今春恰逢圣罗兰成立首秀60周年，
联展“伊夫·圣罗兰在博物馆”
同时于巴黎六大博物馆拉开帷幕，
致敬这位法国国宝级的设计天才。
作为展览不可或缺的一站，
20件标记时装史的经典作品
空降巴黎现代艺术博物馆(MAM)，
与马蒂斯、博纳尔、杜飞等大师对话。
圣罗兰的设计灵感究竟从何而来？
他又如何使人“穿上”现代艺术？
让我们走进展厅，一探究竟！
◥ 安迪·沃霍尔创作的伊夫·圣罗兰肖像 Andy Warhol, Portrait d'Yves Saint Laurent, 1972年，图片 © ADAGP
当我工作的时候，我时刻想着艺术、想着油画。
——Yves Saint Laurent
伊夫·圣罗兰(Yves Saint Laurent)于1936年出生于阿尔及利亚的法国贵族家庭，艺术天赋出众，年仅21岁就成为克里斯汀·迪奥的首席设计师。
1962年1月29日，在合伙人皮埃尔·贝尔热(Pierre Bergé)的支持下，圣罗兰正式成立同名品牌并在巴黎举办了第一场时装发布会，其特立独行的设计风格一举震动了时尚界。时隔60年，为纪念这个特别的时刻，皮埃尔·贝尔热-伊夫·圣罗兰基金会联合巴黎的六大博物馆，即巴黎现代艺术博物馆、蓬皮杜中心、卢浮宫博物馆、奥赛博物馆、巴黎毕加索博物馆和巴黎伊夫 ·圣罗兰博物馆——共同举办大型联展“伊夫·圣罗兰在博物馆”(Yves Saint Laurent aux Musées)，以前所未有的方式回顾天才的创作旅程，探索他的作品和艺术之间的深刻关联。
接下来，
就让我们走进联盟旗下
巴黎现代艺术博物馆，
聆听圣罗兰和现代艺术的对话。
01.
YSL x Duffy
◥ 圣罗兰1992年秋冬系列晚礼服，“伊夫·圣罗兰在博物馆”展览现场，巴黎现代艺术博物馆，2022年，图片 © ADAGP/ Nicolas Mathéus
走进巴黎现代艺术博物馆(MAM)，在巨幅画作《电力女神》的环绕中，三件丝绸长裙如雕像般的身影映入眼帘，为此次展览拉开了华丽的序幕。
《电力女神》(La Fée électricité)是法国画家劳尔·杜飞(Raoul Dufy) 为1937年世博会电力馆创作的壁画，描述了有关电的历史和传奇。壁画由250幅小画板拼成，覆盖了约600平米的弧形墙面，曾是世界上最大的油画。60年代初，壁画搬家至巴黎现代艺术博物馆，成为当之无愧的镇馆之宝。其鲜艳大胆的笔触，配上环绕剧场式的观画体验，铭刻了一整代人的审美记忆——其中就包括伊夫·圣罗兰。
◥ 圣罗兰1992年秋冬系列晚礼服，“伊夫·圣罗兰在博物馆”展览现场，巴黎现代艺术博物馆，2022年，图片 © ADAGP/ Nicolas Mathéus
展厅中央的三件晚礼服来自圣罗兰1992年设计的秋冬系列。飘逸的短外套和连衣裙都采取了高饱和度的纯色绸缎面料，和背后壁画的色调相呼应。颇具光电感的色泽，加上古希腊神像般的剪裁，圣罗兰完美诠释了电力女神“下凡”的景象。
02.
YSL x Matisse
◥ 圣罗兰1984年秋冬系列“致敬马蒂斯”罗缎长袍，“伊夫·圣罗兰在博物馆”展览现场，巴黎现代艺术博物馆，2022。上 ：图片 © ADAGP/ Nicolas Mathéus 下 ：图片 © Paris Musées/ Damien
不同于杜飞与圣罗兰作品间微妙的共鸣，亨利·马蒂斯(Henri Matisse)对设计师的影响则更为显著。圣罗兰毫不避讳对这位现代艺术大师的喜爱和追随，屡次创作题为“致敬马蒂斯”的系列。
比如1984年的秋冬系列中的这套罗缎长袍(上图)，其灵感取自马蒂斯1930-1933年创作的《未完成的舞》。宽广宏大的廓形、简洁而有力的剪裁、蓝灰色调和黑色丝绒轮廓线的运用，都能从马蒂斯的作品中一一找到根据。
◥ 圣罗兰1981年秋冬系列“致敬马蒂斯”裙装(左)、1970年春夏系列外套(中)、1982年春夏系列裙装(右)，“伊夫·圣罗兰在博物馆”展览现场，巴黎现代艺术博物馆，2022年。上 ：图片 © ADAGP/ Nicolas Mathéus 下 ：图片 © Paris Musées/ Damien
而在1981年的秋冬系列中，圣罗兰则受马蒂斯剪纸的启发，设计了一件黑白连衣裙(上图左)。它身后是马蒂斯厅中的另一幅舞蹈主题的壁画——《巴黎之舞》。正是在这幅作品的创作过程中，马蒂斯第一次运用了剪纸的方法。在彩纸上剪下图案而非画下来，马蒂斯得以方便直观地调整图案的形状和位置，直到达成自己满意的构图。
圣罗兰将这个巧妙的创作方法使用在服装设计上。他从黑色面料上直接剪下心仪的形状，在白色裙身上找到合适的位置后再让刺绣师将图案绣上，完成了这件充满童趣和节奏感的裙装。
03.
YSL x Bonnard
◥ 上：圣罗兰2001年春夏系列“皮埃尔·博纳尔连衣裙"，“伊夫·圣罗兰在博物馆”展览现场，巴黎现代艺术博物馆，2022年，图片©ADAGP/ Nicolas Mathéus 下 ：博纳尔1932年所作油画《早餐》(Le déjeuner)细节图，图片 © Paris Musées
除了马蒂斯，后印象派画家皮埃尔·博纳尔(Pierre Bonnard)的名字也曾出现在圣罗兰的秀场。在2001春夏的系列中，设计师以波纳尔在1930年代所画的花园和花卉作品为主题，创作了致敬画家的欧根纱连衣裙系列，不仅采取了画家标志性的橙黄和粉紫色系，其上图案的设计也参考了画家点断状的笔触习惯。而欧根纱面料的轻盈质感营造了平静而喜悦的氛围，正如博纳尔油画所散发的气质，仿佛被地中海的阳光和空气所环绕。
在这一对梦幻的组合中，我们也可以感受到圣罗兰的“模仿”原则。他从不复制，拒绝抄袭，即将名画直接搬到衣服上，而是在充分理解作品的基础上进行二次创作。游走于节奏和色彩、光泽和材料的游戏之间，圣罗兰成功地将平面的画作构建成身体的美学。
◥ 圣罗兰2001年春夏系列“皮埃尔·博纳尔连衣裙"，“伊夫·圣罗兰在博物馆”展览现场，巴黎现代艺术博物馆，2022年，图片 © Paris Musées/ Damien
04.
YSL x Alain Jacquet
◥ 圣罗兰1966年春夏系列羊毛夹克，“伊夫·圣罗兰在博物馆”展览现场，巴黎现代艺术博物馆，2022年，图片 © ADAGP/ David Lanaspa/ Agence Marie Bastille
最后，让我们一起来看看圣罗兰同时代的艺术家对他的影响。他曾说过：“我对现在这个时代及其艺术的看见，就是我的创作武器。”
我们眼前的这幅作品可以说是艺术史上最著名的挪用作品之一：1964年，阿兰·雅克(Alain Jacquet)用一副放大的、像素化的照片重新诠释了马奈的名作《草地上的午餐》，并且用丝网印刷复制了一百份，用工业化的创作方法挑战艺术品的独一性。
◥ 上：阿兰·雅克《草地上的午餐》，1964年，图片 © Paris Musées 下：圣罗兰1966年春夏系列羊毛夹克，“伊夫·圣罗兰在博物馆”展览现场，巴黎现代艺术博物馆，2022年，图片 © Paris Musées/ Damien
两年之后，在圣罗兰1966年的春夏秀场上，我们看到一系列提花羊毛制成的夹克，其细密的双色或三色几何图案，立即让人想起了雅克作品上的网状像素点。同样的，和雅克的艺术大众化的概念相呼应，这组设计简洁、方便日常穿着的夹克正预告了圣罗兰成衣店的诞生。
1966年9月26日，圣罗兰成为第一个开创成衣系列(ready-to-wear)的高定设计师。这一工业化的新产线被命名为“圣罗兰左岸”(SAINT LAURENT rive gauche)，因为巴黎左岸象征着年轻和自由。
“成衣是日常生活的一扇窗户”圣罗兰说，“街头万岁！”
这次不同寻常的时装展，
将服饰“藏”在六家博物馆的展厅里，
不仅重溯圣罗兰的灵感源泉，
更让我们跟着天才设计师的脚步，
踏上一场穿越巴黎的寻宝之旅。
究竟哪家博物馆的呈现
最能虏获你的芳心？
即日起至5月15日，
巴黎现代艺术博物馆等你翻牌，
和圣罗兰一起“发现”现代艺术杰作，
点燃你内心的创意火花吧💥
参观信息
展览全称：“伊夫·圣罗兰在博物馆” (Yves Saint Laurent aux Musées)
展览地点：巴黎现代艺术博物馆 (Musée d‘Art Moderne de Paris)
展览日期：2022年1月29日-2022年5月15日
开放时间：周二至周日，10:00 - 18:00
票务信息：展览免费，无需预约
官方网站：www.mam.paris.fr
详细地址：11 Avenue du Président Wilson, 75116 Paris
历 史 · 建 筑 · 时 尚
绘 画 · 文 学 · 考 古
巴黎市博物馆联盟旗下拥有14家博物馆，藏品总数达100万件，是了解巴黎城市历史和文化艺术的窗口。并持续举办各式特展、出版各类专业刊物，肩负着推广与保护其馆藏的使命。
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