“美与恶缺一不可，美是权势。”
这句话来自谷崎润一郎，日本人称恶魔主义作家。所谓“恶魔”，离不开其光怪陆离的美学奇谈。在他心中，美不单是纯真无邪的，同样可以是危险张扬的，或者是晦暗残缺的。
日本近代小说家谷崎润一郎，是唯美派文学的主要代表人物，《源氏物语》现代文的译者，曾多次提名诺贝尔文学奖。作为一代文豪，谷崎的人生正如他的作品一般，跌宕而疯狂，离奇又绮丽，在追逐美的道路上跌跌撞撞，充满了为后世称奇的情事绯语。曾觉得他的作品有些晦涩费解，可当我来到有马温泉，走过谷崎曾漫步的道路，住过他曾久居的旅馆，赏过他曾描述的风光，享过他曾赞誉的金汤，似乎能隐约体味到，谷崎念念不忘的那份美，也许正来源于凡尘世俗里的这一方宁静。位于日本兵库县神户市的有马温泉，是日本关西地区最古老的的温泉，自古以来便是著名的的温泉胜地。其与爱媛县的「道后温泉」、和歌山县的「白滨温泉」并称为日本三大古汤，又与群马县的「草津温泉」、歧阜县的「下吕温泉」并称为日本三大名泉。7世纪时，日本舒明天皇与孝德天皇曾多次在有马温泉地区巡行观光，因此有“天皇御汤”之称。此外，德川家、丰臣秀吉、宁宁夫人等也格外钟爱此地，有马温泉可谓深受日本天皇、武将、文人等各界的万千宠爱。
有马温泉的水质富含矿物质，对诸多慢性疾病具有一定疗效，泉色还分为似铁锈红的“金汤”和无色透明炭酸泉的“银汤”。曾有传言古代的日本武士受伤后，若在在此地浸泡疗伤，伤口较易复原，元气得以尽快恢复。古时的有马温泉，仅限上流人士才得以沐养享受，直到丰臣秀吉于1597年对有马温泉进行大规模修整后，才逐步开放为平民百姓也能到访的温泉名所。而如今的有马温泉地区，成为了闻名世界的温泉旅馆集中地，宜居宜人，展现了神户另一面迷人的风采。曾到有马歇养过一阵，体验了三家倍受好评的温泉酒店，令我印象深刻的是，这里处处留着谷崎润一郎的印迹，和那些美的余韵。
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听着音乐去泡汤
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谷崎润一郎的小说《猫与庄造与两个女人》中，主人公之间曾有这样一段台词：“要不要再到陶泉御所楼上呢？我们可以看看秋叶，洗个热水澡，再吃晚饭。”悠哉游哉的画面跃然纸上，不禁让人想象，「陶泉御所」究竟是怎样一处宝地？直到亲临其境，才明白谷崎润一郎的偏爱缘何而来，这里能让他笔下飘浮的情爱纠缠有了可靠的现实依据。
「陶泉御所坊」于1191年开始营业，迄今已有八百多年的历史。这座饱经风霜的老字号温泉旅馆，曾是日本皇家御用旅馆，充满了年岁赋予的传奇性。「御所坊」最初名为「汤口屋」，14世纪末室町幕府第3代将军足利义满入住此店后改名为「御所」，后来高僧莲如上人再添上「坊」字，「御所坊」一名便沿用至今。
「御所坊」位于有马温泉地区的中心地带，是一幢3层高的建筑物，装潢设计流露着昭和风范，简洁端重，素雅大气。神户作为对外港口，外商贸易繁荣，因此酒店也融入了许多西洋文化元素。世代流传的东西并存经营理念，使「御所坊」在传统温泉酒店中独树一帜。
酒店共有三种房型，翠岚御坊的「地久」日式客房、云山御所的「中庸」套房、听水御坊的「天乐」套房。其中最负盛名的，便是「天乐」套房，这次旅行我是有幸入住。谷崎润一郎在此套房里留宿多次，还留下了不少物件，成为了房间里收藏陈列的“老古董”。
套房内有客厅、阳台，客厅为洋式设计，睡房则是和式风格，精致的洋式餐具和摆设与古朴的日式布局形成了巧妙呼应。躺在铺得厚厚的床褥上，仿若被柔软的云朵紧紧包围，极为舒适；淡黄幽暗的灯光穿过窗棂，斜斜映在桌角，仿若穿越时空回到昭和世代。
「御所坊」的重头戏，必然是泡汤。大浴场「金乡泉」采用男女半混浴，仅有半高的石墙和竹栏相隔。初到时还有些顾虑，但有马温泉的金汤泉水富含铁矿成分，是不透明的红褐色，置身其中，热气升腾，大可不必担心，可以自在地畅享全身心的温热松弛。若是实在不适应男女混浴，也可预约私人风吕，十分适合情侣夫妇使用，私密性更强。
在这里，早午晚每一餐都可送至房间内享用，这正给予了谷崎润一郎等文人墨客不被受打扰的宝贵创作时光。餐饮为山家料理，食材均为自培或野生采摘，尤为注重新鲜本味。倍受好评的招牌菜「旦马牛」叫人难忘，百分百的本土和牛（神户牛肉），搭配上特色涮涮锅，鲜甜可口的洋葱蔬菜汤汁包裹着肥溢鲜嫩的牛肉，一入口是难以言喻的满足。还有特色早餐汤豆腐料理，零卡路里又暖肠胃，黑豆制成的白豆腐嫩滑适口，温柔唤醒身躯，美味幸福。
如闲来无事，也可到一楼的沙龙图书馆阅读静坐，喝一杯暖茶或换咖啡，伴着留声机的悠扬曲乐，欣赏酒店的藏品展览，沉浸式感受这家百年名宿缓缓流淌出的古典之美，复古传芳，百世流香。
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在日本，最高端的酒店往往不是富丽奢华的建筑，而是别具一格的优雅庭院。与自然融为一体的景色环境，体贴入微的全面服务，方能真正治愈身心。「有马山丛御所别墅」正是一处本地知名的高档温泉别墅旅馆，被绿意环绕，与泷川相随，极富美感。正如其名，这里的客房主要为独栋型别墅，一种是西式设计，另一种是和洋混合设计。空间宽敞，楼层挑高，均为100平米以上。每一间客房都有木筏露台，能近距离欣赏窗外林景，与自然亲密对话。原木和土墙保证了充足的私密度，部分客房还设有螺旋楼梯，质感温润，装潢素朴，与窗外的庭园共同营造出高雅尊贵的气息。值得一提的是，客房内部以及酒店公共区域的建筑设计，灵感来自于谷崎润一郎的随笔作品《阴翳礼赞》。阴翳本意指光在物体遮蔽下投射的阴影，是光与影、明与暗相互作用下的产物，形成了一种对比的、矛盾的美。“美不存在于物体本身，而是存在于物体与物体所产生的阴翳的图像和层次之中。”
明亮与晦暗的交界，能造就诸多遐想与希望，这种阴翳之美不仅由他笔下的人物所呈现，更由空间内的光影线条所勾勒。“此时无声胜有声”，只有在纤弱的微明中，美的余韵才得以徐徐散发，朦胧却清晰，令人分外着迷。客房内除了常见的日式家具，还巧妙融入了皮沙发、地毯等现代起居元素，美感与舒适兼具。客房浴室还装置了岩盘浴，始终保持在接近人体温度的36度，客人在享用温泉后，回到客房内依然能用岩盘浴泡澡，加上全地暖设计，温暖舒适得以延续。此外，客房内各个细节角落都藏着酒店的用心，浴衣、木屐、洗漱用品、护肤品、胶囊咖啡等一应俱全，可以安心惬意地享受幸福时光。御所别墅的温泉馆「陶泉」位于庭院一隅，是单独的建筑区域。可在泡汤前体验一个45分钟的理疗按摩，彻底放松颈部到脚踝，实现全身心的休憩。汤池虽然不大，但因为客房不多，也不用担心拥挤。同样是红褐色的金汤泉水，肌肤倍感顺爽柔滑，氤氲的热气，雾蒙的视野，恰似神仙般快活迷离。别墅餐厅主打的同样是「山家南蛮料理」，以新鲜采摘的季节时蔬、本土产的牛肉及从濑户内渔港捕获的海鲜进行西式烹饪，和洋混搭的料理也和酒店的风格交相呼应，包容兼并日西餐饮文化。晚餐不会专门送至客房，但会安排单独的用餐包房，依然可获得私密放松的用餐体验。相比传统的日式温泉料理，这里的菜式更为小巧精致，也更为低脂健康，从视觉到味蕾都美妙绝伦。御所别墅周边的景色美得含蓄，也美得深刻，没有姹紫嫣红的盛大景象，却典雅而秀气，静静坐着观赏，总能领略到所谓「留白」的美感。若是秋季前来，则可有机会感受这里有名的秋日赏枫，红橙交织，漫山遍野，定是美不胜收。
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日久岁深的木造温泉旅馆「花小宿」，同样为数不清的有马游客带来了惊喜。这家旅馆过去曾是私人住宅，后来又成为有马地区外国人的专属酒店，也有是谷崎润一郎非常喜爱的温泉酒店，据悉他曾在此地获得了《春琴抄》《枕草子》等作品的创作灵感。入住花小宿并不容易，酒店常常满客，如有兴趣还需提前订房。酒店从远处看，就像一处传统景点，外观典雅温馨，加之全木制结构，满满的和风味道。整体区域不大，甫一走入便倍感亲切，更像是常见的邻家民宿。内部装潢格外古朴，延续大正明治世代的风格，部分客房却是洋式布局设计，奇妙反差又莫名融合。因为酒店全部由木材构造，且年代久远，即便放轻脚步地板也还是会微微发出咯吱咯吱的声音，有趣又特别。这兴许也符合了日本人斯文重礼的文化特性，克制温柔。
酒店总共二层，一层是传统的日本和式房，二楼是洋式房。我入住的是一楼名为「木槿」的和式客房，听上去诗情画意，走进去复古怀旧。房间摆件总能让人产生重返旧时的错觉，尤其那台看似老旧的古董电视，散发着浓厚的时代气息，打开却和现在的电视没什么不同。若住在一楼，推开阳台门就能走入后院闲逛漫步，或坐在宽厚的木槛品赏庭院美景。
酒店共有2处私汤，一次仅供一个客房的客人享用，相当私密自在。即便不巧汤池满员，也不必担心等太久，因为酒店仅有9个房间，总能有充裕的泡汤时间。泡汤后身心舒畅，此时更不容错过酒店特色怀石料理。坐在吧台位置，一边看着厨师现场制作摆盘，一边细细品味享用，菜式精致小巧，但是分量很足，几盘下肚已心满意足。「花小宿」给予住客的整体感受，无论是住宿、泡汤还是就餐，都是格外的随和轻松、幽雅悠然，仿佛去到的不是异乡，而是回到了故乡。
在有马地区，可别只在温泉酒店闭门不出，也可以前往如温泉寺、夜市集、玩具博物馆等周边景点感受当地的文化风情。其中，谷崎润一郎纪念馆非常值得一去，馆内藏有其珍贵的遗物，如写真集、作品、原稿等，可供游客与文学爱好者瞻仰。
有岁月的古老汤泉，有故事的古建筑和温泉旅馆，以及有温度的人文情怀，终令我恍然明白，谷崎润一郎一生为美痴狂、为爱偏执，而这些复杂情愫和传奇作品的背后，必然离不开这片温泉乡、这片温柔乡。
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