来到合川，首先想到的就是去钓鱼城，它是合川的名片，也是一部历史教科书。教会我什么叫选择，什么叫顽强，什么叫坚持，什么叫气宇轩昂。古时的合川钓鱼城，两万步兵对阵十万铁骑（有说十五万），实力悬殊太大，坚守时间却长达三十六年。
当年蒙军分三路南下，打到合川，被守城军民挡在钓鱼城外，久攻不下。此时的忽必烈因为拿下了云南，在中原招贤纳士，声望与日俱增。上任不久的皇帝蒙哥有了危机感，他一面削弱兄弟忽必烈的权力，一面亲率大军攻打钓鱼城以提升自己的影响力。在破了钓鱼城第一道防线后，蒙哥亲自登上一个小山头瞭望，依旧看不到钓鱼城里面的情况。他刚愎自用，决定将自己的指挥所设在那个山头上，立下誓言，必须拿下钓鱼城。结果，现场调兵遣将动静太大被钓鱼城守军发现，守将王坚命令炮手朝那个小山头发射自制的土炸弹，居然把这位年轻皇帝蒙哥给炸伤致死。
有人说这是天意。但偶然中有必然。必然性来自合川军政正确决策，同仇敌忾，顽强坚持，率先垂范。合川钓鱼城因此声名大振。
沿着钓鱼城步道上行至半山腰，经人指点，我清楚看到那个小山头的位置，目前是一栋不显眼的民房。可惜没有打卡的标签。目测那里离钓鱼城第二道防线直线距离有两三百米，当年依靠简易炮架要把炮弹送过去，恐怕得好多个壮士协同努力向下拉杠杆上的绳索才行。
这看起来有点玄乎，但历史的真实就是如此。钓鱼城海拔高度不过五百米，三面环水。山顶临崖深处有座睡佛，始建于唐代，历经风雨，至今栩栩如生。睡佛眼睛微闭，形态安然，似乎对每天的战火漠不关心，又了然于心；第二道防线在护国门一线，有一个暗道叫飞檐洞，仅供一人通行。蒙军乘船到钓鱼城南坡码头向上进攻，护国门岌岌可危。守卫将领王坚指挥小分队从暗道直达延伸到江边的一字城墙，前后夹击，化危为安。古钓鱼城的碾米场、弹药制造场还有士兵操练场等原貌还在。
如今合川人每天的早餐，最爱一碗羊杂汤一碗米饭加点本土的咸菜。上了年纪的人还会同时来二两白酒。我慕名前往一家三十年老店，品尝熬制五六个小时的羊杂汤，味道儿巴适，价格便宜。合川羊肉粉和桃片也名不虚传。
午餐后走进了“船王”卢作孚的旧居芭蕉园。作为民生公司的创始人，重庆著名实业家，卢作孚在抗日战争期间做了不少好事。在故宫文物南迁重庆的危难时刻，也是他用自己的船队在三峡枯水季节闯过道道暗礁，将故宫文物从宜昌转运重庆，再次演绎了合川人的性格。
下午上船游览合川的“三江口”。在清澈的江面漫游，有传奇故事的文峰塔近在咫尺。这座塔始建于明朝，每一层都有一句励志的经典语录。北宋时期有个叫周敦颐的人，曾在合川为官，《爱莲说》的名句“出淤泥而不染”家喻户晓，潜移默化地净化人的心灵。在船上能看到一座山头上隐藏着一栋楼，据说是当年周敦颐讲课的学堂。在钓鱼城山顶，还真有一个池塘种植有莲藕，彼此相得益彰。这就是文脉。
合川三江口的夜景虽不及重庆朝天门那么雄浑，却有一种宁静的美，质朴的美。江面上桥梁不少，夜景的镜头感很强。合川行，三江交汇就是文眼。
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