“这条街，出不到生意。”点燃一支香烟，熊三的身影隐没在偌大的抚琴。
我望着盘中那几粒孤零零的米饭，迅速用调羹将它们刮拢，伙同着盘底仅剩的油花，一起送进口中，细嚼慢咽，直至最后一丝草本味消失殆尽。
“熊三，你第一次吃打抛饭是和哪个在一起呢？”我问。他沉默了一会儿，答：“这个就免了嘛。”话藏半截，但他心中定有答案，就像他曾经写下的：
“是啊，怀念怎能刻意？一种味，一个人，一切合适时记忆自然会被唤醒。”
见到熊三，是意料之外。
约莫半小时前，我跟着导航七拐八绕来到这里，只觉地址熟悉。
傍晚的抚琴，拼命地制造出声响。
有人跨在电驴上愤怒地按喇叭，有人在酒桌上拍案喧哗，有人推车吆喝，有人手摇蒲扇窃窃私语，熊三，挥舞着锅铲，在闷燥的街头，汗如雨下。
只见他，头戴鸭舌帽，脚蹬从上个世纪传承下来的泡沫凉鞋，脖缠汗巾，身穿短裤，打着黝黑的光胴胴，比小红书上身着花衬衫，梳着油头颠锅的那人与眼前拥挤、逼仄的光景似乎更加相融。
“成功地被35°C+的高温打回了原形。”他说。
泰焦打抛饭，是他支出的小摊。说是小摊，其实就是一辆再普通不过的三轮车稍加改造。
车子原来是卖一元自选寿司的。熊三接手，花了6000块，该检修的检修，确认没问题了，又把黄色的漆刮了，改成绿色，理由是，“喜欢这生机盎然的颜色”。
车子停在一棵从墙里面冒出来的三角梅下，熊三和朋友拿着刷子、勾线笔，把把细细地涂，整整三遍，终于完美覆盖了车身，末了，又加上了条纹雨棚和灯箱店招。
至于菜单，是瓦楞纸壳做的。“猪肉打抛饭18元，鸡肉打抛饭20元，牛肉打抛饭22元，加无菌蛋4元” ，熊三还特地用红色和黑色把文字和数字加以区别。
再贴上几张红底绿字的海报，复古小车，完美出街。
我早该想到它的主人就是熊三，摊子的对面，就是他守了十年的大鸟全牛油串串。
几年前，我和朋友来吃过一次，至今记得锅底的醇厚。刚准备蘸油碟，他却端出来个花椒面、海椒面、豆粉三分天下的干碟。
新鲜烫出来的牛肉、毛肚、脆土豆，往里一裹，烫的、辣的、麻的，在舌尖群魔乱舞，一下给人干回守着路边摊吃到吐仍觉饥饿的小时候。
熊三是个有意思的人。“80后”，初中文化，16岁就胸怀幼小的心灵步入社会，第一份工，是卖手机。
那段记忆，对熊三来说，是一首《光辉岁月》，哭过，笑过，彷徨过，犹豫过，最高纪录一天卖出50台，一路从初出茅庐的菜鸟做到手底下有100号人的总店副经理。
那一年，熊三24岁。日子可以继续，升职日记或许也能续写，但他就是想不开，工牌一放，走了。
耍了一年，又和朋友在当时房租昂贵到畸形的盐市口新中兴，盘了家铺子做服装，把一家不足10平米的小店，做到了单日营业额过万。
卖串串，是他人生事业的第三次着陆。
店，是和朋友吃火锅吃出来的，那会儿经常一帮人搁家里捞着锅底就开始起哄，“这个味道可以卖钱了”。
于是，大鸟诞生。
主打全牛油锅底，坚持用牛骨和剔骨肉小火慢吊高汤，特色菜既有嫩得掐出水的牛肉，也有筋道香糯剔骨肉、老卤结子，漂亮得像花一样的厚切蜂窝毛肚。
不过，让人记住熊三和大鸟的，不仅是串串的味道。
大鸟的柜台上，放着个玻璃防尘箱，里面躺着三台胶片相机：佳能QL17、福伦达R4a、奥林巴斯pen，这是熊三的宝贝。
从2010年起，他就开始自学摄影。“这似乎是每个文艺青年的必经之路，就像刚拿相机那会儿，遇到镜子就会忍不住来一张自拍。”
熊三摄影，也不是埋着脑壳耍个人的。他空了会出门扫街，也会随缘给到店的客人拍照，有时候心血来潮，还会在公众号上做活动，给客人送一次性胶片机。
这些照片被他打印出来，整整齐齐地排列，挂在店里，成为一份很有标识性的装饰。
至于为啥用胶片，他在我的逼问下，说了无数个很装的理由，譬如什么颗粒感、呼吸感、让时间慢下、未知的惊喜等等，就像他写的文字，时不时就会引用几句陀思妥耶夫斯基的小说或查理·卓别林的诗歌。
但我知道，这些都是经验总结后的废话，真正的答案就是喜欢，无他。
就像刚开始学摄影那会儿，他喜欢过布列松、森山大道、薇薇安、亚当斯、何番这些大师，后来又喜欢过张克纯、冯立……
到现在不管是谁的作品，甚至不管是不是照片，只要能表达客观价值观，让人起一身鸡皮疙瘩，他就喜欢。
慢慢的，墙上的照片越堆越多，负责端上美味的串串店，也为客人献上了一份难以割舍的情绪价值。
就这样，一家小店的十年，一晃而过。
打抛饭的摊子，是个把月前支出来的，熊三说，别问原因，问就是卷也卷不赢，躺又躺不平，意如其名，太焦。
当初大鸟选址营门口，他想着，片区老是老点，好在离菜市近，可以控制成本不说，每天都能买到最新鲜的菜。
开店之后，生意也的确好过，他曾开过一家分店，把老店重装翻新，还搞过一段时间的技术培训，口号是“包教不包会，踏实诚可贵”，也的确为串串界教出过一批从业人员。
不过，即使被很多人钟爱，他始终不觉得大鸟是网红，或者曾经网红过。“真网红的话，要么早就赚够钱另起项目，要么关张大吉了。”他说。
可大鸟，偏偏就像炉子上的高汤，小火慢吊，整整10年。
他至今记得它的高光时刻，最忙的那天，80平米的小店翻了54台，熟人光顾，也得被迫排队。而现在，曾经一周来两三次的老客人，两三个月才来一次。
谁也不怪，只能把锅甩给大环境。
在他看来，“挣钱的时代早就过去了，如今是赚钱的时代。”挣钱和赚钱，看似一字之差，其实意思相去甚远，而他，不具备快速赚钱的能力，只能靠勤劳的双手，一点点去挣。
庆幸的是，大鸟就是那个让他可以散发出微弱光芒的舞台，也足够他在这个空间里事无巨细，亲力亲为，即使这种现状，或许掺杂着某种悲哀。
于是，为了挺得更久一点，他索性把大鸟串串的营业时间改到周五到周日，其他时间，和朋友合伙，专心卖打抛饭。
每天下午5点开工，晚上10点收工。
曾经的暗号是，“老板儿，把锅儿垛起”，现在呢，一丈开外就清嗓子，“一碗打抛饭，猪肉的”。得了声响，两个老板先是送上一杯柠檬水，便左右开工。
朋友在车子的那头煎蛋，熊三则在另一侧墙头下烹制核心料理。
只见他从大鸟的铺子里端出个竹篮，坨子大的肉渣渣团早已备好，青色的豇豆末、鲜红的朝天椒、发酵过的泡菜辣椒、秘制酱料、蓬松翠绿的打抛叶整齐排列。
温油过后，食材噼里啪啦排队下锅，一阵复合诱人的香味灌入鼻中，最后再洒下几滴鱼露，便新鲜出锅。
当然，这还不是成品。
端上来的打抛饭，俨然经过了精心摆盘，是两位老板的合力之作。
这碗打抛饭的形式，其实有点像泰版盖浇饭。
经过炒制后的渣渣肉变成了褐色，配上着色漂亮的豇豆和朝天椒盖在米饭上，刚刚煎好的溏心蛋趴在中央，有气无力。
熊三说，一碗漂亮的打抛饭，会让人忽生切生日蛋糕念头。“用不锈钢调羹缓缓划开半液态状蛋黄，亮黄溏心似火山口冒出的岩浆顺势而下，在颗粒分明的白米饭间隙中渗透开去。”
我还要强烈安利他们家的奶茶，红茶和绿茶两种口味，茶香很足，一喝就知道是拉过的，非常丝滑，关键是，一点都不甜。
奶茶也上了，便可以将盘中食物趁热和转，第一口，外焦里嫩的肉末伴着辛香。它们的和弦还未曾过多停留，便被一股浓烈的草本香抢占。
多嚼几下，香味混着肉脂味，直冲颅顶，提神三分。待它散去，再细细再一咂嘴，椒香与蛋香又双双袭来，与此同时，一丝陌生的味道侵入口腔：清香的，略酸的，有点像柠檬，伙同着姗姗来迟的辣味一起挂在舌尖。
原来，带来这种神奇口感的，是打抛饭的精髓——打抛叶。
作为泰国料理中的常见香草，它有点像我们说的九层塔，我国南方地区的一些菜色会用到类似的草本。
此前，熊三也透露过他的秘诀，除了新鲜的打抛叶，他在秘制酱料里也狠下了这种食材。想要再次体验它的滋味，调羹自然也不敢放下。
第二口，米饭偏多，稀释口中残留的辛咸，冲向鼻腔的是一股“臭甜臭甜”的味道，这是由海鱼发酵而成的鱼露特有的腥鲜，伙同着珍珠米饭的回甘，滋生出怪怪的，有点悲伤，又蛮好吃的口感。
它的味道，怎么说呢？
有点像天色渐晚的抚琴，混杂着各家美食店飘出的香味，新鲜的，发酵的，爆炒的，乱炖的，再夹杂着傍晚时分偶过的微风，在湿热的暑气里，散发出影影绰绰的光斑。
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会不会就是《食神》里那碗黯然销魂饭的味道？
我不敢说。
但多年以前，熊三的确对周星驰电影里骑着单车送外卖的小人物莫名的喜欢，只是多年以后，他才发现，那时喜欢的，是现在的自己。
人的境遇好像一直都在变化，唯一不变的是，每个小人物都在创造着奇迹。
就好像，此刻的他回想起，自己卖手机的时候曾穿着西装到新中兴洗眼睛，看着一排排的小老板们，心想“你还在虚度光阴”啊；但几年后，自己就成了小老板中的一员，坐在小板凳上，看着面前路过的西装商务男们，心想“你还在执迷不悟啊”。
是的，每个人小人物都在创造着奇迹，即使它只属于自己。
而现在，我唯一能提醒你的是，快跑，兴许还赶得上那碗街头打抛饭。
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大鸟全牛油串串/泰焦打抛饭
金牛区营通街101号
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编辑丨牙尖儿
图源丨泰焦老板和他的朋友圈
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