7月末的苏州，大暑已过，中伏正盛，湿热交蒸… 好在有美酒相伴！

7月26日，这次难得的贝丹德梭庄主系列 - 霄岭垂直干白晚宴圆满完成！

名字叫「绝响」是因为以后有的酒就凑不齐了，得买整套风土系列才有，而说「难得」是因为这种好活动基本是轮不到苏州，必须是北上广。所以在我的坚持之下，我们还是在苏州办了这场根本没在乎成本的好活动！特别开心看到来宾们无一例外全都是爱酒之人，有人是慕霄岭之名而来，有人也是听介绍，认为香格里拉的霄岭必将成为中国葡萄酒之巅二来，当然也有各种原因专程从上海来捧场的宝贝。

与霄岭结缘，最早要追溯到2019年底的巴黎LGT，Bertrand 带着2015年份而来，因为酒庄有勃艮第大德园股东Sylvain Pitiot的这些关系，早早就被选入了法国领先的Idealwine在线拍卖与销售葡萄酒平台。去年底，霄岭应邀送选第四届贝丹德梭中国葡萄酒品鉴。全程盲品过后，2021红坡干白，2019干红双双夺冠，成为我们选出的中国年度霞多丽与赤霞珠的杰出代表！

如今香格里拉美酒越来越多，而且7月初的2019年份霄岭风土品鉴系列也让我深深明白了这片高海拔风土之上有着怎样的好东西。Ian说的很对，他在一篇文章中写：« … 涵盖了云南的西北、西藏的东南、四川的西面和南面。拉萨、九寨沟、丽江为西东南的顶点，这个三角形里有大量的风土适合酿酒葡萄。云南的香格里拉是第一个为人所知的，但这只是个起点。这里是个宝库，在30年、50年后，这里会有类似Barbaresco、Chianti风格的酒，Coulee de Serrant也未尝不可，甚至另一个Clos de Parantoux… » 半夜一点半刷手机看到这段话，几乎让我拍床而起！（当然未果）。

文：建塘酒庄 Domaine de la Gyalthang

在这次霄岭的晚宴上，一位来宾提出一个问题：为什么我们都在往一些已经成名的风格上去靠，去让自己像勃艮第、像波尔多甚至著名的美国酒庄等等等。

就这个问题，我当时并没有回答，但是我想我已经有了答案。的确，不少酒庄都很关注类似问题，今天的人们注重的更多是投入与回报的关系。用更短的时间获得更好的收成，市场经济时常缠绕着艺术家的触角。0加硫，自然酒，全素概念推陈出新，人们的探索精神可嘉，创新方式多种多样，而成就自我风格者却是少之又少。

有人画地为牢，煞费苦心地为自己设计出某种面貌示人，或强势，或奇肆，或娇柔，然后一路走向极致。更有急功近利、浮躁虚妄自满，还没有尝到成长过程的滋味，就试图端着架子装出一副不与人同的样子。

说回到这次品鉴，老白排序，先上2019，然后是2020，接着是2021，然后是2022，压轴的才是如今绝版的2018年份。这几款从技术层面以及片田方面来说差异性不小，我们甚至可以把2019、2021列入一组，2020、2022列入另一方阵，最后是2018，这才是个传奇，我们最后来谈。

其实，Xiaoling 霄岭晚宴这一晚，我找了一支勃艮第的JFM默尔索一级园石头园来玩盲品。当开始品鉴盲品酒款时，大家都玩开了！为它与霄岭的神韵之近喝彩，也为中国酒庄如此高古的气质所感动。当然，勃艮第这支开瓶时的状态相当不同，略微醒酒之后，2022以及2020年份霄岭真的和这支石头园太相近了！一种清冷、含蓄，真实的表现，海拔2600和海拔150的差距，竟然能被雕刻到如此相近！

那到底是怎么回事？

首先，2021和2019都是走在人们想象中的勃艮第之路上的。橡木桶带来的奶质感，烟熏，入口有明显芝麻香以及清瘦感。2019因为陈酿略久的关系，有一点菠萝蜜的香气出来了；2021年份得到大多数人的青睐，奶质感与烟熏都很到位，比2019收敛一点，反而多了一份贵气。去年北京嘉德晚宴上，我为大家解读了一片勃艮第非常特殊的特级园，那就是大文豪伏尔泰曾经整桶预定，欧洲各大宫廷都喜欢它，声誉比罗曼尼 (Romanée) 或蒙哈榭 (Montrachet) 早几个世纪，以查理曼大帝命名的特级园Corton Charlemagne。科通查里曼的葡萄园面向西/西北，也是金丘唯一暴露在夕阳下的特级园，葡萄藤通过光合作用发挥作用，科通查理曼有种独特的发酵感，让其从各个干白特级园中脱颖而出。那种非凡的张力，和少一分丰腴的清瘦感，这支2022是有的。在场的勃艮第Boisset家大销售Luna和我交换眼神，这里就像是那种张力感。

而2020和2022是与想象中油润的勃艮第不同的。2020年份，老白表示当中也与使用的葡萄园片田有关。与前一款2019相比，2020更多咸鲜矿感，同时酸度更高。在现场的Nick 张先生，松茸的狂热爱好者的指引下，大家都感受到了2020年份中几乎是蓬松柔美的松茸香气！而2022以其极致的纯净、细腻度同样征服了很多人。2022年份中有部分江坡，部分红坡，入口有如棱镜，酸度高一些，但极其细腻的橡木桶陈感极为出挑，勃艮第的青苹果感跃然纸上。”Civilisé“ ”被文明化，被教养过“的这个词用在这里再确定不过，而且反而与盲品的石头园占到了同一阵线。

2018年份略微氧化，酒色呈浅琥珀，成熟的果实与果干滋味，滋味相当多重，同时酸度也很出众。可以说既有汝拉黄酒的影子，又有有种法国西南产区山上品种的错觉。老白再三强调，是一款泡皮浸渍，在陶罐中酿造，手工灌装的实验酒款。产量只有300瓶，到今天正剩下拆套装了。但就是这样一支大家都略微有点小担心的初始之年，最后还是得到了好几位朋友的最爱。干净纯粹、自然妥帖。我又想到Ian说的话，这片三角地带可以有勃艮第，也可以有coulee de serrant，难道不就是这样么！

最后， 2018年份有个独特的风土特酿系列，一套5瓶，全部是蜡封，红头代表红酒，黄头代表白葡萄酒，分别是巴东新村、红坡（干白）、九农顶、日咀、日尼通。2019年份也有一个风土系列，一套8瓶，同样的蜡封，分别是茨古、日米，九农顶（混）、日尼通、巴东新村、日咀、以及九农顶（cab），当然还要加上2019年份的红坡（干白）。这些酒风格实在迥异，上次品鉴下来就觉震惊不已。如果有兴趣购买，可以在公众号后台留言，兴许还能帮忙要个折扣。

艺术讲究真诚、重自然，反对虚伪、反对造作，在我这个「贝丹德梭」法式品酒派别看来，酿酒何尝不是类似的艺术，而且于此道中，自然的力量更加是不可抗拒的。艺术化为自我，或是将自我化为艺术，这一过程委实不易，往往人愈求之，它似乎反而渐行渐远。

大画家吴冠中说过，风格是艺术家的背影，艺术家自己看不见。真的要谢谢酿酒师冯健，Sylvain Pitiot先生，谢谢Bertrand和谢谢每一位葡萄农。是你们的肩膀与身形，真正的给予了霄岭一种属于自己的风格。

风格的形成不能求，我们只等他，不期而至。

最后的最后，重点是华池88 chef准备的苏式餐实在太精致了！好几道菜都成为这次品鉴中闪耀的亮点，当一条巨大的布满虾籽的白鱼游来时，大家都被震惊了! 配餐方面，比如杨梅汁鱼子酱枫镇大肉配红酒真的是极品，而5J火腿荷香粉蒸红菱肉正好呼应了最后2018中的氧化风格。再次感谢各位协办方的大力支持，让我们在这酷热难当的夏日，感到了心灵与精神被滋润的惬意！

期待更多朋友和我们一样，爱上霄岭！

以上来自贝丹德梭主编个人公众号：一杯灵

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