回到在夏塔的日子，仿佛已经是上辈子的记忆。听说今年搞大开发，自己都能开车进了，小木屋也更加五颜六色。不知道现在的夏塔还是那个我牵挂着的夏塔吗？
在木栈道和灌木丛中迂回前行，偶尔和行车路线重合，穿过层峦叠嶂的墨绿。
在将军台附近的青蛙泉，是拍摄日出的最好地点，蹲伏着一众长枪短炮的摄影选手，大约是前一晚就在此露营。
将军桥下奶白色的夏塔河欢腾地流向远方湿地。大多数旅行团止步于此，错过由此到鲜花台一段约4km的浓缩精华路线。
也有人骑马正准备出发，我们同样跃跃欲试，准备再一次打开夏塔的惊喜。
这一路都是和缓上坡，在草甸和森林间不断切换，时而涉水过溪，感觉高山上带来的丝丝凉意。
拨云见雾间看到的天山群峰是徒步最好的兴奋剂。
尽管一路上的景致在上一篇《夏塔的雪山》中已讲得够矫情，但再次来到这里，当看到林间树木像久违的老友打招呼，不改的是那种离开都市的喜悦。
不同的是，这次轮到我向别人介绍我的朋友们。初夏的山野清新又迷人，每一个转角都会出现一种无法预料的美丽。
鲜花台便如其名。五六月的伊犁，最不缺的便是路边小野黄花，夏塔似乎在种类上更为甚之。其实不止鲜花台，越往后还有好几处鲜花2台、3台、4台，好一个鲜花中央电视台。
我没有走近它，远远向它致敬。
历史上，从南疆的阿克苏去往北边的伊犁便需要穿过夏塔古道，横跨临近雪莲峰的木扎尔特冰川。这里曾一度是重要的商道，唐时称弓月道，随后被废弃。
旅游业的兴起，也就是“人民精神文化需求的日渐旺盛”，秘境重获新生。
闲暇之余，策马奔腾就是最好的娱乐。
眼前是雪山，身侧是森林，蹄下是鲜花，若再有佳人相伴，这岂一个仙境了得？
其实今天走的这段也还仅是被称为夏塔古道穿越徒步最简单的一部分。
古道作为天山中最为险峻的古代驿路，再往前是险象环生的木扎尔特冰川，冰峰尖利沟壑纵横，还有深不见底的冰裂缝和隆隆作响的冰河，然后再翻越天山主脊上的木札尔特达坂。
哈达木孜达坂被认为是南北疆的分水岭，海拔虽不高，但是无人无信号区，流砂道路艰险异常。果然翻过最后一个绝望坡后，风云突变莫测，非轻易能够尝试。
这可不是什么有脚就行，但有翅膀呢？让小飞机代我们去跟冰川打个招呼。
夏塔一日徒步唯一不完美之处就是要原路返回，权当是再看看背面秀色吧。
夜幕下的草原也远不乏生机，土拨鼠探头探脑地开始出来觅食。
回到起点，一身疲惫，天气再次放晴，远处天山山脉的群峰一览无余。坐在山坡上好好欣赏这些激发人类无尽征服欲望的高塔。
从左到右分别是，海拔6,332米的Yanamax峰，6,400米的雪莲东峰，6,627米的雪莲峰和6,422米的白玉峰。
日照金山，最摄人心魄的颜色，总算是圆梦夏塔。
沐浴着木扎尔特山的最后余晖日落，读一篇英国登山者Paul Knott 早在2008年于夏塔地区的登山考察报告：
我们的探索性旅行为未来的探险团队发现了大量前所未见的冰川与无人涉足的山峰。木扎特山谷西端深处一条25公里山脊分布着大量6,000米级别山峰。此外，周围还有多座5,000米级别山峰，其中一些看起来非常优雅。 根据我们的经验，这些山峰是未来探险活动的精彩目标，山壁充满挑战，天气状况难以预测，雪层和冰面状况毫无稳定可言。此次旅行观察到的充满魅力的山脉为攀登群体带来了令人兴奋的多样性。
