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上海 5月24日
New Zealand Wine
Altogether Unique.
醇品会专场大师班
“波尔多人说勃艮第葡萄酒过于浓烈……勃艮第人反驳波尔多的产品清淡不爽口：他们都瞧不起莱茵白酒，说是酸度过高；西班牙与其他南方国家的产品，他们一样嗤之以鼻，说是甜度过高。”——Jullien《Manuel du Sommelier》1813年出版
现在看来，上文部分观点会有些难以想象。而当我们从历史的边角料里偶尔窥见某个时代的葡萄酒风格，也会不禁感叹其巨大的变化。一位名叫柳特普兰德（Liutprand of Cremona，约 920 年至约 972 年）的驻拜占庭宫廷大使写道：“希腊葡萄酒雪上加霜，因为它与沥青、树脂和石膏混合，对我们来说是无法饮用的。”而在十字军东征之后，拜占庭葡萄酒的美名传到了西欧，在狮心理查的婚礼上，就有饮用拜占庭葡萄酒的记录。
葡萄酒贯穿着整个欧洲文明的发展变化，随着历史的兴衰有着其自身的调整。当一株葡萄被种下，假以时日可能成为一桩传奇故事，也可以泯灭于历史长河。
回到近代，1819年第一株葡萄在新西兰北岛种植，直至1900’s新西兰葡萄种植面积达到387公顷，不及目前长相思种植面积的一个零头。1950’s 欧洲新移民对葡萄酒与美食的热情拉动了葡萄酒产业的发展，而距今50年前的1973年才有第一株葡萄藤在马尔堡种植，当时弗兰克•尤基奇（Frank Yukich）邀请了数位加州葡萄酒专家开始了这个项目。虽然第一批葡萄藤大张旗鼓地种下，但很不幸都失败了，直至1975年才选中了长相思葡萄品种进行栽种，第一款长相思发布于1979年。而80年代中期，马尔堡就有了1000公顷的葡萄藤，20年后更是超过17000公顷。
相较于偏安一隅的新西兰，整个80年代的国际市场有着很大的变动。杰西斯•罗宾逊（Jancis Robinson）团队描述道：“ 20世纪80年代，葡萄酒史上发生了一件极其重要的事情——这段时间消费者对‘霞多丽’这一名字的熟悉程度，超过了任何一款数百年以来都以地理位置命名的霞多丽葡萄酒，比如夏布利（Chablis）、科尔登-查理曼（Corton-Charlemagne）和蒙哈榭（Montrachet）等。” 但由于普及率过高，以及市场上的鱼龙混杂，约十年光景，部分消费者们就发起了一场“除了霞多丽，其他都可以”（Anything But Chardonnay，简称ABC）的反潮流运动。有介于此，新西兰长相思的横空出世也一举符合了时代市场的多样性需求。
1970年代，一位淘气的游客从勃艮第著名的罗曼尼康帝酒庄葡萄园里剪下一株黑皮诺葡萄藤。通过橡胶鞋走私进入新西兰，在奥克兰机场海关被当地酿酒师马尔科姆·阿贝尔（Malcolm Abel）截获，他碰巧担任海关官员。他意识到这株葡萄藤的重要性，并将其送到葡萄藤栽培研究中心进行适当的修复。最终，第一批克隆种被成功地培育起来，阿贝尔将它们种植起来。虽然如今他的葡萄园已不复存在，但Abel克隆品种却已经在新西兰广泛传播开来，并成为新西兰黑皮诺品质的开创者。
伴随着新西兰葡萄酒这几年自身的成长以及成功的市场推广，从默默无闻到饱受赞誉。那么，新西兰葡萄酒的未来呢？从新西兰名庄这几年风格的变化中是否能看出其可探索性？——这就是这场活动的酒单立意之处以及核心探索之处。
酒 单
第一组
2023 Hãhã Wine Sauvignon Blanc
2023 Churton Sauvignon Blanc
2018 Churton Best End Sauvignon Blanc
第二组
2015 Escarpment Pinot Noir
2018 Achernar Pinot Noir
2020 Escarpment Pinot Noir
第三组
2015 Two Paddocks Pinot Noir
2022 Two Paddocks Pinot Noir
2019 Two Paddocks Last Chance Pinot Noir
2019 Two Paddocks The Fusilier Pinot Noir
第一组对比，三种不同的长相思风格，一款是让新西兰长相思爆火的经典风格，一款是生物动力法酒庄新风土的尝试，再到轻微陈年后的过桶长相思。不同的尝试和探索都是对新西兰长相思的一种新解析。
第二组对比，新西兰“黑皮诺先生”操刀的三款黑皮诺，五年的年份差异可以看出风格的变化以及陈年能力，不同葡萄园的差异又能探索风土实际的权重比例。
第三组对比，新西兰车库酒酒庄的四款黑皮诺对比，亦如前者的年份比较，更能着重体验同一年份不同单一园之间的风土差异。
酒庄介绍
