开聊时装周 | 巴黎那些实穿的，和值得收藏的

首先，我们来聊聊一些好看且易穿的衣服作为衣橱的主力军，除了不容易买到的Lacoste，都是女性设计师为主导的品牌，她们有着更准确的视角跟关怀。算是另一种意义上的girls help girls。

在没有预算上限的情况下，爱马仕永远是值得信赖的朋友。

它没有logo，用上好的面料完成经典单品的演绎。通常也并不会因为年份的更替而发生巨大的变化。这样也可以让忠实用户对自己的衣柜安心。而这种安心的另一面通常意味着保守与疲惫。试想一下永远保持得体，何尝不是一种精神上的负累。

现任创意总监Nadège Vanhée在这一季往前走半步，这半步体现在高腰牛仔系列，体现在经典装束里出现几乎透明的长裤，运动装束与半透明薄纱裙的多层叠穿。

我们可以感受到这种努力是针对更年轻的女性对运动生活的渴望，以及当代都市生活的理解。

为什么是半步？因为还有半步向着爱马仕传统的迈去，纤细的腰带、皮革与欧根纱共荣的裙装；新款的编制手袋。

先说结论，Miu Miu越来越好穿，而且Miu Miu终于成为更纯粹的Miucia Prada个人表达。

最时髦的男女，不论年龄长幼都希望把自己塞进一件件Miu Miu新季，这当中就包括Dior男装的创意总监Kim Jones。是的，Miu Miu在最开始的年月是有其男装的，近几季也新增了这一部分。

上一季，Miucia邀请了新生代的英国男演员Luther Ford，这一季她请回了老戏骨Willem Dafoe，颇有些新老通吃的意思，。

再仔细观察模特队伍，既有前超模Cara Delevingne（也是品牌今年秋冬的广告明星），华裔女博主钟小姐Alexa Chung这些老面孔，又有韩国女团(G)I-DLE成员Minnie、新声代模特Amelia Grey跟Nicole Kidman的女儿Sunday Rose。

Stella McCartney的秀与众不同：首先，每个座位上都放置了“About F–king Time”帽子和一份《斯黛拉时报》，这份报纸详细介绍了这位英国设计师对奢侈品的自觉做法以及她的成就。

2025年春季系列采用91%的可持续材料制作而成，几位客人手提新款Ryder包，这是一款100%纯素顶部提手款式，后背倾斜，像一匹没有鞍的马，这是设计师最喜欢的动物之一，尽管她喜欢所有动物，包括鸟。

“对我来说，是时候停止为了时尚而杀害动物了，”她说。“每年大约有15亿只鸟被杀来做时尚……不知为何没人喜欢牛，但鸟呢？每个人都喜欢鸟。”

因此，麦卡特尼的系列没有拔掉一根羽毛。取而代之的是印在轻盈丝绸连衣裙上的鸽子，王子低声吟唱着他们不应该哭，还有真正像毛茸茸的小鸡的蓬松飞行员夹克。设计师解释说，它们是用回收的塑料瓶挤压成云状材料制成的。

该系列自信地在男装款式（肩部宽大的剪裁，通常是细条纹和男孩气的宽松牛仔裤）和性感款式（紧身针织连衣裙和抹胸上衣，或透明、性感的垂坠连衣裙，这些款式似乎在本季欧洲时装周中随处可见）之间穿梭。这也是一个很好的穿搭策略，就是用宽大的男装款式跟贴肤的女性款式混搭。

麦卡特尼说“About F–king Time”的口号可以适用于很多事情，这句口号是1999年她父亲保罗·麦卡特尼爵士终于入选摇滚名人堂时她穿的一件背心上的口号，但她肯定是想呼吁大家对环境问题采取行动。

 “从某种意义上说，我们是一家非常奇怪的时装公司，因为显然，我们所做的一切的核心都是可持续发展和制止虐待动物，然后你必须将这一点与我是一名时装设计师的事实结合起来，我希望它看起来毫不费力，而且很美，”她说。

Laura和Deanna Fanning表示，他们在开发2025年春季系列时感觉自己老了——在为其最新的Levi's合作开发印花时，他们必须向实习生解释什么是邮票，该系列还采用了复古摩托车服风格的牛仔造型。

这对姐妹二人组提到了航空业的鼎盛时期——想想鼎盛时期的泛美航空——当时飞行是一项独特的、高雅的活动。复古的飞行服和飞行员制服通过Y2K、原宿女孩的镜头进行诠释——让模特留着“第五元素”发型的空姐实在很有喜剧效果。

补充一个知识点，《第五元素》的戏服是Jean Paul Gaultier设计的，很大程度参考了当年André Courrèges的设计。

今年是奥运年份、也是品牌大年份，所以必须将网球的故事讲透，其实在Lacoste的秀场你永远可以看到表现出色的运动风格套装，但这些产品很少出现在线下的销售渠道里。实在有些可惜。

这一次的模特排布也很有特色——所有人，按肤色组团登场，不同肤色的模特跟Lacoste都产生了奇妙的反应，颇有一些一碗水端平的意思。

Caroline是来自中国的设计师，“我痴迷于看新闻。面对世界上发生的一切，我对很多事情都有强烈的感受。我试图用绘画来捕捉我的感受，然后我将它们转化为连衣裙。”她这样解释自己的创作逻辑。这一次受邀成为巴黎时装周正式日程的品牌，她用迷人的塔夫绸、印花真丝欧根纱和细弹力针织连衣裙为我们献上了一组出色的作品。

她与Adidas Originals联名的SL72和贝壳头（Superstar）是他们的第二次合作，将于11月1日开始销售，经验告诉我，因为好看且限量，得靠抢。

大秀最后，Emma Portner和Léo Handtschoewercker表演了现代舞。她说，编舞与该系列的喜怒无常的基调密切相关，在T台上看到的所有颜色都代表了设计师独自一人在床上时的负面情绪。其实早先设计师就曾在上海宛平剧场以当代舞的方式为大家呈现自己的作品。

当创始人或主心骨，主动或被动地离开了他们（服务的）品牌，在没有他们坐镇的情况下，这些曾经的金字招牌是否能够平稳过渡，并交出高分的答卷呢？

1990年代长大或出生的中国人不会没有听过皮尔·卡丹这个名字，最早来到中国做时装表演，在全世界范围内进行特许经营权的贩售，他的名字在中国一度成为都市流行的代名词。但真正的皮尔·卡丹时装跟上期说起的的Rabanne以及courrèges，一起创造了未来感的时装朝代。

老先生去世之后，把家业交给了曾侄罗德里戈·巴西利卡蒂-卡丹（Rodrigo Basilicati-Cardin）打理，这一次想要突出太空年代（Space Age）的年代感，就从一套电光蓝的套装开始。罗德里戈举办了品牌同名的年轻设计师大赛招揽新人加入，我们可以从整个秀场的衣服里看到那种跟当代生活脱离的荒诞感，21世纪已经过去1/4了，太空漫游好像也已经不够酷了。

出来谢幕的罗德里戈穿着不合身的西服像个阿斗。相比之下，Rabanne以及courrèges都太幸运了。

肖恩·麦吉尔（Seán McGirr）在Alexander McQueen第一个系列并没有得到专业人士跟社交媒体的正面反馈。

但在5月，当Lana del Rey缺席六年后出现在Met Gala上，身着定制的McQueen连衣裙，传达“险恶的大自然”，事情开始发生转变。Charli XCX将 McGirr的蹄靴作为她夏日大热专辑Brat的一部分，而Troye Sivan在他的巡演伦敦站穿着碎玻璃效果上衣，我们对McGirr开始有了更多的期待。

McQueen的缪斯女神与赞助者达芬·健力士（Daphne Guinness）也来到了这一次的发布会，爱喝啤酒的人很容易猜到她是健力士啤酒的女继承人。她祖上也是爱尔兰都柏林人，与McGirr是同乡。

这一次仍然穿着那双令人眩晕的无跟鞋，梳着匕首一样的发髻，与开云集团首席执行官弗朗索瓦-亨利·皮诺（François-Henri Pinault）和影后妻子萨尔玛·海耶克（Salma Hayek）坐在宏伟的玻璃庭院里，为他背书。

首先，这是一个很好穿的系列，包括许多浪漫与摇滚相结合的剪裁和黑白衬衫，算是实穿性较强的单品，还有足够酷的晚装，一定会是很多明星红毯的选择，当然也可以成为公司年会上的战衣。

第二，它与品牌的过去有更清晰的连接。McGirr将 创始人Alexander McQueen 1994 年秋季的“Banshee”系列、麦昆的包臀裤bumster、麦昆对萨维尔街、狂野自然和伦敦黑帮人物的热爱都放在了衣服里——当然McGirr的呈现方式更街头也少了一些戏剧冲突，这是他与本尊及前任创意总监的不同。McGirr在伦敦有自己的观察对象——杰明街的衬衫店和军装裁缝、伊顿公学的校服、圣餐礼服和东区的孩子们。

“试图变得时髦，但失败了。”McGirr解释自己的系列。谈到将机车夹克与爱德华时代的礼服外套相结合，或将紧身胸衣与飘逸的欧根纱连衣裙融合在一起，搭配松软的厚底鞋或粗带凉鞋。

在品牌档案里，McGirr被麦昆的“Banshee”系列所吸引，因为他在爱尔兰长大，经常听到神话中预示着死亡的女妖故事，她们以长发而闻名，人们会看到她们给自己梳头。他将这一点带入了该系列的面料中，包括可爱的真丝上衣和内衬、手工刺绣跟蕾丝连衣裙和做旧效果的套装。这一切都建立在戏剧性的压轴礼服上，正如McGirr所说，一团缠结的银链“像头发飞扬”，现代女妖赤脚走在雾气弥漫的T台上，就是觉得妖气不太足，也可能是现场的干冰不够多吧。

最后一组的三人川久保玲、渡边淳弥、二宫启，都隶属川久保玲旗下的时装集团。后面两位，先后担任过川久保玲的版师，所以在裁衣跟制版方面都有极强的能力。

骨灰级的时装精会买来做战袍，日常用套子罩住包好，作为个人收藏，当然时装主题的收藏家也会买来增加自己的收藏。

在古早的采访中，川久保玲就提到过Comme des Garçons的创作方式，是她给出核心概念，然后让团队的设计师与版师来完成命题作文。今年她给出的题眼就是”不确定的未来“。

你在秀场上看到的这些体量巨大的衣服通常不会量产，你可以拥有它们的方式，只能是成为其品牌VIP或全世界最顶级的买手店的重要客人，才有可能像黄伟文一样买到这些近乎是雕塑的当代艺术品，价格大约在中五位数，相当于一个奢侈品的手袋。

本季的23个造型几乎都是三两为一组，像对联或三联画一样的方式进行展示。像陶器、花束、纸灯、烛台、纸糊玩具（日文写作“张子”）、云朵、棉花糖…

也许你会提出一个疑问，这种“不能穿”的衣服意义在哪里？川久保玲有自己的答案：“我创造的东西只不过是我自己的问题和我内心想法的表达。这一切都与我自己的价值观有关。当然，我理解那些不同意的人。我接受他们。这就是自由。”

作为为数不多，每一年都在突破自己的与时装的边界的创作者来说，这种精神难能可贵。如果她的存在可以刺激到你的神经，她的目的就达到了：“我只创造我认为新的东西，我自己也会受到刺激。”

渡边淳弥最擅长的事就是把各种常规的裁片，用非常规的方式组合到一起。当然，有时候用的也不是常规的裁片，就比如这一次他用到了BMX自行越野摩托车装备——DEGNER摩托车防摔裤、摩托车手套、背包，泰威克环保纸袋、尼龙魔术贴……

这一次渡边玩儿心很重，把这些听起来很“飞”的原料，用自己的巧手，裁切再拼出一件件大体量的衣服，开篇的鱼尾裙、倒A字型裙装、吊带裙、蓬蓬裙、羊腿袖夹克，全都是炫技的大制作。环保跟循环利用的口号已经烂了，可以变废为宝的时装，谁不爱呢？

配乐也很妙，秀场中突然响起的是Sam Smith翻唱的Donna Summer 1977年大热金曲《I Feel Love》，这首歌迄今为止还是会出现在科幻电影跟1970年代的年代剧里。当年意大利迪斯科之父Giorgio Moroder为她制作了这首歌，就是要创造一种未来感的听觉体验。旧时代的金曲在新时代里，找到合适的人依然有再创作的可能。一如这一次渡边选择的物料。

Kei Ninomiya二宫启，品牌名也是法语，直译过来就是黑色二宫启。黑色一直是他创作的主色调以及核心。这一次他的黑色是什么黑？大约是透着红的黑。

这一次他的创作大致分为两部分，用整齐的小花朵作为元素堆叠出一个巨大的抽象花束，或者用基本的面料跟骨架做出一朵巨大且具象的花形裙装；

另一些就是更“二宫”签名式的相对实穿的夹克与裙装——用细丝带与夹子制作一部分衣服的结构，让穿着的人可以在动态中获得一种摇曳的美感。