斯地还有个曾经辉煌耀眼的工厂。说是工厂，但只和泥土、水与火打交道，她就是广安陶瓷厂。
陶瓷厂始于 1972 年，属社办厂，先后由史汝岐、董连仲、张光轩负责。
大城既无烧瓷历史，又无瓷土资源，何以兴办陶瓷企业？
原来史汝岐的兄长史汝全，在唐山第九陶瓷公司当经理。史汝全热爱家乡，总想帮乡亲做事，当家乡提出办厂时，他立即表示全力支持，广安陶瓷厂就派出有文化的戚维相等人前去学习。工厂建成后，生产的产品琳琅满目，有餐具、茶具、酒具、文玩、花瓶、果盘及卫生马桶等日用细瓷，瓷质润泽、胎质细致，不仅销售京津地区，还参加广州交易会出口。
兴盛时，有职工 200 余人，经济效益好，地区想纳入直属单位，被本地领导婉拒了。但花无百日红，1986 年陶瓷厂因管理不善、人浮于事而落幕了。至今人们睹物思情，仍在惋惜陶瓷厂的陨落。
许多陶瓷厂生产的瓷器今天已成文物，文友戚就保存着他父亲的记录本，详细记载着工艺流程、颜料配方、绘画技巧，以及父亲设计、烧制的文房山子，其瓷白中泛青，晶莹剔透，成了他的无价“传家宝”。另个文友齐红亮（15631635962）也有宝贝，是件直径 41 厘米的白瓷盘，也反映了广安陶瓷厂的辉煌历史。
许爱华还有个县摄影家协会主席的身份。
大城摄协是河北省一支有影响的队伍，老主席相恩余 40 余年拍农业、农民享誉全国。
许爱华也十分关注农村题材，尤其重视乡村风俗，深知时代的嬗变，努力抢救即将消失的风土人情镜头。
前街有家办喜事，明天正日子，今天支灶，招待忙活人的是大锅菜，许爱华要用镜头定格乡村民风。富裕起来的农民，不是招待不起七盘八碗的，而是遵守着乡规民约。
我对乡村风俗了解的少，还是看看许爱华的记述吧：
家乡的大锅菜虽算不上美食名吃，却令人垂涎欲滴，难以忘怀。
这个味道并非随处可遇，即便是饱尝珍馐的城市人，回到家乡总爱说一句：“就爱吃家乡的大锅菜！”
在农村老家，每逢红白喜事，才能吃上这诱人的美味。这种独特的味道之所以勾人味蕾，大概是因为特制的锅灶与柴火。在我的印象里，过去做大锅菜，是在院子里用砖和泥临时砌一个灶台。但这个灶台不用风箱——大锅菜的灶台砌的高，灶台下面的灰堂大，灶膛里的火不用借助风箱也燃烧的特别旺，是谓风灶。改革开放以来，有人把红白事用的锅灶对外租赁，当作生意来做，用铁板做成了可以移动的铁锅灶，并且灶台上支起了简单的帐篷用来遮阳避雨。而我家乡还在用传统方式，这样烧出的味才是家乡的。
大锅菜的食材比较简单，粉条必不可少，所用蔬菜与季节时令相关。锅里放的肉多与少与主家的经济条件相关，可多可少。即使大锅菜里不放肉，做出来的味道同样诱人。
做大锅菜都是用劈柴做燃料，从来不用煤，也不用气，全凭柴火长时间的焙熟，这也是美味诱人的原因所在。
每当一大锅的菜做好，人们便围笼过来，趁热盛碗，场面相当壮观。过去经济困难的年代，由于吃饭的人多，没有太多的筷子供人使用，人们便取材于身边的树枝，或高粱秆当筷子用。人们一手端着热气腾腾的碗，一手拿着馒头，或站或坐，仨一群俩一伙的，边品尝着美味，边聊着天，拉近了人们的距离，传承着纯朴的民风，散发着浓浓的家乡味道。大锅菜的历史无从考证，但大锅菜见证了社会的发展与进步。
近年来物质生活在不断改善，红白事的酒宴越来越丰盛，但大锅菜却是始终割舍不下的味道，最后上的菜还是它，还是盛上一碗大锅菜，再来一个馒头，这才叫津津有味。随着时间的推移，做大锅菜的人和吃大锅菜的人，换了一代又一代，唯一不变的，是那口大锅和那大锅里的味道……
读着这些朴实的文字，我仿佛也嗅到乡村美食的味道，进而想到自己宁静又热闹的故乡，但我知道故乡早已夷为平地，建起了栋栋高楼，没了炊烟，少了鸡犬和乡音，或许这就是回不去的“乡愁”吧。
