* 如果喜欢我们的原创内容，请 点赞、在看、转发 三连，让更多人看到吧。截图发给我们，可参与抽奖，本期奖品为悦食新书 1 本，参与转发抽奖未中的小伙伴若转发新的推送参与抽奖，可获更高抽奖权重（等比计算）。
莎士比亚说，旅行者不会说谎，足不出门的傻瓜才耻笑他们。
有些故事，听起来确实有如天方夜谭，上一篇关于贵阳的故事中，我们讲述了一碗有五十块牛肉的牛肉粉只卖17元，虽然当时是一块块自己亲数的，但人们的怀疑真的让人自我怀疑。
后来去各个拍过这家店的视频里反复观摩，才确认它的慷慨大方，让《黔菜味道》当中规定的花溪牛肉粉“红烧大丁牛肉加白卤清片牛肉”的标准体现得淋漓尽致。
在收到贵阳的王姐寄来的辣椒后三天，我家门口又多了一个巨大的泡沫箱，打开来看，是满满的折耳根，等我见到王姐，她有点不好意思地说：“本来是寄给江苏客户的，不知道怎么寄到你那边去了。”
匪夷所思的事才值得一说，这也是旅行的意义，不够神奇的事情，都不用讲述。
神奇的食物名字总是呼应神奇的存在，冰浆算一种，脆哨、软哨、都不是清脆的口哨，而是炸得很脆的肉块或肉片，常裹在糯米饭或粉中增加口感，不是板油制成的油渣，比油渣更多了调味。小巧、便携，如同一声声随时都可以吹出的口哨。
暴雨延误了高铁，在小十字购买的这种美味“口哨”拯救了我，一颗又一颗，等待时间有了音调和节奏，最后我只好带着不完整的几罐作为礼物带给了远在昆明的朋友。不好意思的说：“对不起，我实在忍不住。”
板筋肉，不是牛板筋，而是猪身上的一块肉，在贵阳卖得很贵，娇贵的板筋稍有不慎便会变成一块老肉。在许多地方猪板筋都是遭人嫌弃的边角料，但在贵阳人眼里却是猪身上最美味的部位之一。
还有糕粑稀饭，把好好的糯米糕用勺子戳烂，放进藕粉之中。织金荞凉粉，跟铺满金箔的金泽冰淇淋毫无关系。“织金”是贵州的一个地名，它出产的臭豆腐，是生化武器一样的存在，打开外卖的盖子，一股巨大的发酵臭味瞬间席卷了整个房间，忍住呼吸，再往里打入一只流溏心的皮蛋，用来蘸取荞凉粉。
总是要有一种食物，贯穿故事的始终，对于我来说，贯穿在贵阳的日子的不是牛肉粉，而是冰浆。在每一餐结束后，我都会跟朋友说，去买一份冰浆吧。
芒果冰浆最容易被卖空，而对于一个冰浆爱好者来说，黄瓜冰浆则更为清新，可以长期持有，随时都能喝上一杯。糯米与冰一同打碎，是跟茱莉亚柴尔德用米制作浓汤一样的聪明与狡黠，在冰浆店里，可以选择在最后再加入些完整的糯米粒，我每次都会让店员多加一点，然后努力地把每一颗都嚼着吃完。
王姐除了给江苏客户寄折耳根（估计是开店用），她最骄傲的是自己的手剁辣椒经常寄到上海，再从上海转运到美国，是的，总有人想要把这些神奇随身携带。
无法被带走的是寻找食物的过程，比如记忆中时不时的夜雨，过十字路口的地下商场，足够便宜的房租，可以让小店藏身的洞穴一样的小区房子，还有大量的知道“板筋”并不是牛板筋，而是猪身上的一块肉的年轻人。整个城市有足够大的销量，供货便宜且流转迅速，保证食物的新鲜。
为了找寻贵阳的两极，我去了黔灵山与虎门巷，一山野，一红尘，并存于这个城市之中，构成两种不一样的体验。黔灵山属于白天，沿着山路走三公里，看保安用弹弓打那些试图到路上揪住游客书包的猴子。
虎门巷属于夜晚，凌晨两点，一个人去吃牛肉干锅，几乎所有的店都开着，从车窗里就能看见辣子鱼火锅中散发热气。夜雨打湿了霓虹灯中的斜坡，人那么多，几乎都涌动到了街面上。汽车随坡而下，坐电梯里一样，车门几乎擦着做“湖南面”的小摊的桌子。伸手好像就能从女孩的桌上端过一碗面来。
很难说哪一种经历更深刻，两者都需要等待，潮汕牛肉天下知名，但潮汕的牛肉多用贵州牛，在贵阳的牛肉干锅店，牛肉没有那么精细的切割，这口锅，承载过无数新鲜宰杀和排酸过程的牛只身体，在等待雨停的夜风中，厚片腌制好的牛肉铺排满，油花在辗转打闹，像我一样的独狼顾客坐在锅前，面对山一样的牛肉等煮好，就仿佛食肉动物的雏仔需要啃咬整整一头死去的马。
约十分钟后，里面牛油鳞次栉比地融化，洋葱香菜青蒜融化出酸汤牛肉的味道，融化出辣子鱼的味道，融化出在车棚里坐在小马扎上吃地摊火锅的味道，融化出虎门巷整条街的味道，贵阳让人狼吞虎咽的特质散发出来。翻找到不是纯瘦的一块，翻开下面垫着的配菜，让肉更贴近锅底，直到煎出一层焦壳，牛肉咬起来就像是有着厚重桌子的咖啡馆，半焦的肥膘呈现波浪形，放进嘴里，心情就像是被插上了插头的天线，开始重新发出滴答声。
越吃越好吃，是贵阳的特色，用餐环境普通，刚入嘴时的感受都不那么强烈，但就像豆米火锅一样，越往后，味道释放得越彻底，氨基酸不停析出，让人忘却生在陋室或荒烟暴土的路边，在胃袋已经很满时，还能再点一份柔如无物的脑花，鼓起勇气再吃一次。
与牛肉干锅店的直接相比较，黔灵山以体验胜出，穿过弘福寺山门，绕过了大雄宝殿的参拜，经过一座有两只猴子坐在栏杆上的园林，直接来到了翠柏森森的斋堂。我期待看到的是一间整洁的厅堂，人们坐在蒲团上，每人面前放一张小几，等着僧人端上托盘。但我在窗口付了十元钱后，只得到了一只纸碗，和僧人一句“不要浪费”的叮嘱。
人们在大厅里走着吃，也有在廊下或者台阶上坐着吞咽的，反而更有盛宴的感觉。
餐厅的门被打开，一盘巨大的油盐炒豆角，或者是一大盘做豆腐剩下的豆渣端进来了。阿姨不时穿过人群端着盘子过来，她们手里就是补充食物的号角，不锈钢长条桌子仿佛是被施了魔法，刚刚在筷子下消失的食物，瞬间又填满了，刚刚吃完的人，又迅速地涌上去。一切永不消失，画面一再重复。
我就是这闪回现实的画面里一个人物，这里的油盐炒豆角惊人的好吃，周围的僧侣和食客每次抬头，都能看见我站在桌子的左上角，等着径尺的红色大搪瓷盘，承载着山一样多的炒成了褐色的豆角落到桌子上。
泡菜、腌菜、粥、土豆丝、南瓜粥……汹涌而来，绝不用担心味道寡淡，或者吃不饱，在北京被各种高价素菜所背刺的自己，感觉得到了拯救。
决定花一天时间去弘福寺之前，大家都劝我，这珍贵的一天何必浪费在素菜里，你不如去一下织金洞，但我觉得，凡是有一定规矩的美食之地，都值得一去。
我们在斯德哥尔摩吃过一个奇妙的严格的餐厅，所有的餐食，都不能外加盐以外的原料，比如用牛肉本身的油脂，将牛排煎熟，又或者用贝壳的汁水发酵，搭配贝类的肉。在梁武帝的思想里，用素菜做出好吃的味道，本身也是一种类似的玩耍。它反对任何戏剧化，反而成为了更加戏剧化的故事主角。在某种禁令的笼子里的食物游戏，就是贵州本身的隐喻，一个历史上不产盐，且没有平原的省份，没有躺倒，而是用自然的一切魔法，让一日三餐依然精彩纷呈。
在弘福寺的打饭队伍中，也有真正的僧人，他看到地上掉落了一只的苹果，用灰色僧衣的衣角擦了擦，装进了自己的口袋里。
嗯，这算是比较完整的贵阳了。
喜欢本文，推荐阅读同系列文章 贵阳食物的四重空间巴别塔（附贵阳土著推荐的好吃餐厅）以及 美艳无双的南宁，吃得像一只与东南亚味道恋爱的蜜蜂（附本地土著推荐的好吃餐厅）
