我很久以前就听说过Banff国家公园的冰川，甚至在跑步机上尝试过Banff的跑步画面，但也仅限于此。今年7月底，我有机会和男友用四天时间去探索这个国家公园。虽然天气情况不太理想（因为附近森林野火不断，空气质量不好，天空一直笼罩在薄纱般的烟雾中，情况一天比一天严重，倒数第二天Jasper那边甚至发生毁灭性的火灾），但我反而多了一种独特的体验，去感受和欣赏加拿大的落基山脉、奶白色的河流、历经千年形成的冰川以及蒂芙尼蓝的湖泊。↑去Calgary的飞机上，能看到很多烟雾
第一天: Mount Bourgeau
前一晚我们留宿在Calgary，早上7点多出发去附近的Safeway买了早餐和午餐要吃的三明治。今天的计划是徒步登顶班夫国家公园内的Mount Bourgeau。当我们到达徒步入口时，小小的停车场已停满，甚至禁止停车标志下也停了很多车。我们也跟着停在禁止停车的区域，很幸运还有最后一个位置。
10点半正式开始徒步，入口处设置了一个铁门，标识写着让动物远离公路，真的很人性化。徒步路径被维护得很好，慢慢攀升，难度不大。差不多两个小时就到了Bourgeau Lake，我们没有过多停留，继续向山顶进发。
路没有之前那么好走了，很多大小不一的石子，坡度陡峭，海拔不断攀升，但每走一步，风景都变幻万千。最终，我们在下午两点半登上了海拔9,616英尺（2,931米）的山顶！找了块石头坐下休息吃午餐，我想最艰难的已经完成了，之后只会更轻松，午饭后各个角度都欣赏一遍。我们意外发现了一个头灯，不知是谁遗落于此，来到山顶的人不是很多，我们喜获头灯一个。第一次我心里有这样的感叹，感谢伟大的人类设计并建了这条路径，让无数人有机会徒步到山顶，登高望远。
我错了，因为下山比上山更艰难，体能逐渐耗尽，薄薄的袜子也让小脚趾备受挤压之苦。最后在傍晚六点半回到山脚，手表记录显示全程15英里，累计爬升5000英尺，历时8小时。走着都快要睡着了，好在还有最后2英里
哎呀双下巴，背景里很多人正在和Banff标识拍照，我就这样拍吧
晚餐我们去了Banff小镇上的一家印度餐厅。虽然游客如织，但两人比较容易找到座位。窗外风景如画，我们饥肠辘辘，点了很多食物，最后还剩下一半打包带走当明天的午餐，车上有个便携式的冷却箱，买袋冰块放进去，放到明天也不会坏。
饭后直奔Johnston Canyon露营地，最近禁止生火，也没有淋浴设施，虽然出了一些汗，但我们能做的只是换套干净的衣服。搭好帐篷，简单洗漱后便沉沉睡去，疲惫让我无法抵抗周公的召唤。
第二天: Yoho国家公园、Lake Moraine和Lake Louise
今天计划去Yoho国家公园的Iceline Trail徒步，力争四点左右结束，然后开车赶五点的Lake Moraine观光巴士。由于此湖禁止私家车进入，公共巴士车票又极难预订，我们费力抢到了下午5点出发的票。
早餐在Lake Louise镇上的Samson Mall里的一家咖啡店解决。今天虽然空气质量比昨天更差，天空依旧雾霭沉沉，但我们也没有过多在意，行程如期进行。
上午9:44开始徒步，Iceline Trail是一条环形路径，我们选择了先爬升困难，后下撤轻松的方向。刚进入步道，就能看到声势浩大的Takakkaw Falls，即便走远了也依然能听到它的轰鸣。爬升过程中，随着视角改变，也能欣赏到瀑布不同的面貌。
Iceline Trail名副其实，中间很长一段都能近距离欣赏冰川、冰川湖和溪流。跨过溪流时，必须要小心找准落脚石下脚，否则湿鞋在所难免，想到在做攻略的时候被推荐携带凉鞋是有原因的。我们选择在路径最高处休息，印度菜现在吃起来比昨天还要更好吃，感慨昨天的晚餐的选择是多么明智。
下山后便进入了美不胜收的Yoho Valley，悦耳的流水声伴我们同行。沿河而下会路过Laughing Falls，猜测瀑布声音很特别，仿佛人的笑声。我本想到时也笑着回应，但当我真正坐在瀑布旁，却只想静静地欣赏，聆听，感受。
这湖水为什么一半蓝一半白呢？
下午4:15左右回到起点，脱掉袜子站在溪流保持10秒，无比放松。全程13.5英里，累计爬升3,208英尺，用时6小时。虽然疲惫，但内心充实。
开车前往巴士站，我们搭乘了5点的巴士前往Lake Moraine，约半小时车程。漫步湖畔，遥望巍峨的Mount Temple，这座山以险峻著称，吸引无数勇士前去挑战。我虽也心怀挑战之志，但碍于装备与勇气不足，只能期待下次旅程了。俯拾皆是的美景固然赏心悦目，但轻易到手又少了几分趣味。随手拍了些照片，便转乘巴士前往下一站——Lake Louise。两湖景色相仿，我们在湖畔静坐片刻，便乘车返回。Lake Moraine
Lake Louise
晚餐光顾了一家亚洲风味的餐厅Block Kitchen，没想到最出色和可口的是沙拉。我们本打算继续露营，但想到连续两天没洗澡，实在无法忍受。最终我们咬咬牙在Banff小镇订了间酒店，价格高达330加元一晚，但是幸苦工作挣得钱不是用来花的吗？
第三天: Columbia Icefield
今天相对轻松，主要是开车前往Columbia Icefield观赏冰川。但出发前我们得先买个新的睡垫，因为之前的冲气睡垫坏了，所以之后还是选择泡沫睡垫吧。奈何Banff镇上的户外用品店都9点才开门，有些甚至要到9点半。
我们先找了家咖啡店吃早餐，买午餐，然后研究去Icefield游玩的徒步路线，最终选定Wilcox Pass Trail。
从Banff镇开车前往需要2个多小时，中午时分才到达徒步起点。不到1英里就看到两把红色椅子，对面就是冰川，是Wilcox Trail Red Chairs Viewpoint没错啦。虽然今天烟雾依旧严重，远处的冰川若隐若现，反而更令人心驰神往。
这条路累计爬升1,348英尺，全长7.2英里，难度适中，我们用时约3小时完成。
接着前往Athabasca Glacier Trail，这是一条通往冰川脚下的短途步道。还没进停车场，就看到一个数字——1942，我在猜想这个数字的含义，后来看到几个更高的数字，才意识到这是年份，是说冰川在1942年的时候是在这个位置，现在已经被修了路和停车场，这个事实是让人难过的。下了车后，风很多并有点冰凉，因为这里的风是特殊的，是卡塔风。步道是石子路，石子下边是薄薄的一层土壤，最底下是冰块，不仔细观察是看不到，我看到好几人在下坡时摔了，因为踩到了冰。
冰川表面很黑，走起来有种不踏实的感觉，我们在上面走了30秒就离开了，我不确定这样允许人走到冰川表面去观赏是否是一个好事。
傍晚5点半到6点，能见度急剧下降，浓烟滚滚，不知发生了什么事。次日才得知邻近的Jasper遭遇了极具破坏性的大火。
我们开始为今晚的露营担心，露营地离Icefield往南开约半小时车程的Rampart露营地。如果大风烟雾持续，空气质量堪忧，再加上开始下雨，露营似乎不是最佳选择。但当下我们只有两个选择：要么开2小时回Banff镇找酒店；要么按原计划露营。看到酒店的价格又是300多一晚上，权衡再三，我们决定冒险，选择了露营。晚餐在Icefield这里只有两个选择——星巴克和评分只有2.5的餐厅，果断放弃了餐厅，在星巴克里点了三明治和饼干甜点当晚餐。
在车上吃完晚餐后出发去露营地，路上一直在下雨刮风，到了Rampart露营地后，雨恰在此时停了，夕阳也自厚重的云层探出头来。我们订到的营地位置——37号绝了，就在河边，我想是这个露营地里最好的位置。非常庆幸我们没有选择昂贵的酒店！
我们支好帐篷，看了会书，沿河散步，欣赏湍急的奶白色河水，观赏旋涡和河水的反向流动，很有趣。带着捡来的头灯，我们在帐篷里继续看书到11点，虽然夜半时分下了半小时雨，早晨刮起大风，但我却睡得很香，手表显示睡眠得分高达93分，这应该是我人生中最美好的露营体验之一。
第四天: Peyto Lake和Bow Lake
旅行的最后一天，下午两点多得出发去机场飞回西雅图，虽然有点赶，但我们尽量让行程从容不迫。
今天的重点是Peyto Lake和Bow Lake。
清晨起床收拾帐篷，蹲在河边洗漱感觉回到了小时候，冰凉的河水拍打在脸上，瞬间让我精神百倍。
我们先去Rampart营地附近的Crossing服务区吃早餐。出发前在营地装水时，工作人员问我们今天的方向，并告诉我们南下没问题，但北上的路因Jasper大火而封锁，Columbia Icefield今天也关闭了。
听到这个消息，我们一方面庆幸昨日有幸一睹Icefield的风采，另一方面遗憾没能在大火肆虐前拜访Jasper。
Peyto Lake观景台步行不到20分钟即可到达。对于这片蓝宝石般的冰川湖，我们已见惯不惊。
拍照留念后便前往Peyto Glacier观景点，尽管小路纵横，但大方向明确，迷路很难。冰川看完后，我们继续前往海拔更高的Bow Summit Trail，3公里的路程那是说走就走，不久就站到了trail能抵达的最高处，远眺Bow Lake和巍峨的加拿大山脉，豁然开朗。
11点多抵达Bow Lake的停车场，湖畔的红色酒店与湖水蓝色交相辉映，形成鲜明对比，却又和谐统一。
沿湖徒步，微风拂面，我们一路走到瀑布脚下。本想再走远一些去到Bow Glacier看冰川，但考虑到时间有点赶，我们决定就此折返。听着瀑布声，悠闲地吃顿午餐，不紧不慢地走回去，何尝又不是一种享受? 粗略估算，今天走了约15公里。
在去机场前我们还有点时间，我在湖边开始冥想。湖水拍岸的韵律成了我的mantra，我的呼吸节奏与湖水拍打的节奏渐渐同步。15分钟后，一种前所未有的放松感油然而生，我脱掉袜子，将双脚浸入冰凉的湖水中，冰爽的感觉瞬间传遍全身。我希望这冰川湖水能够舒缓我这几天走了很多路的双脚，带给它们片刻的放松。
行程虽然只有四天，但每一天都非常充实。尤其是当我通过一步一步登顶去感受巍峨的落基山脉、近距离观赏历经千年形成的冰川以及冰川融化后形成的蒂芙尼蓝的湖泊时，我更加能够感受到大自然带给我的震撼、敬畏和感激。虽然有些地方很容易到达，并可以获得令人难忘的风景，但在当下阶段，我更愿意先苦后甜，我更倾向于走远一点，走高一点去欣赏和敬畏大自然。
当飞机缓缓升空，我凝视着窗外渐行渐远的加拿大落基山脉，下一次，或许我会站在山脉中的某个山顶远眺。
