记得上大学的时候，
睡在上铺的老幺从图书馆借了一本书，
书名叫做《坚硬的稀粥》，王蒙写的。
老幺把书甩在桌上，
嘴里骂骂咧咧地：靠，现在这些作家都TMD故弄玄虚，我倒想看看王蒙是怎么把稀饭变得坚硬的！
老幺因为书名而上当的例子不止这一本！
当年莫言那本洛阳纸贵的《丰乳肥臀》刚刚出版时，
老幺也弄到一本，
盗版的。
老幺是躲在被窝里看的，
因为老幺觉得，
只有在床上阅读才符合这让人血脉偾张的书名！
老幺合上书的时候愤怒地发表了自己的读后感，
就一个字，
操！
扯远了。
在我的概念里，
稀饭，不同于粥。
虽然有些地方把他们混为一谈，
比如在福州，
就只有一种叫法——“zoei”。
粥的烹饪时间较长，米粒细小破碎，汤与米浑然一体。
粥是奢靡的，
可以有很多种花样的，
比如皮蛋瘦肉粥、生滚猪杂粥等等。
而稀饭，
无疑是最单纯的，
是米与水简单而又朴素的结合。
小时候，
每当晨曦初露，
母亲已经在厨房里忙碌起来。
一锅热腾腾的稀饭在灶台上咕嘟作响，洁白的米粒在锅中翻滚跳跃，慢慢绽开。
氤氲的水气弥漫在昏黄的灯光下，那淡淡的米香，仿佛是大自然的馈赠，唤醒着一家人沉睡的味蕾。
稀饭的制作并不复杂，只需将米洗净，放入锅中，加入适量的水，然后耐心地等待。
时间好似最好的月下老人，牵引着米和水和谐地融合，在这份耐心和等待中，味道变得醇厚而深邃。
在寒冷的冬日，一碗热腾腾的稀饭能驱散身体的寒意；
而在炎热的夏日，一碗清爽的稀饭则带给你一丝丝幸福的凉意。
佐餐的永远只是小菜，
几根麻辣咸香的榨菜，三五片脆嫩爽口的酱瓜，一块外表乌黑里面却乳白的腐乳……
如果能再上一个切成两半的咸鸭蛋，那这顿稀饭简直算得上丰盛！
咸鸭蛋最珍贵的莫过于蛋黄，入口沙沙的，好吃极了，有时遇到的是双黄蛋，那可是比年夜饭分到鸡腿还开心，
腌足时日的咸蛋黄是会冒红油的，
用筷子尖尖小心地挑出一小点蛋黄时，
红油时常不听话地顺着蛋壳流到了手腕。
哪还有什么矜持，赶忙用嘴贴上去吮吸……
幼时家住在公社，那是物质极度匮乏的年代，有时榨菜或酱瓜也成了奢侈之物，母亲就会递给我一个搪瓷碗，让我去街口的屠夫家要一些泡菜，屠夫的女儿是母亲的学生。
他们家自己腌的泡菜极为爽口，
不是太咸，
带着一点令人食欲大开的酸。
我最爱吃的是腌刀豆，总是踮着脚尖，伸长了颈子，小脑袋瓜挤在小小的缸口上奶声奶气地叫着：这，这还有一根……
可是泡菜也不能天天去要啊！
实在是没东西配稀饭了，母亲就会从灶台边的搪瓷罐里舀出一小勺洁白如玉的猪油，拌在稀饭里，再浇上几滴乌黑的酱油。
在热气的包裹下，猪油瞬间融化，一股香气扑鼻而来，略微搅拌，酱油如同中国画中的水墨，在稀饭中渲染开来。
没有繁复的烹饪，那是甘贫岁月里亲情的滋味。
如今是个快节奏的时代，
越来越多的家庭已经不再有耐心去熬一锅简单的稀饭，
我们或许已经习惯了各种快餐和方便食品。
然而，
当我们静下心来，
细细品味一碗光可鉴人的稀饭时，
或许还能够感受到那份久违的宁静和温暖。
后记：每次住酒店，早餐时，我总无视那些令人眼花缭乱的食物，给自己盛上一小碗稀饭，因为，那边盘子上摆着一堆切开的咸鸭蛋。
老子总算可以甩开膀子，一个接着一个地挖蛋黄吃！
这种奢侈的感觉是小时候的梦想！
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下篇预告：还不知道写什么呢
