穿过繁华的王府井大街，跨过长安街。
安步当车，不一会儿一座典型的江南建筑便会映入眼帘，白墙青瓦、飞檐翘角，它就是40年前北京引进的苏帮菜名店———松鹤楼菜馆。松鹤楼1984年7月15日在台基厂开业，这个新口味儿的南国风味菜肴，很快在京城叫响了。四十年来，生意一直兴隆不衰。
古人以松鹤寓长寿，故取名松鹤楼。清乾隆二年（1737年）由徐氏在苏州玄观庙创建，经营面点带卖饭菜。光绪年间（1875—1908）饭菜生意兴旺，经营额超过面点。到1918年，因经营不善，餐厅濒临倒闭。后由天和祥店主张文炳牵头以合股形式租赁该店，改名为和记松鹤楼。经营苏帮正宗名菜。张文炳接手时的松鹤楼，还只是个两小开间的不起眼的饭店。经营酱方、醋溜鲤鱼、焖肉豆腐、红什拌、炒三鲜等菜肴。张文炳任经理后，做的第一件事是延聘名厨，重视人才培养。先后从天和祥、天锡、大新楼聘请苏菜名厨。名手汇集，不仅精于苏菜炖、焖、煨、焙等传统技法，而且讲究选料、刀工、火候。每道菜的色、香、味、形，都要按苏菜的正宗风味做。并陆续创制数十种新名菜，如原汁扒翅、白汁元菜、松鼠鳜鱼、荷叶粉蒸肉、西瓜鸡、巴肺汤和暖锅等应时佳肴，都有独到之处，显示出了苏式菜肴原汁原味的特有风格。这在松鹤楼的店史上是一次重大转折。松鹤楼又坐落在市内一条古老而繁荣、热闹的观前街的中心点，故遂成为名流聚宴的场所。正因为它“出生”在乾隆年代，乾隆皇帝下江南时在松鹤楼的轶事很多，就是苏州评弹中还有一段乾隆大闹松鹤楼的书呢。但相传最多的是：乾隆皇帝第四次下江南时，曾化名高天赐，随身带二名保镖，青衣小帽，信步走进了松鹤楼，见神台上欢蹦乱跳的“元宝鱼”（祭品鲤鱼），煞是好看，便要捉来食用。可是在当时此鱼属敬神“祭品”，却又慑于“圣命”难却，堂官便与厨师商量，想出一“计”：取鱼头似鼠，松鹤楼首字有“松”之意，将鱼烹制成松鼠形（后改鳜鱼），以避宰杀“神鱼”之罪。乾隆食后，赞扬不已。从此，松鹤楼的“松鼠鱼”就闻名于世了。这些趣事儿经夸张渲染，成了苏州妇孺皆知、娓娓动听的佳话。
1956年公私合营，松鹤楼获得新生。但好景不长，后又受“文革”的冲击。经多次扩建，而今的菜馆，总面积达到3295平方米，比私营时增加四倍多，设计布局，精致典雅，既富有民族风格，又宜招待外宾，整个大楼宽敞、明亮、美观、大方，可容2000多宾客就餐。
说起苏帮菜进京的事儿，那是在改革开放的初期，东城饮食公司为了繁荣首都餐饮市场，率先引进了苏州松鹤楼正宗姑苏风味菜肴，让咱北京人尝尝鲜儿，受到各界人士的好评。记得开业那天，全国工商联主任孙孚灵和北京市政府的领导前来祝贺并剪彩，全国政协副主席费孝通书写的松鹤楼匾额挂上门端，它是正宗苏帮菜亮相京城的标志，非常气派。姑苏风味为何如此诱人？这要说说当年苏州饮食服务公司派来精于苏帮菜的厨师和服务师20多人，其中领衔人是苏州松鹤楼泰斗、全国12名优秀厨师之一的刘学家技师。他在北京松鹤楼的几年里，一边上灶炒菜一边授课，为北京松鹤楼培养了一批中青年厨技师。现在有的任经理，有的领衔厨师长。 ![]()
刘学家老人现已进入耄耋之年，从12岁学徒，厨龄整整50年，满腹的菜经足以写一本书了。老人高兴地说：“要讲松鹤楼的历史，早有‘名厨荟萃之点，苏菜发源之地’的称号。苏菜苏菜，人称京苏大菜，由于风味不同，它分好几派，以南京风味为主的称京派；以淮扬、扬州风味为主的称淮扬帮；以苏州风味为主的称苏帮。”要说苏帮菜，他大拇指一伸：“咱们松鹤楼是正宗。”苏帮菜的烹调方法有炖、焖、煨、烹、炸、炒、烧、蒸等等，特讲究色、香、味、形，更重原汁原味。在调味儿上，仍照袁枚的《随园食单》中所讲，“味要浓厚，不可油腻，味要清鲜，不可淡薄。”以及“使一物各献一性，一碗各盛一味”等论述。如“松鼠鳜鱼”，是在古代“全鱼炙”的技法上革故鼎新，成为姑苏大菜的，亦是该店的首席名肴。（文/孙桂本）
