【作者简介】卜雨晨，2004年11月出生，王店镇三建村人，现就读于嘉兴大学汉语言文学专业，作品见于《嘉兴日报》。
据说上了年纪的建设男人都艳羡一位姓殳的退休老师傅。每个阳光饱满的清晨，这位殳师傅就会到阿能面馆里点一碗鳝片面，再加一瓶劲酒，十几年来雷打不动。
殳师傅别无所求，对鳝片的要求极高。黄鳝去头、去尾要舍得，鳝段大小不均则失于体面；去骨、去刺需刀法缜密，一旦吃出骨刺，哪怕再细小也是整道鳝片前功尽弃；鳝片走油略炒时更要把握火候，过生腥软无味，过老干柴难咽；最要紧的是，黄鳝须为野生现捉的，人工养殖的“花黄鳝”与野黄鳝相比，口感可谓天差地别。
殳师傅曾经被请去一家新开的饭店，老板吹嘘了一番自家的鳝鱼如何新鲜美味，接着特意将大碗爆炒鳝片腰花摆在前者筷前。只一口，殳师傅就起身告辞，留下“花黄鳝”三字。后来殳师傅同我讲起此事，告诫我吃黄鳝最好吃本地的馆子，在建设吃建设人的店，在桐乡就吃桐乡人的店。我好奇殳师傅怎么分辨得来，他哈哈笑道，我们王店建设片叫黄鳝，桐乡人可不叫黄鳝，他们叫鳝鱼。
舅舅是捉黄鳝的好手。一顶草帽、一副手套、一张渔网还有数个提桶堆在玄关，十几年来雷打不动。不过一旁的动静稍大，蛰伏的提桶就要扑腾起来，待风平浪静后揭开提桶的盖子，深褐色的野黄鳝便在水中缓缓蜿蜒、蜷缩，如一张布满精密零件的表盘，玲珑剔透。单条野黄鳝细长，尤其尾部纤细似蝎尾，通体颜色较深，带有黑色点状和线条状斑纹，最明显的特征是握住时甩动极有力道——杀野黄鳝是件颇为吃力的事体。
汪曾祺在《人间至味》中讲淮安人做全鳝席，一是炒，二是烧，制鳝鱼都要下大量姜蒜，上桌后撒胡椒，不厌其多。烫熟切丝叫“软兜”，生炒叫“炒脆鳝”，红烧鳝段叫“火烧马鞍鞒”，更粗的鳝段叫“闷张飞”，令人目不暇接。舅舅的黄鳝只红烧一种做法，也不消过多姜蒜与胡椒，却是这世间的至味，可谓高端的食材往往只需要最朴素的烹饪方式。深褐色的鳝段在酱香与糖色的裹挟下映出一半乌黑一半金亮的光泽，与洁白的蒜瓣相得益彰。野黄鳝独特的鲜味不似鱼虾蟹肉般刺激入鼻，也不似猪牛羊肉般浓郁醇厚，令人沉醉却稍纵即逝，倏忽间便藏匿与汇聚在鳝肉中了。齿间触及鳝段的第一感觉，总是未熟透，因为野生鳝肉极富弹性，接着缓缓咬下，突破鳝皮后一点点嵌入，直至鳝骨，过程中黄鳝的汁水与入味的酱香一道，沁人心脾。吃野黄鳝的第一要务，就是吃它的精细与韧劲，因此粗大而软烂的花黄鳝毫无口感可言。每逢舅舅端出一碗红烧野黄鳝，我总要过两大碗米饭，十几年来雷打不动。
殳师傅与舅舅都同我讲过一道比野黄鳝更稀奇的佳肴，蛇肉与野菜熬成的浓汤，只加少许盐和葱，姑且称为蛇羹。据他们所言，一口蛇汤的味道，就是合世间所有肉类，包括野黄鳝的香味，再鲜上一番。
嘉兴常见的蛇类不多，蝮蛇有毒，火赤链和水赤链少有人食，乌梢蛇太细，兴许他们吃的是春晓蛇。近来读葛亮《燕食记》，书中广东太史第的蛇宴设“菊花五蛇羹”“龙凤会”“三蛇会”，每道蛇羹都别有洞天，想必岭南的金环蛇、眼镜蛇、南蛇又是一番滋味。
蛇羹固然为极品，但有野黄鳝吃还不够么？
