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扶霞在《花椒与鱼翅》里写，“厌倦了川菜就等于厌倦了生活”。要我说这冷飕飕的冬天，厌倦了火锅才是真正对生活失去了热望。
前两天立冬，天压得很低，透过办公室的窗子看出去秋叶都笼上了一层雾色。身边的朋友一个个呼喊着“今天要吃饺子”，我满心满意念想的都是热气腾腾的火锅。心动当然要立马行动，大麻大辣，锅底煮起，被寒冷束缚住的手脚，麻木了一天的口舌，就这么蓬勃起来。麻辣牛肉、毛肚、黄喉、鸭血、贡菜......一筷子一筷子地捞着吃着，口腹之欲就这么被一点点填满。整个人从热情高涨吃到陷入深深的慵懒，到最后迷迷糊糊窝在椅子里，这当口，还被老翟硬塞了两个饺子在嘴里。于是这立冬的一顿饭也终于两个人都圆满。
纪录片《沸腾吧火锅》
我钟情辣锅，我妈却是个清汤锅的忠实爱好者。小时候在家打火锅，最常吃的就是清汤锅。清汤锅朴素，但滋味却一点不输，尤其涮素菜。豆腐是一定要有的，水滚着，豆腐养在里面呼噜噜地颤动，心也跟着一颤一颤的。还有青翠嫩绿的豆芽菜，翻滚的热汤里烫几十秒，脆脆的，柔柔的，带着一股清甜味儿，什么都不蘸都好吃。
菌汤锅也是心头好。有一年菌季游云南，一下车就兴冲冲地催促着朋友一起山野寻菌。谁承想还没“大显身手”，就在半山被突如其来的大雨浇了个透。一行人带着瑟瑟的冷意下山，被当地的朋友带着直奔向了菌子火锅。一推开门，就被菌汤的腾腾热气扑个满怀，哐当地一声关门声响后，尾随的北风和冷雨就完完全全被阻挡在了门外。
上菜很快，热气揽着菌香从锅里往上冒的时候，朋友介绍说“一定要先来碗汤”。那汤是真鲜啊，清亮浓香，一下子把所有人的兴致都吊了起来，不管不顾的把牛肝菌、青头菌、鸡枞、竹荪、虫草花……通通往里放，各种菌菇就这样交织重叠，继而化作实体在嘴巴里横冲直撞。一顿菌子火锅下来，从头到脚都熨帖无比。
因着火锅宜文宜武、宜撤宜添的品性，火锅的口味也丰富得不像话。北京铜锅涮羊肉，炭火一架、清水一碗、姜葱两三就能吃得一个肉香四溢；贵州酸汤锅用温润的酸汤和迷人的木姜子打出酸辣组合拳，酸冽激荡，辣意翻腾，怎一个口舌生津、胃口大开；冬阴功汤锅、寿喜锅风味、椰香豆乳等等锅底则把火锅的口味推向更广的天地。
近些年还流行一人或者两人份的暖锅吃法，用汤水热烫食材的做法，深得火锅“以柔克刚”的精髓。无需费力，肥嫩的肉片，水灵的青笋，弹牙的鱼丸，通通被汤水容纳。冬天寒气入体的时候来上一锅，再冷的心都能被捂热。
《饮食男女》
王安忆在《长恨歌》里写，“多少日的清锅冷灶，今天终于热气腾腾，活过来似的。煤炉上炖着鸡汤，她另点了只火油炉炒菜，油锅哗剥响着，也是活过来的声音。”于是被沸腾火锅拉开序幕的这个冬天，似乎也因为火锅变得温情许多。也因此，在冬天刚刚拉开序幕的时候，遥祝生活有火锅，日日都热络。
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