文/（河南长垣）牛延勋
在长垣，如果想在朋友圈里挑起一个争论的话题，那就问哪里的烩面🍜最好吃。这绝对是一个意见分歧极大、内容五花八门、知识面覆盖全面、地理位置星罗棋布的话题，若一千个人的思想中有一千个哈姆雷特，那在一千个长垣食客的脑海里就有一千八百家烩面的味道。
最早听说“烩面”这种面食，是小时候在长垣东大街路北观前街口上，模糊地记得一间食堂的招牌写着四个大字“鄭州燴面”。
当时识字还不全，虽隐约看懂了烩面二字，但认知有限，在长垣人的印象中，面就是面粉，我想烩面可能类似煮面糊一类的食物吧。后来虽没有吃过，但是逐渐知道了它的真实样子，填补了我认知的浅薄。
第一次吃到烩面，应该是1984年雪花飘飘的一个冬夜。几个小伙伴在南大街闲逛，当时可能是马上要过年的原因，每个人口袋里都揣了几毛钱，怀揣巨款心中有胆，于是商议后迈步踱进了一家“羊肉烩面”馆。
这家饭馆大概位于南大街粮所北边、长垣剧院错对过路西。
几个小伙伴斥“巨资”，每人点了4角钱一小碗的烩面，落座后闻着香气撩人的羊汤，吞咽着汩汩而出的口水，敲着筷子焦急等待。
经历了如望穿秋水般的期盼，烩面上桌了，一个大粗瓷碗冒着热腾腾的蒸汽，里边是羊汤煮出来的抻成长条的面，裹挟着几个肉丁，顶上撒的是翠绿欲滴的芫荽段，最后浇上些许小磨香油，闪着光，透着亮。
不用吃，只是看一眼、闻一下，就能勾引出暗藏多日的馋虫，人间至味不过如此吧。
当年，在要下雪的天气，白居易老先生地享受是：绿蚁新醅酒，红泥小火炉。晚来天欲雪，能饮一杯无。
而我们则在下雪的冬夜里，簇拥在小饭馆里体验觊觎已久的美食，将烩面碗拉倒嘴边，在有吃过烩面经验的小伙伴指导下，放上辣椒油，搅拌均匀后，尽情享受着汤的油润、面的劲爽和偶尔一块肉的膻香。
通红的炉膛映红了冻裂的嘴片，逐渐灰暗的灯光，照亮了我们头上冒出的丝丝细汗。转眼间，肴核既尽，杯盘狼藉，连汤带水吃个精光。干涸的肠胃得到了灌溉，龟裂的味蕾经受了慰藉。
一小碗烩面成了童年挥之不去的美食记忆。
记得一碗烩面一元以下的时候，县里推行卫生筷子，7角钱一碗烩面，还要再花5分钱买一双木质卫生筷。这5分钱花的那个心疼啊，好多次我和小伙伴都是从家里自带筷子去吃。
大约在80年代后期，长垣西大街毛二兴烩面馆出现了。
毛二兴，小名“瑶蛋儿”，在自家低矮的老房内，开了一家不起眼的烩面馆。然而，正是这家烩面馆，把烩面在长垣的地位，推到了一个史无前例的高度。
当时西大街的路比现在还窄，路灯一年只在过年的时候亮上几天，一到晚上全部都是黑乎乎的。然而，仔细观察，在灯火阑珊处，有一间灯光昏暗的小屋内，却人头攒动。
走近了首先被一股异香包围，目视前方，看到很多人在排着队，手里一个个拿着带编号的硬纸片。进入屋内，见一位老先生坐在小桌旁，桌上摆放着一个小盒子，里边装满了用纸盒剪成的、写着数字的硬纸片，原来这里是收银台。
交了钱领了纸片，排队领烩面去。蜿蜒曲折的队伍，尽头是毛大厨挥舞双臂忙碌的身影。只见他光膀子穿着一条围裙，脖子上搭着一条毛巾，正挥汗如雨地甩烩面。
灶台旁边的大锅旁，放着打开了一瓶正喝着的“小茅香”白酒。毛大厨甩完一锅烩面，抓起酒瓶子，仰着脖子喝上两口嘴巴一咧，扯住脖子上的毛巾擦上一把汗。
灶台下正旺的煤火把他的脸映得通红。他头一甩，把黏在脸上的滴着汗水的头发甩到边上，半醉半醒地吆喝着：“都别急啊，排队排队，每人都有，这一锅面下到大汤锅里，一次出来20碗。”
初次来到毛二兴烩面馆吃饭的人，是摸不清头脑的，坐在饭桌旁等服务员报饭，是不会有人接待你的，大家都是买了牌子排队，等自己的那一碗饭做好了，亲自从灶台上取餐，端着碗寻找座位用餐。
据说毛二兴师承长垣丁栾某人，不过真伪待考。他做的烩面突出了一个香字，配料极其简单，只有面和几根黄豆芽，连海带丝都不配。
毛二兴的烩面真得很香！若是冬天去吃，从碗里滴到桌上的汤汁，冷却了能用指甲盖抠起来，油水十足。大伙争相品尝，用万人空巷有些夸张，门前车水马龙能形容当时盛况之一斑。
在一中就读的学子，从为数不多的饭费里省出1元钱，就为了去“瑶蛋儿烩面”吃上一碗鲜美的烩面打打牙祭。到现在还有很多人念念不忘此味道，成了无法复制的绝版。
90年代初期，经济蓬勃发展，烩面馆也如雨后春笋遍布长垣大地。烩面的价格也水涨船高，从开始的大碗6角涨到7角、8角、1元、1.2元、1.5元、2元、2.5元、3元、4元、5元、6元、7元、8元、10元…..。
烩面的种类也多了起来，刚开始都是羊肉烩面，配料有黄豆芽和海带丝。
后来，中心街常老先生，模仿郑州四厂，在烩面中加入咖喱，推出了咖喱烩面。
西大街路北有一家“启山烩面馆”，推出了葱花油烩面。
再后来从外地又引进了更多口味，如滋补烩面、三鲜烩面、芝麻酱烩面等。
但是长垣的烩面总结起来无非三派。
羊肉汤派。用上等嫩羊肉、羊骨一起煮五个小时以上，先用大火猛滚，再用小火煲，下七八味调料，煲出来的汤白白亮亮，犹如牛乳一样，所以又有人叫“白汤”。
下面时，锅内放原汁肉汤，将面拉成薄条入锅，辅料用海带丝、黄豆芽等，上桌时外带香菜、辣椒油、糖蒜等小碟。该烩面的特点是汤肥肉瘦、浓香爽口，大多人都喜欢吃这种原汁原味的“正宗”烩面。
葱花油派。此烩面和羊肉汤派并无大差，但它的秘诀就是秘制葱花油，厨师会把切好的几大盆葱花、生姜放入大锅，辅以芝麻、花椒大料等提鲜。
熬制葱花油需大火开煮，中火熬制，小火慢炖，经七八个小时炮制而成。葱花油的火候和配方是每个老板不示外人的秘密。
熬好的葱花油色清油浓，软糯鲜香，该烩面出锅时会放上香菜和蒜黄，再淋上秘制葱花油，多种食材汇合，独特的香味沁人心脾。
滋补派。在高汤内加入温补类中药，如当归、党参、枸杞等，辅料配豆腐丝、粉丝、鹌鹑蛋等。此烩面汤白色鲜，枸红菜翠，惹人垂涎。
此三派烩面风味不同，各有千秋。每个派别都有自己的忠实拥趸，百家争鸣，百花齐放，各领风骚却又能融洽相处。
长垣的烩面馆们，守一方田地，默默经营，丰富了食客的餐谱。打工仔累了一天，点上啤酒小菜，和伙伴喝喝酒吹吹牛，放松一下，最后每人来上一碗烩面，美滋滋的抹嘴离店。
身份显赫的大老板，也有混迹在烟火气息浓浓的夫妻店的，男人是厨师、女人是服务员，坐矮桌子低板凳， 边吃边看大厨舞刀弄勺，聊的是天南海北天马行空，主打一个接地气。最后也会点上一碗热气腾腾的烩面，放入辣椒油搅匀了，连汤带面吃个精光。
有一个有趣的事情就是，一碗烩面的价格一直以来和一升汽油的价格差不多，汽油一元时代，烩面也是一元一碗，伍元时代，烩面也是伍元。但是现在汽油八、九元一升，八、九元一碗的烩面在县城却不好找，除非去乡村，或者城乡结合部了。
长垣的烩面经历过激情燃烧的年代，那时村村都有烩面馆。有个烩面馆的宣传语是这样的：“今天不做饭，全家吃烩面。”可见当时烩面在长垣的火爆程度。
当热潮退去，村子里的饭店也逐渐关门了。烩面也沉寂了一段时间。俗话说天下大势分久必合合久必分，二零一零年的时候，很多饭店又重新推出了老式烩面，这个“老”可能是口味的一种回归吧。
无论烩面的口味如何变化，那份独特的家乡味道和童年的回忆却始终如一。对于长垣人来说，烩面不仅仅是一种食物，更是一种情感的寄托和回忆的载体。
每当提到烩面，人们总会想起那些和朋友们一起度过的美好时光，想起那些曾经陪伴自己成长的烩面馆和老板。
随着岁月的流转。我尝遍了长垣大街小巷的烩面。从东到西，从南到北。
每一家烩面馆都有自己独特的味道和风格。有的汤底醇厚，有的面条劲道。有的羊肉鲜嫩多汁。有的配料丰富多样。每一碗烩面，都是一道风景，一个故事。
