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（题图来自网络）
本来是忙滴没有心情去审视旅行的，但是这段时间刷多了“蓝战非”的旅游视频，突然觉得这哥们作为曾经赚不少钱的游戏主播，能跳出“来快钱”的舒适圈，人生半途换赛道去做土味旅游，那我也真的不应该懒。
写一写没啥太累的，时间挤挤总还是有的，反正也是写给自己的，不会亏本。于是，就挤挤，就写写了。
今年上半年，华东天气大热之前，跑了一趟雍凉。
在秦汉-隋唐时，雍凉是气象万千、人文悠长的地方，既有帝胄磅礴，也有边塞风骨。加上南北朝时期佛教文化的遗脉和藏区风情，确实是一个涤心洗肺、瞻仰流连的好去处。
母亲河穿城而过。背枕着西落的阳光，坐在保持原始样子的羊皮筏子上，浑黄湍急的河水偶尔浸湿了鞋裤。先民横渡黄河时的智慧，与沿岸林立高楼衬托出的现代气息，通过几张充气羊皮的张力牵扯到一起，起伏在翻滚的浪花处，见证着一座城的变迁与发展，也折射出一个国家一个民族古往今来的呐喊与奋斗。![]()
毕竟，这里是河西的金城汤池，有大汉的冠军西征。毕竟，这里黄河汩汩，皋兰肃肃，解放大西北关键一战的弹痕尤在。现下两岸悠闲嘻乐的场景，对成就这座城市的英雄们而言，应该便是最好的回报了。我带的兵，开着敞篷BMW来接我去吃羊肉。嘿，羊肉不羊肉的，那还是宝马香。不过，敞篷再香也不是我的，但羊肉吃到胃里，这种温食欲满的感觉是我的。捧着这种饱腹感，一屁股瘫在黄河边的躺椅上，喝一口三泡台，吹一席长河风，兰州，不仅是座英雄的城市，还是一座惬意的城市。离开河西走廊向南，海拔一路爬升，直到看见了金顶红墙的寺院、白色基调的佛塔、多彩招展的经幡、阵列环绕的转经筒，那就是进入甘南藏区了，当然最鲜明的，是那些身着红色“堆嘎”的僧人。选择性地去了拉卜楞寺和朗木寺，甘南的藏传佛寺与西藏、川西的相比，还是各有不同，即便同是格鲁教派，甘南寺院在外观上，兼具藏寺的恢宏和川寺的精致。这些特点，与供奉者的审美选择相关，但溯源性的原因，还是在信仰的细微差异上。信仰，是宗教传承最根本的支撑，而信仰的基础主体是人。藏区对佛教的推崇程度，即便从全世界的视角来看，也是顶流。仅从信仰本身的衡量标准来说，应该是越纯粹越好。怎样的纯粹呢，就是精神上的一心一意、毫无保留，在心灵的最深处，有关于信仰的唯一性和至高性。从这个角度来讲，我是不如藏区信众的，包括精神上的坚定与执着，行动上的质朴和追随。在藏传佛教格鲁派里，拉卜楞寺的地位相对较高。这从知客僧人的眉眼和表达中就可以感受到。寺院地位的加持，让僧众也有了一些修行比丘不该有的着相，略带着内敛又不容质疑的骄傲，仿佛这里的僧，比别处的地位更高也更超然，让周边的信众也多了不少虔诚与恭敬，始终垂目含首、步步谨慎。拉卜楞寺占地很大，又是推开河谷建在平地上，虽然地势有些起伏，但总体上是坦荡的，所以围墙可以建的又长又高，墙上涂着纯色的藏红，加上长长的长廊下，纵列直延的转经筒，给人一种深陷寺院包围的错觉，而且是那种铺天盖地的包围，像一种强制的爱，热心地给你满足，也生硬地替你选择，“红压压”的，是无法挣脱的包容。![]()
朗木寺的建设相比拉卜楞寺更随性一些，依山势缓缓拾级，建筑错落层叠。这样的布局，和魏晋时期汉传佛寺的风格有点接近，不是那种铺张的大寺，而有一种登高摩顶、藏水扶山的味道，既是山寺，也是隐寺。如果拉卜楞寺展现的是信仰中普渡的怀抱，那么朗木寺透露的，就是信仰里挑剔的规则。朗木寺里，转角拾阶，无处不显精致，但即使立于顶台，也难窥全貌。仿佛告诉每一个前来瞻仰的人，佛寺有界，轻易可近，但不得全见，所以，信仰亦有界，举手拈花，但难以周全。![]()
离开了人文的集散地，接下来是一处少见的自然地貌，高海拔湿地——花湖。说起高海拔加上湿地，往往是无人区的代名词。本来，花湖也是需要深一脚浅一脚跋涉进来的，但感谢现代基建的力量，还有全国人民的好奇心，让这里有了充足的经费保障旅游开发。在景区入口的小吃一条街，甚至还有杭州小笼包。尽管景区小吃街土味十足，实在同“花”与“湖”都“十三不靠”，但深入景区后，还是很值得一来的。湿地，我也去过一些了，但花湖这种，还是第一次。想想红军长征走过若尔盖时的境遇，花湖离的也不算远，先辈们如果途经这里，美不美景的去球，起码这片儿的水可以喝。这是一种沉浸的松弛。碧草接天、静水映蓝，水草相依、云落青湖。满眼都停滞下来了，满眼都那么平和宁静、那么开阔通达，仿佛时间打开了一个休憩的小站，容得下人生在这里缓慢而无虑。这还是一种散漫的灵动。有十几种水鸟吧，还有很多乌黑且长的鱼。说它们散漫，它们都懒的为生活奔波，长腿的鸟悠闲地踱步，短腿的鸟就这么无赖地漂在水面上，还有那些鱼，对旅客扔下去的面包渣都不想看、不想理，皆是一副生而富足、衣食无忧的样子。说它们灵动，那些无聊的鸟，突然想去天空自由一番时，那些木纳的鱼，突然想去体验一下追逐的快乐时，它们就马上年轻了起来。它们有着随时踏入自由的能力，它们的懒散和灵动，是它们的选择，我只是旁观者，还带着艳羡和无奈的心态。![]()
远远的，乌云卷过来了。这可不雨云，那里面裹着的都是冰雹。但我们还在整个景区的最北面，忙着同牦牛和草原打卡。这该死的景色，以及冰雹，着实有点让人难以取舍了。花湖，如果没有特别的际遇，我可能不会再来第二次了，那冰雹又如何呢？参照这场无法轮回的生命，花湖的冰雹在我的人生中，大概率也会是第一次且最后一次。所以，在牦牛和草原的背景下，在3600米海拔顶着冰雹走路，这也是我的漫自由，我飞不起来，也无法潜下水去，但我也应该珍惜每一次属于自己的自由。![]()
天水，是河西走廊上难得气候宜人的地方，而且很有文化底蕴。尽管比起沿海城市，这里算不上繁华，但这里的习俗、传统，包括特色小吃的名称，都有一种历史感。我是有些偏爱魏晋南北朝时期艺术成就的。诗、书、画都有绝代佳作，尤其是这一时期的艺术作品，都更加突显人的主体地位，即使是石窟佛像，也是或溜肩细颈、或雄健粗犷、或表情万千，可以说，拟人身造神像，以人态化佛性，自然亲和、栩栩有情。唐宋造像就刻意拔高了神的与众不同，让人远远便认出这是佛像。![]()
麦积山石窟的造像自北魏开始，一直到清代。但我重点是去看北魏至东魏、西魏的作品，不是唐宋的不好，只是个人喜好。石窟冰冷，造像亦是冰冷。但眉目间却有传神，仿若千百年前的雕凿打磨近在眼前。我尝试与一尊造像对视，他并不比我高太多，不需要仰头。从面部刻画的轮廓开始，沿着唇线的路径向上，绕过鼻梁的起伏，到达佛眼时，我不自觉地停下了目光的游走，凝视，就像我俩之间，都要从彼此的眼中读出对方的故事一样，互不相让，又黏稠焦灼。还是讲解员的手电一晃，拉回了我的思绪。但其实也没有什么思绪，就是空洞的对视，他平视着1500年后的我，我平视着1500年前的他，像这样人与佛像的平等交流，只有在麦积山的咏叹中才能回响。这是文明的咏叹，见证了我们一路走来的过往，是人的过往，也是人拥立神佛的过往。但神佛的造像因人而异，因为像由心生，个人的喜好，终究是决定了神佛在人间的样貌，此时，造像的那人与成像的那佛，重叠在了一起，让我在千年之后，看见了那佛，也明白了那人。这雍凉，一路走来，从城市到荒凉，从束缚到自由，从佛像到人性，收获，便是这一路走来的经过。如果把宏大的历史叙事线拆解成点状的细节，这细节就是岁月的音符，有的低沉回转，有的高亢明亮，还有的优雅妩媚。就像这一次旅行，我们在先烈奋争的遗产里享受生活，我们在简单自由的天地间洗刷疲惫，我们在过去现在的交集中审视自我，我们万般努力想在厚重的历史中作好一粒尘埃，但也在精彩的旅行中成就了一段人生的美好。人生如剧，每个人都是自己的主角。岁月当歌，每个人都应有属于自己的咏叹。
拿起笔，随便写写就行
记录下你人生这场特殊旅行时的心情
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