近十年来，The Row或许是最成功的明星设计师品牌，没有之一。尽管它并没有建立规模庞大的销售系统，事实上，该品牌在全球只有四家门店，其中三家在美国（纽约、汉普顿和洛杉矶），另一家在伦敦，也即将开设法国第一家精品店，选址在巴黎第一区。此外，The Row还拥有一家自营电商和几十家精心挑选的精品买手店作为经销商。
如同它独树一帜的静谧奢华之风，The Row将始自于Jil Sander、Helmut Lang，以及Phoebe Philo等设计前辈的极简主义风格推向极致。其售价3,000欧元的羊绒和真丝毛衣、售价4,500欧元的羊毛大衣以及售价高达7,000欧元的皮革手袋等商品始终供不应求。
The Row品牌联合创始人
Mary Kate & Ashley Olsen
The Row品牌最初由双胞胎姐妹Mary Kate和Ashley Olsen于2006年创立，她们在童年时代就曾出演美国家喻户晓的喜剧电视剧《欢乐满屋》，在剧中她们都扮演了同一个角色Michelle Tanner，因此一举成名。
此次的投资交易都来自于私人基金的投资，主要的两家是控制奢侈品巨头香奈儿（Chanel）的韦特海默兄弟通过家族基金Mousse Partners，以及欧莱雅创始人欧仁·舒勒的孙女Francoise Bettencourt Meyers通过其家族基金Tethys Invest收购了The Row的少数股权，由于该交易并非公开，具体数字未经透露。知情人士表示，其他投资者也可能参与这笔交易，该交易对 The Row的估值约为10亿美元。
另外，据Fashion Network法国消息人士透露，由时尚企业家Natalie Massenet和Nick Brown共同创立的风险投资基金Imaginary Ventures也正在参与投资该品牌。而第四家投资者名为StDominique Capital，它是时尚电商Moda Operandi联合创始人兼品牌总监 Lauren Santo Domingo的私人投资基金。援引该消息人士的评价：“与Mousse Partners和Tethys Invest相比，它的规模非常小”。
The Row第一家旗舰店位于美国洛杉矶，通过室内外空间打造加州现代主义的精髓
其实早在一年前，就有消息传出The Row正在寻求投资，据公开财务信息显示，该企业此前仅有一笔130万美元的私人融资。
而据业内人士判断，The Row品牌的年营收规模估计在一亿美元左右，但也有些人认为可能高达2.5亿美元。但无论如何，它仍属于一个小众的设计师品牌，这些营收数字都太低，无法吸引LVMH或开云等奢侈品集团的买家兴趣，这些集团通常会考虑收购价值10亿美元或以上的企业。
去年，11月接受媒体采访时，The Row创始人Olsen姐妹强调了他们对稳健发展的风险偏好：“我们所做的事情对我们来说尽可能具有可持续性。但大多数时候，我们都对某些事情说不，这样我们才能更好地掌控局面。我认为，如果你发展得太快，并感到向前推进的压力，你就有可能犯更多的错误。这是一家家族企业，我们需要做我们认为对我们正确的事情。这就是我们致力于保护的。”
一般而言，时尚品牌寻求融资，主要都是为了促进增长和应对市场挑战，尤其应对奢侈品消费需求下行的当下，规模小而美的设计师品牌更需要抵御风险与抓住时机发展，不光是开拓新市场需要投入，包括产品线多样化和构建企业、零售的数字化系统都需要不菲的资金投入。
事实上，我们所身处的时尚行业正如履薄冰、小心翼翼地走入下半年——警惕不稳定的消费者、不确定的选举、经济发展的放缓等等。但还有部分乐观的投资者认为，很快将会看到该行业出现更多增长，美国前不久的降息可能会加速时尚品牌领域的并购。
“实际上我对下半年非常乐观，现在我所处的市场比以前更加乐观，”投资银行家、所罗门合伙公司消费零售集团负责人戴维·希夫曼 (David Shiffman) 表示，投资市场具有前瞻性。“我们将面临几次利率降息。无论你站在哪一边，我们都会参与选举。但结果会众所周知。当事情明朗，并且有稳定和积极的情绪时，交易就会达成，”希夫曼说。“只要资本市场是健康的。而你有着健康的募资能力，而且管理团队和董事会成员都有积极向上的情绪，自然就能达成交易。”
今年也成就了一些大案子，通过品牌本身的长期价值、尝试新事物的愿望和现金支出共同促成了交易。比如EssilorLuxottica集团以15亿美元的价格从陷入困境的威富集团（VF Corp）手中收购了潮流品牌Supreme，这笔交易是一个意外案例。虽然这起案件有一定的推动力——即威富集团本身谋求转型和一大堆即将到期的债务压力——但其他参与者也可能迎来好运。
当然，有资金可以推动更多的交易。希夫曼说：“多年来，战略投资者经受住了这场风暴，积累了大量现金余额，他们有被压抑的需求。在私募股权的现金规模和流动性方面，也有被压抑的需求——他们真正希望将钱投入使用。”
根据标普全球市场情报的数据，全美私募公司手里捏着2.6万亿美元的现金，即准备用于交易的资金。这比十年前市场仅有不到1万亿美元增加了一倍多。而普华永道的美国交易客户和市场负责人利兹·克雷戈 (Liz Crego) 表示，私募的耐心也更多了，持有公司的时间也比平时长，是平均水平的两倍。“我们真的认为，随着利率下降，市场上的不确定性正在消除——人们会蜂拥进入市场，看看有哪些可以退出的优质资产。”
与此同时，利兹·克雷戈指出，普华永道也正在寻找优质的投资标的，重新审视手上已经持有的品牌组合，看看他们可能需要哪些新动能——一切都为了做好准备随时出手，因为时尚是一个需要在前端和后端不断变化的行业。
上图：控股香奈儿的韦特海默兄弟
下图：欧莱雅家族继承人Francoise Bettencourt Meyers
去年，由控制奢侈品巨头香奈儿（Chanel）的韦特海默兄弟，其家族基金Mousse Partners Mousse成为帮助私有化罗斯柴尔德投资银行的三家法国最富有家族之一。这家香奈儿背后的家族基金还投资了众多初创公司，包括Brightside Health、数字广告公司Brandtech Group、生物技术公司Evolved by Nature和医疗保健提供商Thirty Madison。据彭博亿万富翁指数估计，韦特海默兄弟的家族财富约为430亿美元。
而来自欧莱雅集团Francoise Bettencourt Meyers家族的家族基金Tethys Invest投资了法国时尚品牌Sezane以及生产药品和牲畜及宠物疫苗的Ceva Sante。该家族基金的财富来自她在欧莱雅集团的控股权。这位欧洲首富及其家族拥有这家美容巨头34.73%的股份。她的财富估计约为840亿美元。Francoise Bettencourt Meyers的儿子Jean-Victor最近出现在巴黎时装周秀场上，与前法国版《Vogue》杂志主编Carine Roitfeld等名人私交甚笃。
可以肯定地说，奢侈品行业已经远离了小打小闹的年代，步入了资本聚集的时代。投资人愈加珍视企业规模的重要性，以及产品、体验和媒体之间持续融合推动消费者品牌忠诚度，这些发展趋势将进一步推动品牌的并购交易。
而今天，时尚仍然处于某种微妙的境地，即使是奢侈品行业，在经历了长时间的火爆之后也正在降温。随着美国消费者的减少，中国市场的业务也开始走弱，导致高端奢侈品牌的盈利出现新一轮放缓。
市场上的传统奢侈品牌数量有限。这一现实可能会让小型的设计师品牌有望成为那些希望获得更多增长、为未来做准备的战略参与者的关注焦点。市场上不缺有钱的私募投资者，他们可能还会决定收购一些小品牌，以打造更大的品牌。至少，当下在品牌的并购交易方面还有梦想空间。
