十月，
南方，
白昼的阳光还让人感觉到夏的依依不舍，
入夜的微风却捎来秋的丝丝凉意。
这是个丰收的季节，无论在沧海还是桑田。
深海里的带鱼正是肥美之时。
母亲从菜市场里精挑细选了两条，抹了点细盐，又扑了少许生粉，耐心地在锅里煎至两面金黄，嘱咐父亲给我送来。
中国人总是喜欢把关切与牵挂承载在食物之中，亲情就这样温热地传递着！
父母住的小区离我家不远，正所谓一碗汤的距离。惭愧的是这碗“汤”常常是他们二老端过来，而不是我这个懒惰的儿子送过去。
也许，在长辈的眼里，孩子永远都是孩子，哪怕这“孩子”已经年过半百。
我虽然出生在厦门，可是小时候却在福建的内陆长大。
那是个交通并不便利，物质也极其匮乏的年代，
餐桌上能见到的海味寥寥无几。
而这“几”中，就有带鱼！
咸带鱼！
自古以来，在冰箱还未普及之前，盐几乎是保存食物的唯一办法。
因此，在小时候的记忆里，带鱼是极咸的！
一块暗灰色的咸带鱼配一碗饭并不夸张，
有时，
年幼的我甚至觉得那滋味不是鱼肉里带着盐，而是盐里带着鱼味！
这咸鲜中伴随着一丝隐约的腐臭，那是阳光和海盐携手的奉献，
并不突兀，
反倒觉得有些和谐。
白米饭上的那块咸带鱼，
慰藉着清贫时代单调的味觉。
和别的海鲜不同，
市场里是见不到活的带鱼的！
常年生活在幽蓝深海中的带鱼出水则亡！
既知躲不过刀俎，那就留给自己最后的倔强！
生活富裕了，一切变得便利起来。
带鱼不再是那么咸了，
美味也有了和时间的赛跑的资本！
渔船突突地喘着粗气，伴着浓厚的夜色停靠在阑珊的灯火前，码头喧嚣一片。
分拣的工作早在海上就已经完成，
鱼获一筐筐地传递上岸，那是大海的馈赠，等待着炉火转换成万千风味。
空气中弥漫着海洋的咸腥，丰收的喜悦在叫卖声中热情地传递着。
城市依然在沉睡着，
睡得很踏实，
因为有这群辛勤劳作的身影在黎明到来之前，为千家万户的餐桌奉献着自己的汗水。
当朝阳把幸福的晨光铺撒在大地之际，早起的主妇们开始涌入繁忙的集市。
新鲜的带鱼犹如风中的霜月，水中的寒刀，漂亮极了！
瞧一眼鱼眼，
翻一下鱼鳃，
捏一把鱼身，
那浑身耀眼的银脂让主妇们的手机心甘情愿地对准了收款的二维码。
带鱼，
骨架简单，肉质柔弱娇嫩，大火会使其支离破碎。
小火慢煎，外层变得松脆，焦香乍泄。
清蒸也是极好，鱼身外层的银鳞在水蒸气的热力下不均匀地裂开，雪白的鱼肉细腻温润，夹一块入口，上下嘴唇都快要被丰富的脂肪粘连在一起。
有些食材并不是越大越好。
厦门近海有一种珠带鱼，体态修长，两指来宽，那才是老饕眼中的美味！
最能展现珠带鱼鲜美的做法只有一种——酱油水！
简单的烹饪往往是保持味道最原始滋味的方式！
姜切细丝，
蒜瓣拍烂，
干辣椒斩断，
几块农家老萝卜干是关键，
它能让舌尖在触及时鲜的同时又品味到岁月的凝缩。
热油爆香佐料，淋上好的酱油炝锅，
“哧”的一声是美味的报幕。
加一碗清水，
片刻，
水沸，
小心地铺上娇嫩的珠带鱼块，
然后盖上锅盖。
只需五分钟，
掀开锅盖，热气携着香味扑鼻而来！
再来点蒜苗，几节艳红的小米辣添味。
起锅装盘！
一家人围坐在餐桌前，那是中国人日常生活最温馨的时刻。
冬去春来，夏至秋往，亲情书写于餐盘之中，冷暖潜行于人间百态。
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