有一种迷恋，叫浏阳官渡古镇
有一些美景，选择在春天被你看到，一定是为了唤醒你安眠了一冬的绮思。比如我在某个春夜，聊赖辗转之际看见了浏阳官渡古镇的图片，立即被拨动了隐在心底的遐想之弦，立即被大溪河的清透所吸引，想把心花绾成纯白的云朵，并向那干净的河水里投影。
这举动颇具童趣，但我不会因此而羞赧——一个人，不论哪个年纪，都应该在杂乱的人事之外，藏有私人化快乐的由头。只待不胜疲惫的独行后，与品尽了寂寥的酒浆后，还有一份救赎，让自己找到开心的引子，让自己重新拥有表达的热情。
引发我写下这些雀跃之词的，是官渡古镇独特的景致与风物。
可以说，这是一个自从被我看到，就再也不能从憧憬的版图上移走的地方，也是一个让我非来不可的地方。
沧桑与生命力本是反向之词，然而，官渡古镇将它们完美融合后，又焕发出了亦古亦今及宜古宜今的诗意之美。这美是绵长的牵引绳，一旦被我抓到，便不可抑制的牵起了灵魂深处的向住之情。我不能不拿出生命中最诚挚最优柔也最惬意的时光，顺着浏阳河的妖娆身姿，找到大溪河优雅的水流，而后，以欢欣又恬静的诗人心态，向梦中的官渡走来。
这一来绝不可蜻蜓点水、走马观花，那便辜负了我对古色古香之地的偏爱甚至是痴爱了。为了拿到第一手资料，来时的路上，我不断以“浏阳官渡古镇”为核心，搜索相关资料，提前掌握了这座浏东重镇的由来。
第一个由来始于神话传说：女娲补天时，某日低头巡视人间，看到了五百里长的浏阳河。浏阳河的走向极其曼妙，且有险峰、奇石、古树、鲜花，一路铺排，错落相伴，加上蓝天白云倒映在水中，呈现出了集急险奇美于一身的水文特点，源流大溪河与小溪河也是如此，美丽非凡。纵是尊为创世女神的娲皇，也看的痴了，不小心掉落了一滴仙液。仙液浸入清亮的大溪河，便生出了灵气，瞬间化作一叶轻舟，悄悄停下，再也不走。有舟停，便有远人至，渡口由此落成。因为大溪河位于浏阳河上游，便又有了“九曲浏阳河，官渡第一湾”的说法。
这个说法令古渡犹如一枚挂在高天的月牙，充满安寂朦胧之美。同时也泊在大溪河绵长无尽的史册上，望之有影，细看无形，但从未消失。
另一个由来是可以落地生根有迹可寻的：官渡古镇，汉代名曰“居仁”，后曰“居陵”。元至元八年（1271年），官渡（居陵镇）曾为浏阳县治治所。直至明洪武二年（1369年），县城才迁回淮川。相传元代有一官吏骑马来到居陵镇的大溪河边，呼船过河，因嫌艄公行动迟缓，情急之下，策马跃过，故得名“马渡”。明代，又改名“官渡”，并沿用至今。
两处由来，一在天上，一在人间。一个伴随着涛走云飞，一个沾染着花开花落，哪个都不是唯一，哪个都算是定论。我更愿意将两个由来看作是一前一后的两个部分，以便成全古渡的远古与近古的含义，也成全一片绝美风景的仙凡共济的特质。
或者，旧联里的“马渡风偏古；龙门绪自长”更能具体的写照这座古镇吧，气息悠远，诗意盎然，对官渡来说，更为切合与妥贴。
春日的午后，天光明亮，但不炽热；身畔人多，但不拥挤。这时候最适合去古镇南桥走一走。南桥始建于乾隆年间，至今虽形貌已旧，但仍然稳当笃定的横卧在大溪河上。光阴如白驹过隙，当年的设计者与工匠不会知道，浸染他们智慧与汗水的这座桥，已经越过他们的生年，独自来到了新世纪的2024年。
站在南桥上，官渡古镇几乎全部映入眼帘。那一刻，春风吹得淡淡的，如同我隐在心底的欣喜与怅然——不知过去的年代里，有没有一个人，曾站在我现在的位置，象我这样，看着兀自流淌的河水，静静出神。不知那人是站在家乡向往着远方，还是站在远方眺望着家乡？
抬头，远山如带，白云如朵，皆沉静不语；低头，溪河如练，世事如棋，任凭风起花开。一切都如日月昭昭，一切又都像隐藏着无法用语言传达的秘密。
从南桥下来，便是著名的清河街了。
顺着层层麻石阶走下去，便走进了古镇另一个丰富多彩的故事。
细而窄的小巷迎面而来，石板被踩出“达达”声响时，戴望舒先生的诗歌《雨巷》也跟着响起来了。恍惚间，我似乎看到了他笔下那个撑着油纸伞的姑娘，她背影妖娆，正怀着丁香般的幽怨，走在我的前方，也走向凄美的相思——那份别有韵味的轻愁，让多少心思婉约的人，陷入水画里的深情，忍不住轻叹了一声：这是多久的从前，桃花在此拂人面，道是流水深，却又风景旧曾谙。
不是江南，胜似江南。
这个时候，适合回望一下大溪河上古朴的桥影——不知那斑驳的印痕里，是否有一抹来自于此生不渝的张望？
一定是有的吧，不然古镇的八大景的名字，为何会那么美？将军捧印、关潭映月、河口归帆、马渡夕阳、松江夜雨、龙山瑞色、云雾桃花、关潭映月，一个个简单的汉字，一经匠心安排，便落成了一处处风月无边又壮怀凛然的景观。让人忍不住想抚摸那些字里的东风，词后的明月，甚至想将官渡的夜雨弹成云雾，以便在古老的河口等回离人的归舟；在龙山的瑞色里，听到将军得胜归来的激越高歌……
我的猜想过于小资，也过于梦幻。但这不能怪我，要怪就怪古镇的美景，在我来的第一日，便为我装上了一颗又深清又浪漫的心。
几百米的小巷里，第一引人驻足的，是两侧古老的吊角楼。吊角楼虽由现代的红砖托起，依旧散发着原始的建筑风味。每一栋都暗藏着绵长的客家人的故事。不管这些故事闪耀着几多传奇，还是滴沥着几多风雨，都为官渡古镇平添了独一无二的特色。这是散落在大湖南怀抱中的民居瑰宝，也是最具生态理念最值得珍藏与保护的建筑。轻轻走进任意一间，都能被巧妙合理的结构所折服，让人不由得不感叹主人的勤劳与智慧。
吊角楼对于东北人来说，是形同异域的存在，一时之间，我不知该从哪个角度来描摹它的来龙去脉与附带的风土人情。尤其涉及到具有千年历史的客家文化，吊角楼的形神所涵盖的意义便更加深邃厚重，非宏篇不可写尽。因而我只能以自己笔墨过浅，思虑过窄为理由，暂且为此行留下一个巨大漏洞。我相信未来的某一日，一定会给予完美填补。
小巷里第二引人驻足的，是具有明清建筑风格的商铺。
一间接一间的老字号，都保留着当年的门楣与陈设，并且洁净无尘，仿佛适才还有人在这里生活。只是某些老柜台与老桌椅多少有了一些磨损与褪色，让人体察到它的主人已离开了几百年。
也正是那些磨损与褪色，勾动了游人的想象，让人一边抚摸窗棂，一边幻想起店铺里不为我们所知的寒来暑往，以及老板们不辞辛苦的奔忙。只是车马麟麟，繁华无主，现在斯人已去，只剩下商贸文化的源起及商脉流传的讯息，还在诉说着昔日商贾之路的辉煌。
说到繁华无主，便不能不提到官渡的文物大事。在近年的开发建设中，不仅出土了春秋战国时期的青铜器，竟然还发现了属于战国、汉代、三国、晋代等时期的4座古墓葬群。随着越来越多的开发，也许还会发现更早年代的遗物，古镇的历史也将不断的向前推演。
那些长眠于古墓中的人最令人唏嘘。当年他们也曾长袍大褂叱咤风云吧，不可能想到有朝一日，自己会成为后世观察者眼中一捧烟云般的骨殖，成为极具年代感的一些或深或浅的痕迹。
这不能不让我生发出深深的悲悯之情，联想到从前年月里的流霞飞云，及时光轴线上的生老病死。历朝历代的人们以不同的穿戴，不同的语言，在同一片土地上，为不同的生活内容，付出着短暂的生命。今昔之间，死生相连，却又各不相关——熙熙攘攘的世人的命运，是多么奇妙与无常。
我怀着复杂的思绪，走到大溪河边时，夕阳已经挂上树梢了。温润的光辉被河水洗涤得十分柔和，恰好河边卵石圆滑，或大或小的覆盖了一片片光波，目及之处便又生出了浓厚的怡人气息。一只旧年的木质小船，无声停在水边，盛了一船落日后，越发沉寂。如一个看透了世事的智者心境，无风无雨，也无庸事俗情，只留下超脱物外的胸怀，不问今夕何夕，不管行人去留。
而后便华灯初上了。红灯朦胧，空气清新，行走青石之上，空气都变得诗意起来。一排排青砖黛瓦的建筑相继映入眼帘：施氏宗祠、施家老屋、李家大屋、谢氏宗祠、谢家老屋、周氏宗祠……边走边看，很有时空穿越之感。一墙一门，一字一词，都带有极大诱惑力，招呼行人慢步而进，去到那薄雾一样的前朝，去到那木案后面，饮茶、拈花、吹笛，去到那某一个大屋中，成为令某个女子念念不忘的粉红故事。
这真是一种难以言说的时间与空间的交错。我想起某个生命科学家施一公的话，他说时间是不存在的，存在的只是运动。如果人类能够发明一种超光速载体，百年后的人便能追上今天在这里给你们上课的我……这说法很魔幻，也很容易理解。倘若我拥有了那种超光速的载体，就可以在这些老屋中，追上一个正在朗朗读书的长衫人，可以与他坐下来深切交谈，交流一下使彼此负累又幸福的流年。
此时整个古镇的形象，如大溪河上的春意一般，微微荡漾起来，又迷离，又安谧。
在这个氛围中，适合去元代文学家欧阳玄的塑像前拜一拜。
欧阳玄为欧阳修的族裔，故里便在官渡。他为官40余年，主修史学，却以诗文闻名天下，可谓学识渊博，文绩卓著，人称“一代宗师”，与元朝大臣王约并称元代“鸿笔”。他的诗文辞典雅，阅读空间很大，有百余首佳作被收入《元诗选》《全金元词》。他为官渡写下了这样的诗：
浏 江
浏江江水色幽幽，两岸青山云木稠。
一自桑钦载源委，曾留孙盛作春秋。
猿岫风来起波浪，龙湫月出见汀洲。
下流两度翠花过，光气至今浮斗牛。
此诗有山有水有风有月，语境辽阔，将家乡之美写得淋漓尽致。又有豪情涌动，读来令人心头一震，立刻与作者的心思产生了共鸣。
虽不能共生一个朝代，但几百年后，能与大师以诗相见，这不能不说是极大的幸事。因而在他的雕像前，既可以行注目礼，也可鞠躬以示晚生后辈的敬意。
这样走走停停，栖身于灯光如昼，挤身于行人如织，时光时而缓慢如凝滞，时而疾驰如飞流，一个异乡人渐渐有了踏实的归属感。
原本我对吃食并没有讲究，以饱腹为首要，其他皆可忽略。然而，不吃嗍螺，枉来官渡——这样的告诫我怎能不听？
至此，堪称一绝的“官渡嗍螺”就要款步走到台前了。这是一道数百年前随客家人迁徙而来的菜肴，是长沙市级非遗项目，上过央视的“舌尖上的中国”节目，可谓历史悠久，声名远播。我无论如何要在暮色四合时，赶往烟火袅袅的大溪河岸，去大快朵颐——爆炒嗍螺、香辣嗍螺、水煮嗍螺和火锅嗍螺，这是一套嗍螺宴，即使吃不完，我也不能放过。做法不同，吃相也不一样，但在这样的美食面前，我根本不必要正襟危坐，拿捏腔调。我要做的，是不负此行，不负鲜美的大田螺。我还要慢慢喝几杯凉浸的碑酒，趁着微醺之意，细细想一想，在关山万重的生途上，客家人如何以世代的辛劳，打拼沉淀出了别具一格的生存之道与饮食文化。
遥望洞庭山水色，白银盘里一青螺。
此情此景，怎不让人因舒心而动情。
当然，官渡古镇的美食还有很多，比如肠旺米线、饵块、官渡粑粑等等。这些会在我接下来的行程里出现，并一一将我征服。
夜色渐深时，大溪河两岸的灯光更加美轮美奂。清澈无比的河水，将岸边所有景致复制一般倒映出来，因此所有的美都是双份的，令人难辨真假。水波一动，景致便动，虚实相融，不知哪是现实，哪是迷幻。船行其上，清风盈袖，美不胜收。浏淮河的雅称在此时更加立体，它将烟火化作香气，氤氲进两岸笑语欢歌，复深入光影，泛起一片片锦麟般的波纹。这一处温软时光便与游人一起，醉倒在这处可媲美天上的人间。
