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《1》
返青，肯定是武夷岩茶存放过程中遇到的最大难题。
返青后的茶很不好喝，就像一颗珍珠失去了原有的光泽，变得黯淡无光。
有青涩味、生味、腥味，涩感中夹杂着水汽，黏黏糊糊的，能把人的嘴糊住。
像灰蒙蒙的天，被乌云笼罩，又像人在低气压的状态，喘不过气。
香气减弱，变得不纯正，不干净，如同世外桃源沾染了世俗的尘埃。
返青的茶，还面临着滋味感退化的问题，喝起来汤感不如之前顺滑，生硬且粗糙，耐泡度也随着茶汤变薄而降低。
总之，返青就是岩茶的灾难、克星。
于是，茶友们都警惕着，随时关注着，看看手里的茶有没有返青。
《2》
大多数茶友会存一些心仪的茶，放着慢慢喝。
这些成品岩茶一般会提前包成小泡袋，方便平日带出去冲泡。
对于进入泡袋的成品岩茶，我们要检验其是否返青，得剪开泡袋来试喝。
如果这泡茶还在退火期，那完全不必担心返青。
只需要确认其退完火后，差不多隔上半个月一个月的时间，拿出来试喝一下就可以了。
针对一款武夷岩茶，如果我们内心没有把握是否返青，可以先从干茶开始判断。
经过炭火高温炙烤的岩茶，干茶蜷缩得紧，轻轻一捏就会折断，略微一研磨便能成粉末状。
把这样有如干脆面般的岩茶投掷于盖碗中，摇晃的时候能听到清脆的干茶与盖碗壁碰撞的声响。
而已经在返青的岩茶，受潮或是茶叶内部的水分渗出至外部，干茶略微有些软化。
这时候，闻干茶香，就没有焙火出来时的那种炭香、乳香、果木香、坚果香。
而是略带些海鲜的腥味，另加一些“青感”——树叶折断后流出的汁水的味道。
炭焙时产生的结晶体，也就是凝结在干茶表面的白霜，不如之前明显。
再一摇晃干茶在盖碗里的声音，闷闷的，并不清脆，沉闷感很强。
说明这泡岩茶在返青的边缘，甚至已经开始返青。
如果要用来招待客人，建议还是换一泡茶，免得开泡后发现茶叶返青，尴尬得抠出地下室来。
《3》
其实，时间节点也是判断手里的茶是否返青的重要依据。
轻火茶，意味着没有吃火，茶叶含水量高，容易出现青涩感的物质没有得到全面焙熟转化。
这样的茶要特别注意，三两个月后返青的几率非常高。
中足火茶，香气从花香转化成熟果香，说明茶叶做熟焙熟，存放的时间相对长些，半年后可冲泡看看是否返青。
但中足火茶里，有一类茶需要缩短观察时间。
那就是表面熟化，内部积青的茶，这类茶火功不低，但是喝起来又生又熟，能感觉到香气、滋味中夹生。
如果表面的炭火退得快，内部的积青很快就会返至表面。
传统炭焙的茶，刚下焙的时候表面接近炭化，内部也基本烤干。
干茶非常酥脆，非常不利于运输，颠簸过程较易产生碎末。
这样焙火出来的茶不容易返青，可放置起码一年以上。
就像方便面里脱水的蔬菜，比新鲜瓜果存放的时间长多了。
当年使用这样的焙法是条件和形势使然，武夷山潮湿，仓储条件有限，把茶焙足焙干了好存放。
像现在这样一返青就复焙，太耗人力、物力和精力了，当时资源匮乏，劳动者们想的都是能一气呵成且一劳永逸的做法。
不过想要一劳永逸，也并非易事，毕竟，祖辈们的智慧和创造力放到现在，亦是令人叹服的。
《4》
前面说的都是成品岩茶返青判断，现在来说说茶农手里还处在焙火过程中的茶。
众所周知，现在武夷山焙茶都讲究文火慢炖，要焙上好几轮火才能成型。
这焙火不能一轮接一轮焙，要等退火。
其实退火不是最终结果，退完火后，还要等青彻底返出来，才是最佳的下一轮焙火节点。
茶叶内部的青气、水分如果没有完全渗到表面，就焙下一轮火，那青感只会在茶叶内部越锁越紧。
那么，要如何判断这批在“等待区”的茶已经彻底返青了？
之前茶农给出的说法有些一刀切，说是两轮火之间相隔一个月，说明这个时间长度内茶叶可以完成退火。
这个说法没太大毛病，对于现在文火慢炖技术，一个月时间退火足够了。
但大家忽略了一个问题，有些茶可能边退火边吐青，退火结束，青也吐好了，而有些茶要等退完火才开始吐青。
前者一个月的间隔是可以，后者估计要延长这两道火的间隔时间了。
现在，茶农们也慢慢意识到了这一点，于是有的人不着急焙下一道火，等两三个月，或者等四五个月，甚至有人就放着慢慢吐青，等隔年了再来焙。
彻底返青的待焙火茶很好判断，它有个明显的特征——汤底的味道像余甘果那样青涩、麻苦，骨子里透着一股子生味。
绝壁不好喝。
《5》
返青，似乎是岩茶世界里一项无解的题。
就像婆媳矛盾。
毕竟，谁也不敢确保手里的那泡茶一定不会返青。
有时候，攻克难题的办法不光只有巧劲，可能用蛮劲试试也不错。
有效应对返青的办法，就是靠自己不断去试，去喝，去记录。
完整地捕捉到茶叶在不同时期的各种细微变化。
在自己大脑里形成一套茶叶香气和滋味的行进轨迹。
熟能生巧，积累得足够多的经验之后，遇到一款岩茶时，你通过品鉴便可推演出它后期的变化，预测出它半年甚至一年后的样貌。
成不了学霸，就做个勤劳的小镇刷题家吧。
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