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成纪广林，讲述古成纪秦安的历史文化
喝一碗秦安酸辣肚丝汤
文|叶 梓
甘肃天水共辖两区五县。在五个县里头，我最喜欢张家川，秦安次之。我喜欢秦安的理由有三：一是这里最有名的特产，是人——这么说有点像笑话，但的确是这样——不过这里的人是指货郎，我们叫货郎担担，他们肩挑一担小玩意儿，手摇一个拨浪鼓，脚踏大江南北，身串五湖四海，风餐露宿、渴饮饥食的传奇生活，实在是令人向往（据说，这两年去西藏的最多，也赚回了不少银子。但这不是我关心的）；二是我的交心朋友里，有三个是秦安人,分别为诗人雪潇、小说家刘子、散文家薛林荣；三是那里的酸辣肚丝汤好吃。
应该说，酸辣肚丝汤是秦安县除了千层火烧外的又一美食;甚至可以说，它比千层火烧更让人眷顾和惦念。
至少我是这样。
天巉公路的开通，让市区与秦安的车程一下子由原来的一个半小时缩短到半个小时,刚好抽四支烟的工夫，我试过多次，都是四支。因为我常常坐上依维柯或者打车去秦安喝酸辣肚丝汤。
酸辣肚丝汤的肚丝，讲究刀功，切得细若发丝，最好。此外，一定要洗得干净。元代的贾铭在《饮食须知》里谈到猪肚时说：
洗猪肚用面，洗肠脏用砂糖，能去秽气。
贾铭所说的“面”，并非现在的玉米面，因为在元代，玉米尚未传入中国，大抵用的是豆面吧。但现在，秦安的酸辣肚丝汤里用的猪肚都是用玉米面洗的。小时候，过大年时家里杀了猪，母亲也用新磨的玉米面洗猪肚。至于水质，秦安的水质是无可挑剔的。秦安水咸，不宜喝茶，但做酸辣肚丝汤，刚好。至于原因呢,我也说不上。只听说用秦安的水做出的酸辣肚丝汤,其味与众不同，别出一格。同一个厨师，换成张家川武山的水，做出的酸辣肚丝汤，就不好吃了。所以,在天水市区开了店专营酸辣肚丝汤的秦安人，最后，都关了门。
让一个善食的人为之奔走在路上的感觉，也美。倘若唾手可得,反而会索然无味的。在一个黄昏，邀上两三知己，去秦安的老巷，寻一家小饭馆，要一盆酸辣肚丝汤，且聊且喝，多好；要是碰上一个大风起兮雪花敲门的冬日黄昏，多美；更美的是，狭小的饭馆里,几个人围着一张方桌，或者长条桌，不谈股市，不谈女人，却谈着张岱或者袁枚。
“老板，汤好了。”
店里伙计一句秦安方言浓烈的喊声，常常让我们一下子从明清回到21世纪初的某一天，一下子从浪漫主义回到现实主义了。一盆酸辣肚丝汤，现实地摆在桌上，先前的斯文儒雅顿失，个个操勺，“嗞儿——嗞儿一一”地喝起来。
汤面上，细细的肚丝、玉兰丝，还有木耳丝，漂着，像泛在湖面上细细的莲叶。
夜色里酸酸辣辣地抽上四支烟，归来，书桌前一坐，心情愉悦，像干了一件大事似的。
原载《陇味儿》,叶梓著，生活·读书·新知三联书店,2020年5月版。
