深秋初冬的那天，当我们抵达波黑首都萨拉热窝的时候，乌云盖顶，天气阴霾，空中还偶尔飘下一两点雨滴。巴尔干半岛已经略有寒意了，冷风吹来，使人不禁瑟瑟发抖。
萨拉热窝这个名字，不少国人那可是相当地耳熟能详的，不仅仅是因为上个世纪初在这座城市发生的刺杀皇储事件，成为了第一次世界大战的起因；还因为上个世纪的七十年代，一部南斯拉夫电影《瓦尔特保卫萨拉热窝》，曾在当时影视作品稀少、文娱活动匮乏的国中上映，掀起过一阵阵的热潮，说是观者如堵，一点也不为过。
萨拉热窝历史悠久，底蕴深厚，浓郁的文化气息和扑朔迷离的传奇色彩，吸引着世界各地游人的眼球，观光者蜂拥而至。如果有人问起我对萨拉热窝的什么东西印象最为深刻，回答是：地面上的几样印记。
一是新老城区路面上的东西文化分界线。
从东到西，在奥斯曼帝国时代的土耳其街区巴什察尔希亚（Bascarsija）与奥匈帝国时代的费尔哈蒂亚（Ferhadija）大街交接处的地面上，有一条醒目的标志线，被称为东西文化分界线（Sarajevo Meeting Of Cultures）。同时，它也是新老城区的分界地标。分界线中间，箭头所指向的字母E一侧，是奥斯曼土耳其帝国时期的老城区，满眼尽是伊斯兰风格的建筑；而箭头所指向的字母W一侧的新城区，则是奥匈帝国的产物，现代化欧式建筑林立。
萨拉热窝，被称为“欧洲的耶路撒冷”，先是遭奥斯曼土耳其帝国蹂躏，后又在奥匈帝国面前臣服。萨拉热窝的意思，在土耳其语中为“苏丹总督的宫殿”，由此可见土耳其文化对这座城市的深远影响。而仅仅存在了51年的奥匈帝国，就在这里发号施令40余年。这条泾渭分明的界线，为两种文化打上了鲜明的标记。不过，我们同时可以看到，东西方文化，在这座城市，既冲突，又交融，共生共荣，全城遍布着的天主教堂、东正教堂和伊斯兰清真寺，就是一个有力的佐证。
二是米利亚茨河拉丁桥北附近路面上浇筑的一双脚印。
1914年6月28日，19岁的青年普林西普，在萨拉热窝拉丁桥北端附近街头的拐角处，用勃朗宁手枪，对着正从那里经过的奥匈帝国皇储弗朗茨·斐迪南大公和夫人索菲亚连开7枪，一颗子弹打断了大公颈部的大动脉，一颗子弹射进了索菲亚的腹部，两人因失血过多，当场身亡。
众所周知，萨拉热窝刺杀事件，成为第一次世界大战爆发的导火索。从此，硝烟四起，生灵涂炭，灾难丛生。一战中，参战国家达33个，投入军队人员数量超过7000万，15亿人被痛苦地卷入其中，850万士兵和1300万平民死亡，2100万人受伤，造成的经济损失高达天文数字：2700亿美元。
1977年，南斯拉夫当局，在普林西普刺杀皇储时站立的街道石板上，用水泥浇筑了一双脚印，还在旁边的墙壁上，嵌入了一块约一平方米大小的大理石板，石板上面，用塞语和英语两种文字刻着：1914年6月28日，加弗利洛·普林西普就是在这个地方，刺杀了奥地利斐迪南皇储及其夫人索菲亚。当局同时决定，将拉丁桥改名为“普林西普桥”。不过，由于多种原因，这座桥的名字被改来改去。
现在，街道路面上的那双脚印，成了来到萨拉热窝的游客必须的打卡点。
三是随处可见的“萨拉热窝血色玫瑰”。
那一天，在萨拉热窝钟楼前的地面上，只见大约半张咖啡桌大小的一块凹了下去，上面有几片红色的痕迹，仿佛像是几朵玫瑰的叶片。当地女导游说：这就是“萨拉热窝血色玫瑰”。当你走在萨拉热窝街头，不时可以看到地面上的一片片红色痕迹。
发生在1992年4月至1995年12月的波黑战争，是穆斯林族、塞尔维亚族和克罗地亚族为波黑的前途和领土划分等进行的残杀，战火燃烧在波黑四分之三的土地上，共有20多万人参战。当枪炮声随风远遁，就有人用红色树脂，填涂萨拉热窝有着弹坑、弹孔的地方，形成了一朵一朵的“玫瑰”。据称，战后留下的“萨拉热窝血色玫瑰”，在全城大约有200多处。
萨拉热窝全城，呈狭长的东西走向，处在狄那里克阿尔卑斯山脉的环抱当中，南北是高高低低的山峦，被人形容宛若一串项链，挂在波黑主要河流、全长271公里的波斯尼亚河源头东部。走马萨拉热窝，观感当然不止这些，这里只是择其要而言之。
记得在东西文化分界线不远处的墙上，有一幅用玻璃框装裱的说明图，图中八种语言的文字，表达同一个意思：这个标记，象征着萨拉热窝的和平、共存、包容。那一天，在老城区的鸽子广场，我们看到成群成群的鸽子，不是在安然踱步，就是环绕萨拉热窝的标志之一——八角、圆顶的塞比利喷泉塔的四周展翅嬉戏。更有胆大而热情的鸽们，或是停在这位的肩膀上，或是栖在那人的手臂上，好一幅人鸽共欢的祥和画面！只是天公太不作美了，四周显得灰蒙蒙的。
离开鸽子广场后，我心里一直在想着，也一直在盼着，明天一大早起来，饱经沧桑的美丽古城萨拉热窝，会是一轮艳阳高挂，四处一片金黄……
（写于2024年11月18日）
