以解决部分原料依赖进口的问题。”
国货美妆品牌开“卷”植物提取物
众所周知，化妆品成分/原料是化妆品的“芯片”，承载了产品的品质和功效。近年来，中国成分已在行业成为了高频词汇，更是中国化妆品品牌不断加强核心竞争力的向上探秘修行。
青眼梳理发现，今年国货品牌纷纷推出自研成分/新原料并非一蹴而就，这一普遍现象背后实则有迹可循。
首先，从成分来看，具有中国地方特色的植物提取物化妆品原料，已越来越多地受到国内化妆品企业的关注。魔镜洞察数据显示，相较于护肤市场整体，近一年特色植物成分护肤市场增长趋势相对较好，销量增速达到26.3%，大众对特色成分的认知度、接纳度、需求量也在稳步增长。
在此背景下，青眼梳理发现，不少国货品牌纷纷抢滩植物提取物。据了解，贝泰妮今年申请备案的9款新原料均为植物提取物，且为云南特色品种；云南白药推出的自研成分“球药隔重楼”同样源自云南，该成分实现了球药隔重楼提前物中活性皂苷超过20倍的富集；今年5月，谷雨推出创新性植萃美白成分“极光甘草”，将光甘草定纯度提升至99%，极大提升了极光甘草的功效性、稳定性及温和性。
其次，从功效来看，抗衰、美白、保湿仍是国货品牌重点发力的“三驾马车”。典型如，韩束今年4月推出的自研成分活肤因，主打“强韧、紧致、透亮”三重功效，将功效实现逻辑从“外补”转变为“驱动肌肤自我代谢更新”；绽妍制备出的自研成分“重组贻贝粘蛋白”，主打促进屏障修护、抗氧化、防止色沉等功效。
另外，从受众来看，“敏感肌专研”成重要突破口。据艾瑞咨询《中国女性敏感肌肤白皮书》显示，今年敏感肌护理市场容量预计将超过300亿元，消费者需求的多样化正在不断壮大这一市场。
近年来，敏感肌赛道日渐成为品牌的主要角逐地。例如，溪木源近日全新推出的自研成分氧白因™，即是针对敏感肌美白，旨在打造更适合亚洲敏感肌的温和美白方案；今年6月，欧诗漫于新品“安心修抗小金管”中添加自研成分珍敏优，该成分主打舒缓修护、敏肌抗老，为敏感肌肤专研；贝泰妮旗下薇诺娜科研团队自今年起，逐步深化对青刺果的研究，拟将将微纳流控技术应用于青刺果多糖，从而让功效成分稳定性更优、粒径更小、渗透效果更好，更符合敏感性皮肤的需求。
整体而言，国货美妆品牌正通过自研成分提升产品竞争力，从原料创新、技术革新等方面寻找新的突破口，以满足日益多样化的消费者需求。
原料创新是国货美妆竞争的“主战场”
“未来化妆品的竞争是科技、原料的竞争。”珀莱雅董事长侯军呈曾公开表示，珀莱雅做得最正确的事情就是坚持“科技是第一生产力”。可以说，于品牌而言，雄厚的科研底蕴才能为产品研发提供不竭动力。
峰瑞资本的一项研究显示，目前国内护肤品行业的技术应用已完成从“简单提取”到“化学合成”再到“天然提取物”的进阶，正在经历以基因工程、蛋白质工程、生物发酵技术为代表的“生物制造”研究阶段。
今年前三季度，在研发投入方面，贝泰妮研发费用达2亿元，同比增长9.8%，研发费用率高达4.97%；珀莱雅投入1.42亿元，同比增长10.47%，对比来看，珀莱雅今年前三季度的研发投入已经超越2022年全年投入；华熙生物为3.13亿元，研发投入占营业收入的比例高达8.08%......整体上，本土上市美妆企业普遍都在加码研发，夯实根基。
具体到行为层面，今年5月，以“妆养科技，探索至美”为主题，逸仙全球创新研发中心在上海正式揭幕；7月，敷尔佳上海研发中心正式启用，将聚焦于前沿科技的研发应用，致力于研发出更贴近肌肤需求的高品质护肤品；今年8月，欧诗漫（杭州）研发创新中心正式启用，聚焦于前沿科技探索、产品创新开发、消费者研究，致力于将研发成果转化为规模化生产。10月，珀莱雅欧洲科创中心正式成立，将聚焦抗衰老、敏感性皮肤护理和皮肤美白等领域进行探索和创新，这也是该品牌实现全球化研发体系建设的重要一步。
植物医生品牌创始人、集团董事长解勇在接受采访时多次表示：“产品的技术含量和研发能力是一个品牌最本质的东西。”为此，植物医生在形成“一个中心+四个研究基地”研发链路的基础上，持续加码与科研机构和高校合作，共同开展高山植物活性原料的研究。
可以看到，不论是走在前列的国货美妆上市企业，还是在行业深耕几十年的老牌企业/品牌，均在不遗余力地加码研发与创新。
众所周知，中国要从化妆品消费大国变成强国，关键核心即在于研发和创新，以及摆脱海外原料和技术依赖。因此，以扎实的科研投入和创新为驱动力，通过自研成分实现突围，也成为了绝大多数国货美妆企业/品牌的共同发展路径。正因如此，原料创新也正是当下国货美妆竞争的“主战场”。
