反向穿越鲁朗。
当次仁第一次告诉我这个路线时，我几乎是第一时间、毫不犹豫的告诉他：就是它。
除了当地人，这条路鲜有人知道。
318国道开通前，这条路是林芝去往鲁朗的主要通行道路。
即使是当地人，现在也不会选择这条路了。路上只是偶尔有施工车辆通行。
318国道去鲁朗，2小时。
这条路我们蜿蜒走了3小时。
另外，这条路的海拔更高。
318国道，翻越色季拉山，海拔4700米；这条路翻越德木拉山，海拔4900米。
路况？呃，全程土路，路况奇差……
这条路有多曲折，48拐？72弯？
崎岖得难以想象。
我们的司机是藏族小伙儿强九。黑黑瘦瘦，话不多动作机敏，方向盘在他手下像玩儿一样。
说不提心吊胆，那是假的。只是我不愿意多言，怕扰了强九专心开车的心志。
不知道拐了多少拐，弯了多少弯。
有些弯拐的角度非常大，急折急回。
我开始庆幸起来，幸亏路上车不多，只容一车通行的土路，说实话，会个车都困难，更不用说那么大的弯度和坡度上。
他也大笑，说对。
曾经有人战战兢兢行至半路，开始质疑自己的选择到底对不对。
不是有户外经历和一定包容度的人，大概率不会认同这条路。
有一定危险性，对你的心理和承受能力有要求。
而我之所以当时迅速作出选择，是当年背包客的直觉。
最美的风景一定是在不易到达的地方。
不走寻常路，几乎是我们出行的原则。
当然，这个选择也毫不吝啬的回馈给我们最美的风景。
大峡谷与两河汇流
我们先是在雅鲁藏布江大峡谷里穿行。
尼洋河与雅鲁藏布江交汇处，是著名的尼洋河风光带。大河流带来沉积与富饶，在这里形成了湿地。
深秋时节，是尼洋河风光最美的时节之一，除此之外，据说是初春的桃花季。
江河汇流之前，因地势影响，尼洋河突然拓宽了河道，形成大片河滩，河边浅滩上生长着柳树与荒草芦苇，还有一些农户的田地。
大自然大手笔的铺陈中，人类也在其中默黙的添上了一笔，自然与田园融为一景。
我们曾经行走过三江并流。
金沙江，澜沧江，怒江，三条源于青藏高原的大江在云南并肩奔流并不交汇，让你叹为观止，大自然的神奇力量与壮观。
而这次的雅鲁藏布江大峡谷的两河汇流，却恰似大自然的大气与柔情，在一处尽显无遗。
苯日神山
我们从苯日神山的脚下路过，路上三三两两看到有转山的藏民。
苯日神山是传统的转山线路，是西藏原始宗教——苯教最重要的一座神山。
强九告诉我们，这些藏民大多是昌都来的，这个时节农忙告一段落，家里留一两个人，其他人就出来转山了。
西藏众多的神山中，苯日神山是外形上较为特殊的一座。
没有十分突出的山峰，而是由一组山峦攒聚在一起，因印度洋暖汽流顺雅鲁藏布江北上，在此处又遇高山阻挡形成雨雾，使得苯日神山总是云山雾罩，即使身在山中也难识苯日真面目。
德木拉山
越过峡谷，抵达山下，我们要开始上山了。
之前我问过强九这山的名字，他不标准的汉语，说实话，我没听清。
一侧的山路旁，一个不起眼的标识一闪而过，我瞥见了上面的文字“德木拉山”。
我这才知道我们下面要翻越的，是德木拉山。
德木拉山。
原来这里是德木拉山……
它曾是茶马古道重要的一环。
在色季拉山口的318国道未开通之前，鲁朗—德木拉山口—米瑞—林芝一线，是小到连通“工布到波密”，大到连通“川藏滇三省”的重要古道。
它曾在中国的历史上留下过重要的一笔，往来拉萨与藏东的古道从这里经过。
这条路上，走过无数的马帮。
走过前往北京拜见清顺治帝的活佛。
走过清帝国最后一支远征军……
这条路上，还曾经走过《艽野尘梦》的作者，后来的湘西王陈渠珍。
那年27岁的清援藏军督队官，这里是他尘梦开始的地方。
1909年宣统元年，英军入侵西藏。清政府派遣军队平定。陈渠珍作为湘军一员，踏上进藏征途。从工布到鲁朗，他邂逅了17岁的藏族女子西原，相识相爱，结为夫妻。
1911年，清军讨伐桀骜不驯的波密本地土王。不到一年，清帝国崩溃，清军随之溃散。陈渠珍率湘籍士兵越过无人区，回到汉地，一行百余人仅余七人。
陈渠珍的藏族夫人西原在护他征战、横跨天堑，战胜天灾人祸之后，抵达西安却不敌病痛英年早逝……
陈渠珍根据这段经历写成的《艽野尘梦》，不仅是清末藏区珍贵的史料，他记述与西原的故事，更是一段爱情传奇。
家里的这本《艽野尘梦》，是我当年自湘西凤凰古城沈从文的故居带回来的。
陈渠珍曾是沈从文的上司，沈从文尊称陈渠珍为恩师，受其影响甚深。
《艽野尘梦》的结尾，即使挥笔回忆时已过去二十多年，年逾半百的陈渠珍在写至西原逝去，仍不禁“肝肠寸断，从此辍笔”。
全书至此，戛然而止。
陈渠珍的一生，曾年少壮志叱咤乡里，曾是清军的援藏军官，曾是三度割据一方号称“湘西王”的大军阀，也曾毅然起义和平解放湖南……
但这一场尘梦，应该从未从他的心中离去，如影相随，追忆终生。
……
德木拉山，这条古老却被遗忘，如今已无人问津的道路，我竟这样不经意的和它相遇了。
翻越这座早就无人走的荒芜高山，远处是雪山蔼蔼，一路上我们只遇到一辆车。
行至德木拉山的垭口，才始见到有其他人活动的迹象。
不同于峡谷河流的钟灵毓秀，随着海拔的跃升，德木拉山区呈现出大开大合、雄浑壮阔之势。
站在山脊回望来时的路，你会感到震撼，颇有一种“念天地之悠悠，独怆然而泪下”的苍茫之美。
海拔只是高了200多米，这里的地貌景象和我们回程走的色季拉山口又有不同。
随着海拔升高，地貌植被已寻不到灌木的身影，伏地而生的褐色草皮，脆弱却坚强。
此情此景会让你更理解何为高原苦寒之地。
这地貌我并不陌生，当年行走九龙，徒步猛董时，海拔4900米以上也都是这样的地貌。
只不过，那时都是徒步，马匹负重。
现在是车行。
翻越过德木拉山，山下就是鲁朗。
当年就是从这条路上走过，进京觐见顺治帝的五世达赖喇嘛。他曾盛赞鲁朗一带山水田园美地是“神仙居住的地方”，故以“龙王山谷”为此地命名。
这也是“鲁朗”之名的由来。
德木拉山，在这里，我不小心和历史撞了一下腰。
这里发生过太多值得讲述的故事。
有些代代相传，有些已隐入尘烟……
我在翻越这座荒芜大山的同时，也翻越了这些渐行渐远的故事。
它们隐于高山的云雾缭绕中，我伸出手去挽留，用心去聆听。
它们也告诉我，所谓行走，不是走马观花，用心去感受。
在开阔的视野里，在行走中去丰富你的人生。
