以"Atelier"为名，Jacques Wei带着观众走进了他的工作室，并用最为直接的感官愉悦，呈现自己的2025春夏系列。在这里，我们不需要去探索故事，只需要回归感受，在色彩、材质、比例的碰撞之间，找寻属于自己的美学体验。
就像是世间万物一样，创作者的表达也有着周期。有时，我们希望为创作赋予一些外在的故事，而有时，作品本身似乎就已经构成了表达的全部。
譬如法国当代艺术家Georges Mathieu，他以抽象艺术为主的创作便蕴含了以上两者的表达。固然，他的一部分大尺寸作品，有着明晰的故事脉络和文化背景，能够让观众透过抽象笔触感受到他想要复刻的一个历史场景或城市景观。然而在他大部分创作中，你很难捕捉到一个具体的故事情节或者意象，作品名字本身也与创作无关，仅仅是他用来区分不同画作的标签。
但这就意味着这些没有文字叙述又或者是特定主题的作品缺乏与观众沟通的基础了吗？其实不然，在没有任何可以辅助理解的文字的前提下，观众回到最原始的欣赏状态，用自己的视角来感受其中的笔触及其所蕴含的情绪——不一定非得从作品中找寻到什么具体的意义，只需要靠近它、用最简单的方式体会即可。
这种无需故事，直接感受创作本身的态度，同样可以被应用在时装领域。像是Jacques Wei，这位每季游离于上海时装周官方日程之外、独立发表自己作品的设计师，在讲述了多季故事之后，也开始选择用最简单、原始的方式来做一场时装秀——让设计本身代替文字的叙述，讲述它们的故事。
“我觉得现在大家似乎已经有一点厌倦讲故事的模式了，无论是媒体、消费者还是买手，都希望看到的是好的产品，”Jacques Wei在自己的showroom里说道，随即他又引用了Phoebe Philo，这位明星设计师最近在采访里的一个观点，“一个好的故事能让好的产品加分，但前提是，它得是一个好的产品。”
Jacques Wei为他的2025春夏系列，寻找到了一个十分简单的主题——“Atelier”，英文中“工作室/工坊”的意思，它是构筑一个时装系列的最小单位，在设计师的创作工坊里，服装从无到有，创意也在此拓展。
正是因为工坊的概念，Jacques Wei在本季并没有选择此前那些宛如奇观一般的走秀场地，而是带领观众们进入了他于今年3月刚刚搬入的全新工作室。
顺着秀场邀请函的指引，你会来到一栋位于上海市长宁区的写字楼前，在楼下进行简单的签到之后，在工作人员的带领下，乘坐一台十分有着“工作”气息的写字楼电梯，上到Jacques Wei如今的工作室。但当电梯门打开，似乎又进入了另一个世界：木制的墙面上低调地挂着品牌标识，柔软的地毯从工作室外一直延伸到室内。
原本的走廊过道、员工办公区域以及服装展厅被改造成了嘉宾们观看系列的空间，墙壁上也悬挂了这次合作的当代艺术家傅斯特的作品，以及几个被豹纹印花所包裹的画框，整个空间注入了更多宛如沙龙般的气质。
但更多的还是保留了这个空间原本的工作室属性。“进门左手边的方形区域，除了看秀时大家所在的员工办公区之外，还有两个会议室、我的工作室以及产品开发间。”Jacques Wei说道，“原本是想要把这些额外的空间封起来，用作后台和化妆间，但后来还是觉得这些地方应该被保留下来，让大家看看我们平日的工作状态。”这些由玻璃幕墙作为简单隔断的房间，没有经过任何陈列的改动，就这样原原本本地呈现在了观众眼前。
如果你也在秀前阅读了放在每个嘉宾座椅上、由豹纹卡纸作为外壳的秀场笔记，那么定会发现这一季的叙事并不同往季那般具体且强势，取而代之的是更加详细的对每一套造型的介绍。就像前面所说，故事并不是这里的主角，服装才是。想要去解读这一季的时装，则不需要仰仗一个既定的逻辑线，仅需透过个人的感受，用一种主观且原始的本能去探索。
这点从开场由春瑾演绎的造型中便得到了体现。抛去繁复且充满信息量的造型细节，她的这一套显得相当“直接”：在豹纹拼接黑色皮草的外套下，没有更多的配饰和服装，流畅的剪裁和野性的印花带来的那种野生性感，在无需更多描述的情况下直冲冲地扑向每一个观众。
感官上颇为直接的唤醒，成为了解这个系列的最佳方式。秀场上以半裙、上衣以及连衣裙的形式多次出现的蕾丝面料，有着一种不同于寻常蕾丝的、宛如针织面料一般的厚重感和层次感。近距离观察便会发现，这些蕾丝面料经过了特殊压褶处理，赋予了一层有别于传统的肌理效果。与面料本身清透色彩相冲撞的深棕色皮革，则为服装镶上了一层奢华的边框。
特殊的工艺同样赋予了时装别样的质感。由秦蕾演绎的第39套造型，上衣的黄金装饰部分以金银花丝工艺制成，制作时故意制成的“时断时续”效果，让这个宛如烟花绽放般的装饰图案更多了一些动感。Jacques Wei并不希望这样精密的工艺以一种“完美”的状态呈现，如果仔细观察这件上衣的边缘，有着如同白坯布一般的毛边。
延续了上一季对野性美的呈现，这一季的动物印花以更轻薄的姿态呈现：或是出现在纱质的裙装和上衣，又或者以皮革印花的形式出现在更适合春季的衬衫之上。野性也延续至了配饰，镶嵌着虎眼石的猎豹吊坠有了一种更为古朴的质感，在野性和优雅之间寻找到了一个平衡的中间状态。
配饰上，Jacques Wei也倾注了更多的个人喜好。在一些模特的腰间，你可以看到一个陶瓷的猴子与绳子一同构成了一个别致的腰带；而在另外一些模特的脖子上，由皮绳悬挂的不是野性的猎豹，而是更具改革开放年代特色的陶瓷小马摆件。这些原不属于配饰范畴的陶瓷物件，是他在南京的偶然发现。这些时代的产物经过岁月的洗礼有了一层古朴的滤镜，但同时也充满了一种对于美、对于新事物朴素的探索精神。
超现实主义艺术家傅斯特的作品，也以印花和色彩灵感的方式穿插在秀场中出现。如果我们从一个感官刺激的角度来看，那么Jacques Wei对傅斯特作品的引用，同样也是一种唤醒观众感官的方式。那些作品里暧昧中又充满冲突性的色彩和笔触，并不是指向某一种特定的人物和话题，而是在给观众提供一种最为原始和直接的美学感受。
就好像在Jacques Wei这一季的时装上一样，古朴的陶瓷和轻薄的蕾丝，野性的猎豹和典雅的配饰，充满童趣的陶瓷摆件和富有当代气息的流畅廓形，这些碰撞和矛盾之间，并非要构建一个明确的故事，而是让观众们体会到最为直接的感官愉悦。它们在无声的告诉大家，更近一点，更简单一点。
采访、撰文 Toby
编辑 Mark Liu
